Μονπελιέ: το υπέροχο κτίριο
Ο Κόμης ανοίγει διάπλατα τα χέρια του, κάνοντας χειρονομίες γύρω από την χασιέντα (άψογα παρτέρια τριγύρω, καταπράσινους κήπους και τις ανθισμένες σειρές αμπέλων τους), «Αυτό είναι ένα υπέροχα εύφορη γη », αναφωνεί με ενθουσιασμό.Με ενθαρρύνει να δοκιμάσω τα κρασιά του, ειδικά τα δικά του κόκκινα . Αυτό είναι το είδος της επικούρειας ανταλλαγής που θα ήθελε κανείς να έχει με έναν ιδιοκτήτη αμπελώνα από τη νότια Γαλλία. Σε αυτό το βουκολικό πανόραμα, ξεχωρίζει μια μοναδική λεπτομέρεια: το Château de Flaugergues, το κομψό αρχοντικό του 18ου αιώνα , Υ 30 στρέμματα αμπελώνων , βρίσκεται κοντά σε μια από τις πιο ζωντανές ευρωπαϊκές πόλεις.
Στο ανακαινισμένο παλιό Μονπελιέ η ενέργεια είναι απτή. Ο μισός πληθυσμός (περίπου 260.000) είναι κάτω των 35 ετών. υπάρχει μια απίστευτη επίδειξη αρχιτεκτονικής αιχμής, με έργα σε εξέλιξη, και είναι ένα από τα Τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα της Ευρώπης . Στην πραγματικότητα, σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία η γειτονιά της πληροφορικής έχει επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που έφτασε μέχρι το Château de Flaugergues και τους αμπελώνες του.
Πριν από μερικά χρόνια άνοιξε το μοντέρνο εστιατόριο που διαχειρίζεται ο γιος του κόμη και η νύφη του, Pierre και Marie de Colbert . Τις καθημερινές, γύρω στις 12.30, ο χώρος γεμίζει με κομψούς εργάτες από γειτονικά γραφεία. Την ημέρα που ήμουν εκεί όλοι έφυγαν ξαφνικά στις 2 το μεσημέρι, οπότε ο χώρος ήταν δικός μου για μισή ώρα, μέχρι που άρχισαν να φτάνουν επισκέπτες για τις απογευματινές γευσιγνωσίες.
Μονπελιέ, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα στην Ευρώπη
Το Château de Flaugergues είναι ένα καλό παράδειγμα του Μονπελιέ, ως μύθος δύο πόλεων: την ιστορική σκηνή και το νέο, φρενήρης επεκτατική . Σε αυτό το συναρπαστικό μείγμα προσθέτουμε: είναι προορισμός, κυριολεκτικά, ζεστό . ευλογημένος από φοίνικες και ακτίνες του ήλιου (λένε ότι υπάρχουν 300 ηλιόλουστες μέρες το χρόνο) , το Μονπελιέ είναι ένας ζωντανός θύλακας πάνω στη θάλασσα. Περιέργως, είναι ένας μεσογειακός προορισμός που δεν έχει μεγάλη ζήτηση στο τουριστικό ραντάρ δεδομένου ότι βρίσκεται στην λιγότερο σικ λωρίδα της γαλλικής νότιας ακτής. Είναι ένα πλεονέκτημα: ακόμη και στην υψηλή περίοδο, όχι πλήθη και αφού δεν ανταγωνίζεται τη Νίκαια ή το Σεντ Τροπέ, ούτε οι τιμές τους.
Το πρώτο αξιοθέατο της πόλης είναι του μεσαιωνική καρδιά , ένα σαγηνευτικό κουβάρι από λωρίδες και σοκάκια που προκαλούν το αυτοκίνητο, λεία πέτρα στο χρώμα του μελιού μου θύμισε Οξφόρδη (με καλύτερο καιρό). Ο σέντερ της Μονπελιέ έχει επίσης ένα πλεονέκτημα έναντι της Οξφόρδης: το την ενέργεια και τη σταθερή ομορφιά της . Οι δρόμοι του είναι γεμάτοι με κομψά παράθυρα και μικρά μπουτίκ , στα φυλλώδη τετράγωνά του λιώνει το κοινωνική ζωή των καφενείων της . Από πολλές απόψεις, αυτός είναι ένας νεοφερμένος που δεν έχει χάσει ποτέ το status rookie. Nîmes, Béziers και Narbonne, οι άλλες μεγάλες πόλεις κοντά στην ακτή του Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν Χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή ή παλαιότερα. Μονπελιέ Άρχισε να γράφει την ιστορία του στο τέλος του Χ αιώνα.
Ο Κήπος των Φυτών
Που βρίσκεται στην Ποταμός Λεζ , με καλύτερη πρόσβαση στην παραλία , γρήγορα έγινε σημαντικό εμπορικό κέντρο και συνέχισε να ευημερεί. Και προχωράμε στον 16ο αιώνα, όταν η πόλη έγινε προπύργιο των Ουγενότων και, ως εκ τούτου, υπέφερε από τους θρησκευτικούς πολέμους της Γαλλίας. Ωστόσο, η καταστροφή ολοκληρώθηκε με την ανοικοδόμηση και η πόλη έχτισε την υπέροχη αρχιτεκτονική της κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Η μεσαιωνική οργάνωση των δρόμων παρέμεινε σχεδόν πανομοιότυπη, αλλά οι πλατείες έγιναν τόποι όπου οι εκκλησίες, που μετατράπηκαν σε ιδιόκτητα ξενοδοχεία , έλαμπαν με τα σφυρήλατα σκαλοπάτια τους, ήταν σπίτια με αίθριο. Η πόλη μάλιστα έχτισε το δικό της Αψίδα του Θριάμβου για να δοξάσει r (και πλακάτε) Λουδοβίκος XIV.
Η πόλη έχτισε ακόμη και την Αψίδα του Θριάμβου για να δοξάσει τον Λουδοβίκο XIV.
Το αποτέλεσμα? Μια από εκείνες τις ενδιαφέρουσες πόλεις όπου απλά περιπλανιέσαι για ώρες ανάμεσα σε σοκάκια, μπαίνεις χωρίς βιασύνη στα μαγαζιά και τα εστιατόρια του για να αναλογιστείς τα μεσαιωνικά ταβάνια του (στο εξαιρετικά στιλάτο του φωτός , στη rue Saint-Côme, ή Burguer & Blanquette, στη rue Rosset) . Εκτός από την εξέταση του εσωτερικού των αυλών των μεγάλων σπιτιών σε ένα είδος κυνηγιού θησαυρού: το Hôtel de Varennes, με τα μεσαιωνικά περάσματα, και ο κήπος του Hôtel des Trésories de la Bourse, με τη μοναδική τοιχοποιία του, είναι ανοιχτοί στο κοινό τις καθημερινές.
Πέρασα ένα τέταρτο της ώρας οδός Cannau , στοχαζόμενοι τα πέτρινα πρόσωπα των πυλών και κατασκοπεύοντας την εντυπωσιακή αυλή του Hotel de Beaulac , όταν υπάλληλος αρχιτεκτονικού γραφείου άνοιξε την πόρτα. Στο ιστορικό κέντρο υπάρχουν πεντανόστιμα μυστικά, οπότε η κατασκοπεία είναι καταναγκαστική. Στο δρόμο Ζαν Ζακ Ρουσό Είδα το εσωτερικό του L'Atelier du Livre , όπου τα χειροποίητα βιβλία παίρνουν σάρκα και οστά. Σε Place Sainte-Anne Κοίταξα από το παράθυρο σε ένα εργαστήριο βιολιού (αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν 12 λαουτιέρηδες που εργάζονται στην πόλη).
Το εξαιρετικά κομψό κατάστημα De la luce
Μια σπάνια βροχερή μέρα σας επιτρέπει να εξερευνήσετε τα μουσεία της. Τρεις από αυτούς είναι εξαιρετικοί. Ανακαινίστηκε το 2007, το Μουσείο Fabre αναπτύχθηκε χάρη σε δωρεά του καλλιτέχνη Φρανσουά-Ξαβιέ Φαμπρ κατά την άνθηση του κρασιού, στις αρχές του 19ου αιώνα. Πέρασα από τις αίθουσες τέχνης Φλαμανδικής και Γαλλικής τέχνης (Rubens, Teniers, David, Delacroix) και μετά πήγα στα πιο πολύτιμα κομμάτια: ιμπρεσιονιστικούς πίνακες Φρεντερίκ Μπαζίλ , γιος του Μονπελιέ, που πέθανε τραγικά νέος, και η αφηρημένη τέχνη του Pierre Soulages, ο οποίος το 2005 δώρισε περισσότερους από 20 καμβάδες, οι περισσότεροι από τους οποίους τολμηρές μελέτες σε μαύρο χρώμα που είναι παράξενα υπνωτιστικές. Κάτω στο δρόμο, στο Ξενοδοχείο Sabatier d'Espeyran , το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών άνοιξε το 2010. Ο πρώτος όροφος εκθέτει υπέροχα έπιπλα του 19ου αιώνα, ο επάνω όροφος, μια εκλεπτυσμένη διακόσμηση νεοκλασικό.
Το πιο αξιοσημείωτο είναι το Μουσείο Atger , με την υπέροχη συλλογή σχεδίων από Fragonard, Watteau, Tiepolo κι αλλα. Ημι-κρυφό και ανοιχτό μόνο λίγα βράδια την εβδομάδα, βρίσκεται στην ένδοξη πανεπιστημιακή σχολή ιατρικής, μια απαραίτητη επίσκεψη στο Μονπελιέ. Η παλαιότερη ενεργή γαλλική ιατρική σχολή ήταν ένα μοναστήρι . Τον 16ο αιώνα το κτίριο έγινε το παλάτι της επισκοπής. και η εκκλησία, στον καθεδρικό ναό. Μετά την Επανάσταση, ιδρύθηκε η Ιατρική Σχολή (12ος αιώνας). Με ακμές: έχτισαν α βοτανικός κήπος φαρμακευτικών φυτών . Σήμερα το Jardin de las Plantas είναι ένας ήσυχος χώρος, τον οποίο διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο, είναι ανοιχτός στο κοινό τα απογεύματα και φιλοξενεί μερικούς 2.500 είδη.
Η πρόσοψη του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών του Μονπελιέ
Τοποθετήθηκα σε έναν γαστρονομικό κήπο στην πόλη. Το Le Jardin des Sens είναι σαν α εστιατόριο με δωμάτια . Τα κομψά καταλύματα είναι γενναιόδωρα (δάπεδα από μασίφ ξύλο, χαμηλό φωτισμό, μοντέρνες ντουλάπες και στα 15 δωμάτια και ιδιωτική πισίνα σε ρετιρέ σουίτα ), αλλά όχι τόσο όσο η γαστρονομία του. Ζακ και Λοράν , δίδυμοι γιοι ενός ντόπιου οινοποιού, ήταν 24 ετών όταν άνοιξαν το εστιατόριο το 1988 και άλλαξαν την αστική σκηνή του φαγητού. Σήμερα λειτουργούν δύο άλλα εστιατόρια εδώ (Insensé και Compagnie des Comptoirs) καθώς και πολλές τοποθεσίες σε Γαλλία, Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊλάνδη και Σιγκαπούρη.
The Jardin des Sens, με ένα αστέρι Michelin , διατηρεί τη ναυαρχίδα και τα περισσότερα βράδια βρίσκονται εκεί, επιβλέποντας τη δημιουργία των καλομαυρισμένων πιάτων τους. Περιτριγυρισμένο από πράσινο, το κλιμακωτό ωδείο θυμίζει ένα θέατρο όπου θαυμάζω την πομπή των εκλεκτών συνταγών. Τα ορεκτικά μοιάζουν με μικρά έργα τέχνης (μιλφέιγ θαλασσινών, πουρές παντζαριού σε σφηνάκι, μους κολοκυθιού) και έχουν καταπληκτική γεύση μόλις τολμήσω να τα δοκιμάσω.
Villa Sarbelly, μια ενοικιαζόμενη κατοικία στο Domaine de Verchant
Πέρασα δύο νύχτες σε ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο . Το Baudon de Mauny είναι ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα που άνοιξε ως ξενώνας το 2008. Ήταν το σπίτι του Alain de Bordas, του οποίου η σύζυγος Nathalie σχεδίασε τους υπερμοντέρνους εσωτερικούς χώρους και τις άψογες εργασίες αποκατάστασης. Ορισμένα δωμάτια διαθέτουν γυψοσανίδες ; άλλοι είναι περισσότεροι μινιμαλιστική . Και χρυσοί καθρέφτες κρέμονται πάνω από επώνυμα καρέκλες. Η κομψή αίθουσα πρωινού ήταν μια σκοτεινή αυλή. Το ξενοδοχείο προσελκύει επισκέψεις από αρχιτέκτονες, μου είπε ο Alain. Στην πραγματικότητα, ο Baudon de Mauny φιλοξένησε τον Jean Nouvel, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για διάφορα έργα στην πόλη. Massimiliano Fuksas, του οποίου η σχολή διαχείρισης ξενοδοχείων άνοιξε το 2012 στη γειτονιά Millénaire. και η Zaha Hadid, η οποία σχεδίασε τους Pierresvives.
Η φήμη μιας τολμηρής πόλης σε αρχιτεκτονικό επίπεδο προέρχεται από τη δεκαετία του '70 , όταν έχτισαν τη γειτονιά Αντιγόνη επί παλιοί στρατώνες . Σχεδιασμένο ως μοντέλο αναγεννησιακής πόλης, είναι ένας κολοσσιαίος συνδυασμός γραφείων και διαμερισμάτων από την Καταλανική Ρικάρντο Μπόφιλ . Πέρα από αυτό, στην προκλητική νέα πόλη, βρήκα την κλίμακα της ανησυχίας Αντιγόνη : Ένιωθα σαν μυρμήγκι καθώς περνούσα μέσα από τις κολόνες και τις καμάρες του. Στα ανατολικά η ζώνη του Port Marianne.
πάρτι για το ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ , εν μέρει λόγω των πολυκατοικιών του, που έχει σχεδιαστεί για να ζει άνετα, εκτός από τα κύρια αξιοθέατα του. Μια λίμνη που συνορεύει με μπαρ και καφετέριες και το Hotel de Ville , που λάμπει πίσω από μια μικρή πισίνα. Σχεδιάστηκε από Jean Nouvel και Francois Fontes και άνοιξε το 2011, αυτό το υπεύθυνο κτίριο μοιάζει με έναν μεγάλο μπλε κύβο στη μία πλευρά. Από ένα άλλο, φαίνεται να γίνεται πράσινο και να παίρνει το σχήμα της Αψίδας του Θριάμβου, σε ένα είδος ρεπλίκα.
Κατάστημα σχεδιαστικού κέντρου RBC
Πιο κάτω στη λεωφόρο Raymond Dugrand , υπάρχει άλλο ένα από τα κτίρια του Jean Nouvel. ο RBC Design Center Πρόκειται για μια μοντέρνα κατασκευή από ατσάλι και γυαλί με τετραώροφο αίθριο και αρκετούς χώρους που διαθέτουν διακόσμηση τελευταίας τεχνολογίας. Σε άλλο ένα νεύμα σε ένα ορόσημο της πόλης, αυτό το καταφύγιο είναι σαν αντίγραφο του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών. Επισκέφθηκα το βιβλιοπωλείο, βυθισμένος ανάμεσα σε πολλές καρέκλες, θαυμάζοντας τη μεγάλη γκάμα προϊόντων, μετά κατέφυγα στη βεράντα κοιτάζοντας το πάρκο όπου θα λάβει χώρα το επόμενο έργο του Μονπελιέ: κέντρο ευεξίας με σπα σχεδιασμένο από τον Philippe Starck.
Ο καλύτερος τρόπος για να παρατηρήσετε τη βαθιά αλλαγή στην πόλη είναι να πάρετε ένα τραμ, ένα μέσο μεταφοράς που ανακτήθηκε το 2000, με δύο νέες γραμμές το 2012. Κομψοί και σχεδιαστές, έχουν το στυλ βετεράνου σχολής τέχνης: Κρίστιαν Λακρουά . Το τελευταίο μου πρωί εδώ πήρα το μπλε βαγόνι Lacroix με πολύτιμους λίθους από τη θάλασσα. Κατευθυνόταν προς την ακτή, 11 χιλιόμετρα μακριά. περνάω Αντιγόνη , με θέα το Hotel de Ville και από Port Marianne , με τους γερανούς να δουλεύουν. Αφού διασχίσαμε ένα σχεδόν αγροτικό τοπίο κρασιών διάσπαρτο από σούπερ μάρκετ, φτάσαμε σχεδόν στη θάλασσα. Η γραμμή δεν φτάνει στην ακτή, το τελευταίο τμήμα ήταν με λεωφορείο. Μόλις έφτασα στην παραλία, τα σύννεφα άρχισαν να στροβιλίζονται. Απογοήτευση? Λοιπόν, ίσως. Κέρδισα όμως την ευτυχισμένη προοπτική άλλο σχέδιο βόλτας με τραμ , πίσω σε εκείνη την επίδειξη της εξαιρετικής αρχιτεκτονικής που είναι αυτή η πόλη.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler για τον αριθμό 77 Οκτωβρίου. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο από το Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Μυστικά του άψογου Μονπελιέ
- Αρχιτεκτονική και γαστρονομία
- 42 πράγματα που πρέπει να κάνεις στη Γαλλία μια φορά στη ζωή σου
Μονπελιέ: μεσαιωνικό κτίριο