"Ένας γορίλας σε κοιτάει μέσα... και μένει για λίγο"
Την Πρωτοχρονιά του 1977 το ψηφιακός γορίλας τίναξε το φύλλωμα με μια άτακτη έκφραση καθώς μια μαγεμένη Ντιάν τον παρακολουθούσε να περπατά στο αλσύλλιο. Ήταν η τελευταία φορά που είδε τον φίλο του ζωντανό. Οι γορίλες στιγματίστηκαν ως "μαύροι δαίμονες" για αιώνες και αποκηρύχθηκε από τη βικτωριανή πνευματική ελίτ, ανίκανη να παραδεχτεί την αφρικανική καταγωγή του ανθρώπου που υπερασπιζόταν ο Δαρβίνος.
Ωστόσο, ήταν είναι δύσκολο να αγνοηθούν οι ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων και των μεγάλων πρωτευόντων, με τους οποίους μοιραζόμαστε το 99% του γενετικού υλικού. Στις μέρες μας, η γνώση για τους γορίλες προχωρά την ίδια στιγμή που οι απειλή εξαφάνισής του.
Δρόμος προς Bwindi
ο ψηφιακή δολοφονία, αχώριστη από την ηθολόγο μιας και ήταν «ένα χνούδι μαύρα μαλλιά», χρησίμευσε για να καταγγείλει τη μείωση αυτών των πληθυσμών στα χέρια των λαθροθήρες ή λαθροθήρες. Ο Digit είναι ο πρώτος από τους τέσσερις γορίλες στους οποίους αφιερώνει το βιβλίο του και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το Digit Fund του Ιδρύματος Dian Fossey να υποστηρίξουν την ενεργό διατήρησή τους. Και, παρεμπιπτόντως, Το Digit ήταν επίσης το έναυσμα για το ταξίδι μας.
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ BWINDI
Ανάμεσα στα ηφαίστεια Virunga του Ζαΐρ, η Ουγκάντα και η Ρουάντα συνυπάρχουν οι τελευταίοι γορίλες του βουνού. Αποφασίσαμε να τους επισκεφτούμε από την πλευρά της Ουγκάντα: το Εθνικό Πάρκο Αδιαπέραστου Δάσους Bwindi.
Νωρίς εκείνο το πρωί αφήσαμε το Κιγκάλι, την πρωτεύουσα της Ρουάντα, κατευθυνόμενοι προς τα βουνά που συνορεύουν με την Ουγκάντα, σκοντάφτοντας στο βαν στομπί –ο οδηγός μας– κατά μήκος ενός στενού χωματόδρομου.
Είναι Κυριακή και αρχίζεις να βλέπεις μια κακοφωνία γυναικών που βγαίνουν σταδιακά από τις καλύβες τους για να εκκλησιαστούν. Αυτό που ξεκινάει ως ένα ελαφρύ βουητό μετατρέπεται γρήγορα σε μια χαρούμενη αναταραχή από φωνές και ψαλμωδίες. Γύρω μας εκατοντάδες γεωμετρικά σχέδια με έντονα χρώματα ξεχωρίζουν στην κόκκινη γη της Ουγκάντα –μερικές γυναίκες είναι ντυμένες ακόμη και με το gomesi, το τελετουργικό φόρεμα– ανάμεσα σε αστεία, τσακωμούς, γριές με ομπρέλες για να προστατεύονται από τον ήλιο και εφήβους που χαμογελούν φιλικά. Γινόμαστε μάρτυρες άπειρης χαράς. Μας χαιρετούν κάνοντας πολύ θόρυβο και χτυπώντας στα πλαϊνά του οχήματος. Επιστρέφουμε το χαμόγελο, χαρούμενοι που είμαστε μάρτυρες εκείνης της στιγμής.
Μια γυναίκα από την Ουγκάντα ντυμένη με τα χαρούμενα μοτίβα που πλημμυρίζουν τη χώρα
Αυτή η φορά εκτιμάται για να εκτονώσει την ένταση της προηγούμενης μέρας, όταν κυνηγούσαμε μια οικογένεια χιμπατζήδων μέσω του καταφυγίου Kyambura διασχίζοντας ένα ποτάμι μολυσμένο με ιπποπόταμους από έναν κορμό επισφαλούς σταθερότητας...
Κανένα σημάδι δεν μας κάνει να προδικάζουμε η βροχή που αρχίζει να πέφτει ξαφνικά ενώ μια τεράστια πεταλούδα διασχίζει τον αέρα με βιασύνη, σαν να ήθελε να πάει κάπου να καταφύγει. Ο Τσόρτσιλ δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη φύση της Ουγκάντα: «Τα πουλιά είναι τόσο φωτεινά όσο οι πεταλούδες. οι πεταλούδες είναι τόσο μεγάλες όσο τα πουλιά. Ο αέρας βουίζει με ιπτάμενα πλάσματα. η γη σέρνεται κάτω από τα πόδια σου».
ο ρέματα ορισμένης ροής που αρχίζουν να σχηματίζονται μετά την ξαφνική βροχόπτωση θέτουν σε κίνδυνο την ανάβασή μας στο Bwindi. Πρέπει να κατέβουμε αρκετές φορές ενώ η Στομπή κάνει ελιγμούς με τη μηχανή του οχήματος και αρκετοί άνδρες από το χωριό που μας παρακολουθούσαν από μακριά έρχονται βοηθητικά για να σπρώξουν το πίσω μέρος. Λίγες ώρες αργότερα φτάσαμε στον προορισμό μας.
Εξω απο η καμπίνα στο κατάλυμα του φαραγγιού Kyambura, η κοκκινωπή γη σχηματίζει ένα τέλμα στο οποίο είναι αδύνατο να κάνεις δύο βήματα χωρίς να παγιδευτείς. Στο εσωτερικό, το ντους δεν λειτουργεί και ένας συντηρητής μας ρωτά με ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο αν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Επιτέλους ξεκαθαρίζει και κατεβαίνουμε να αγοράσουμε φρούτα στο χωριό.
Μία από τις οκτώ πολυτελείς σουίτες στο Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Η πόλη χωρίζεται σε δύο χωματόδρομους, μεγάλους και απότομους. Πυκνός, μαύρος, τεμπέλης καπνός ξεφεύγει από μερικά από τα παράθυρα και ανεβαίνει αργά. Οι κουζίνες είναι γυναικεία σύμπαντα όπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια φωτιά που σκάβεται από τη γη. Έξω, ένα αγόρι προσπαθεί να πιέσει μερικά δαχτυλίδια μέσα από το λαιμό ενός μπουκαλιού μπύρας, ενώ η αδερφή του καταβροχθίζει καφέ ζύμη σε ένα πιάτο φτιαγμένο από μισή κολοκύθα. Στο άλλο χέρι κρατά ένα κομμάτι ψωμί από κεχρί, αλεσμένο στο χέρι από τη μητέρα του με δύο πέτρες διαφορετικών μεγεθών που υπάρχουν ακόμα στην πόρτα. Βγαίνει η γυναίκα και μας προσφέρει ένα σκεύασμα δημητριακών που όπως λέει γελώντας είναι πολύ καλό για την ανάκτηση της αρρενωπότητας.
Η ζωή στο χωριό είναι γαλήνια, ο χρόνος στα βουνά Bwindi είναι κυκλικός, ο σεβασμός στον πρόγονο είναι πρότυπο ζωής και η παράδοση, η επιτομή της σοφίας του.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΡΙΛΑ
Αυγή στα βουνά με τόσο πυκνή ομίχλη ότι ο συντηρητής πρέπει να μας οδηγήσει στο πρωινό: έναν σκούρο καφέ και Rolex (από τυλιχτά αυγά), το κλασικό της Ουγκάντα που αποτελείται από ένα ψωμί chapati που τυλίγει μια ομελέτα αυγών και λαχανικών, αλλά τα νεύρα σημαίνουν ότι δύσκολα μπορούμε να γευτούμε μπουκιά.
Λιοντάρι που κοιμάται στο Εθνικό Πάρκο Αδιαπέραστου Δάσους Bwindi
Αφού αναθεωρήσαμε νοερά όλο τον εξοπλισμό, κατευθυνθήκαμε στο nkuringo ερμηνευτικό κέντρο Από πού θα αναχωρήσει η αποστολή μας; Σε αντίθεση με ό,τι φανταζόμασταν, δεν χρειάζεται να ανηφορίσουμε, αλλά να κατεβούμε μια απότομη πλαγιά: Έχουν εντοπίσει την οικογένεια των γορίλων κοντά στο ποτάμι.
Είναι δύσκολο να περπατήσεις μέσα από το παρθένο και μπερδεμένο χαμόκλαδο των βουνών, παρά το γεγονός ότι προπορευόμαστε ένας από τους ιχνηλάτες, ο οποίος κόβει τη βλάστηση με ένα επιβλητικό μαχαίρι. Μπαίνουμε στο ξέφωτο, όπου μας περιμένουν άλλοι ιχνηλάτες που μας ζητούν να χαμηλώσουμε τους τόνους. Ξαφνικά, δημιουργείται μια μαγική ατμόσφαιρα: δεν τους βλέπουμε ακόμα, αλλά υποθέτουμε ότι βρήκαμε τους γορίλες. Οι οδηγίες επαναλαμβάνονται βιαστικά: «Έχουμε μια ώρα, μην πλησιάζετε, μην μιλάτε δυνατά, μην κοιτάτε τα ζώα κατευθείαν στα μάτια. Πάμε!".
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη συνάντηση ένας ασημένιος γορίλας. Με την γκρινιάρη και αδέξια εμφάνισή του ενός μεγαλόσωμου αγοριού από το σχολείο ζαλισμένο από τις ενοχλήσεις της εφηβείας, καυχιέται επίσης για μια σοφή ματιά, σχολαστικά μάτια που σας αναγκάζουν να κοιτάξετε κάτω. «Όταν σε κοιτάζει ένας γορίλας, σε κοιτάει μέσα» Σκέφτηκα. Αδύνατον να το περιγράψω με άλλο τρόπο.
Η υπόλοιπη οικογένεια είναι σκορπισμένη λίγα μέτρα μακριά, χωρίς να χάσει ο ένας τον άλλον από τα μάτια του. Η τυπική ομάδα γορίλων αποτελείται από ένα ενήλικο αρσενικό περίπου 140 κιλών, τρία ή τέσσερα θηλυκά και αρκετά μικρά. Μια ντροπαλή γυναίκα μας παρακολουθεί προσπαθώντας να μαντέψει τις προθέσεις μας. Ένα μικρό δείγμα, αρκετά βήματα πίσω, αγγίζει τα πόδια του ενώ μασάει αδιάφορα. Ο γορίλας μετακινείται αρκετές φορές, ίσως αναζητώντας νέα πλάνα, παρά το γεγονός ότι ένας από τους ταξιδιώτες δεν σταματά να ενοχλεί με τον ήχο της κάμερας.
Ένας έφηβος γορίλας που τρώει βλαστούς στο Εθνικό Πάρκο Bwindi Impenetrable Forest
Η οσμή προηγείται του θορύβου. Έχουμε πλησιάσει πολύ, φαίνεται να λέει το ζώο με τα μάτια του ενώ εκπέμπει ένα βροντερό γρύλισμα. Το επιβλητικό αρσενικό αρσενικό σηκώνεται στο μεγαλείο του και εκτελεί μια σειρά από χτυπήματα με τα μεγάλα χέρια του. Θυμήθηκα τη μελέτη του Fossey, όπου εξηγεί τη χαρακτηριστική μυρωδιά που αναδύουν τα αρσενικά όταν νευριάζουν, αν και αναφέρει και τον μη βίαιο χαρακτήρα τους.
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ DIAN FOSSEY
Μεγεθύνοντας κάποιες από τις φωτογραφίες της συνάντησης με τα πρωτεύοντα, παρατηρώ το εμφανής στραβισμός του αρχηγού της ομάδας και θυμάμαι την αναφορά αυτού του χαρακτηριστικού στη μελέτη του Fossey για πολλά από τα μέλη της ομάδας 5: Πόπη και Έφη.
Ομοιότητες όπως η σύντηξη των χεριών και των ποδιών (συνδακτυλία) ή ο στραβισμός είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον καθορισμό των σχέσεων. Θα είναι ο ασημένιος μας ένας από τους απογόνους της ομάδας των αγαπημένων γορίλων του Fossey; Επικοινωνούμε με την Dian Fossey Gorilla Fund International: Η Poppy είναι ο τελευταίος από τους γορίλες που γνώρισε η Dian και χάθηκε πέρυσι. Πέντε παιδιά του επιζούν. Θα μπορούσε αυτός ο γορίλας να είναι συγγενής; Πιθανώς: Η Έφη ήταν η μητριάρχης μιας οικογένειας της οποίας τα μέλη είναι διάσπαρτα σε πολλές ομάδες στην περιοχή Virunga.
ασημί γορίλας
ενώ συζητάμε, Jonas Nubaha, ένας από τους τελευταίους αχθοφόρους που μοιράστηκαν βόλτες με τον ηθολόγο, διατηρεί την περηφάνια του που συνέβαλε στην προστασία των γορίλων τόσα χρόνια.
Η παρατήρηση των πρωτευόντων μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν οι εξαφανισμένοι πρόγονοι, γιατί μοιάζουμε περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Και πάλι θυμάμαι τι ένιωσα ενώ με παρακολουθούσε ο ασημένιος γορίλας: «Ένας γορίλας κοιτάζει μέσα σου... και μένει για λίγο», προσθέτω νοερά καθώς καταλαβαίνω ότι το πεπρωμένο των γορίλων δεν είναι η εξαφάνιση, αλλά η διατήρηση. Κατά βάθος, μερικές φορές οι τουρίστες είναι αναγκαίο κακό.
Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία των πληθυσμών των γορίλων –υιοθεσία, επισκέψεις, αποφυγή λαθών όπως η χρήση φοινικέλαιου για την πρόληψη της αποψίλωσης των δασών...– μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ιδρύματος Dian Fossey. Όλες οι πληροφορίες για το ξενοδοχείο Singita Kwitonda Lodge.
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *αριθμό 144 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Άνοιξη 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε