Ένα μείγμα χαρακτήρα και μεγαλείου
Μισοί Πουνικοί, μισοί Φοίνικες, μισοί Ρωμαίοι, μισοί Άραβες... Η πόλη του Παλέρμο είναι ένα έντονο μείγμα. Θεαματικό στον θύλακα του, σε έναν κόλπο στους πρόποδες του όρους Pellegrino του Σικελία , φαίνεται να φαντάζεται ένα παιδί ποιητή, όπως είπε ο Γαριβαλδιανός όταν την πλησίασε από τη θάλασσα. Τα ίχνη της αραβικής κυριαρχίας αναμειγνύονται με εκείνα του νορμανδικού και μπαρόκ στυλ με τέτοιο τρόπο που ένα κτίριο από μπροστά δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο κτίριο που φαίνεται από πίσω. αυτή την αποδοχή, αυτή η πραγματιστική ενσωμάτωση στυλ , μου φαινόταν πάντα να καθορίζει τον ευγενικό του χαρακτήρα. Ομορφιά, παρακμή και διατήρηση. Αναγεννησιακά παλάτια δίπλα σε παράγκες, 194 εκκλησίες με θολωτές οροφές πάνω από αυτά που κάποτε ήταν τζαμιά... Όλα τα κτίρια έγιναν μάρτυρες αμέτρητων εισβολέων.
Η ιστορία του είναι μια διαρκής χάος. Με αυτές τις σκέψεις ένα απόγευμα λιαζόμουν σε μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα του Grand Hotel Villa Igiea, δίπλα στην οποία βρίσκονται τα ερείπια ενός ελληνικού ναού χωρίς στέγη. Και ενώ Σκεφτόμουν το περιβάλλον μου Όπως κάποιος που κάθεται σε μια πλαστική καρέκλα σε ένα πεζοδρόμιο για να παρακολουθεί, παρατήρησα ότι κάποιος είχε ανοίξει τρύπες στις παλιές του κολώνες για να εγκαταστήσει μια ηλεκτρική πρίζα για το μίνι μπαρ. Προς στιγμή Ένιωσα πολύ αγανακτισμένος. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι! Εκεί ήμουν, μια τσαντισμένη Αγγλίδα με μια καρφίτσα National Trust στο σακάκι του (Βρετανικός οργανισμός διατήρησης).
Αλλά καθώς ήμουν μισός ξαπλωμένος εκεί, ένα σύννεφο πέρασε από πάνω μου και ο χρόνος πύκνωσε, με εκείνη την εθιστική σικελική ένταση , τόσο δυνατές όσο οι γιγάντιες πυρές που ανάβουν στα γύρω βουνά. Και έτσι, ξαφνικά, έχασα κάθε ίχνος οργής.
Άποψη του Παλέρμο από το όρος Pellegrino
ΠΕΤΡΑ
Στο Παλέρμο τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Μόνο μια φορά παρατήρησα μια απότομη αλλαγή . Τότε ήταν που ξαφνικά, πριν από τέσσερα χρόνια, όλοι άρχισαν να καπνίζουν τσιγάρα μόνοι σου αντί για κρατικά επιδοτούμενα τσιγάρα, τα οποία έγιναν καταστροφικά ακριβά μέσα σε μια νύχτα. Αλλά και αυτή η αλλαγή φαινόταν αμέσως αιώνια . Σε κάθε περίπτωση, ο καπνός για ρολό ταιριάζει καλύτερα με το Παλέρμο: η διαδικασία αφαίρεσης του καπνού από τη θήκη του και το χαρτί του φυλλαδίου βρεγμένο από τη ζέστη του Αυγούστου. Τους ηλιόλουστους μήνες τα σκαμπανεβάσματα της πόλης είναι πιο ορατά. Στους δρόμους και τις πλατείες του ιστορικού κέντρου που πλήττονται ακόμη μετά τους βομβαρδισμούς του 1943 , μερικά συντρίμμια μοιάζουν με μαξιλάρια των οποίων τα εντόσθια έχουν πεταχτεί αφήνοντας μικρά ίχνη.
Αυτή η εντύπωση φτάνει ακόμα και μέσα στη διάσημη αγορά Vucciria, με τους πολύχρωμους πάγκους της που πωλούν τα πάντα, από πολύχρωμα ελατήρια μέχρι γουρούνι. Στην ολοσχερώς κατεστραμμένη Piazza Garraffello θα βρείτε ένα γιγάντιο γκράφιτι του μια καρδιά που χτυπά ζωγραφισμένη στον τοίχο μιας φανταχτερής τράπεζας . Πιο πέρα, στη Via Roma, σε ένα τμήμα από μυρτιά φράχτες που βρίσκεται ακριβώς έξω από την πόρτα του Ωδείο Μουσικής Vincenzo Bellini , οι μαθητές κάθονται σε πέτρινους τούβλους του 17ου αιώνα, κρατώντας τις θήκες τους για όμποε, κουτσομπολεύοντας ο ένας στον άλλον, ψιθυρίζοντας στο αυτί.
Που βρίσκομαι τώρα; έχω χαθεί . Παίρνω τον χάρτη. Υπάρχει μια γοητευτική απλότητα στο πώς έχει διαμορφωθεί η πόλη από την αρχαιότητα: δύο κάθετες λεωφόροι χωρίζουν τα πάντα σε τέσσερα μέρη. Αλλά καθένας από τους τρεις χάρτες μου λέει κάτι διαφορετικό , ειδικά όταν οι δρόμοι συμπυκνώνονται στα νοτιοανατολικά, προς τη σκληρή παλιά γειτονιά Albergheria , στα σοκάκια όπου τα αγόρια, σχεδόν όλα στην εφηβεία τους, κάνουν βόλτα τα σκυλιά μπόξερ και καβαλούν τα σκούτερ τους. Εδώ μια φορά είδα έναν άντρα, εξουθενωμένο από την έντονη ζέστη (μετά βίας κατευνασμένος από τη δόξα της σκιάς μιας ακακίας), περπάτησε το άλογό του χωρίς λουρί σε μια σκοτεινή μαυριτανική αυλή τυλιγμένη στις σκιές.
Κουκλοθέατρο Cuticchio
Στο Παλέρμο τα άλογα είναι παντού. Τις πρώτες πρωινές ώρες διοργανώνουν παράνομους διαγωνισμούς σε χαμένους αυτοκινητόδρομους και όσοι επιζούν οδηγούν απαλά τους τουρίστες σε άνετες παγίδες από και προς τις κατακόμβες των Καπουτσίνων, όπου τα ταριχευμένα πτώματα των μοναχών και των ιερέων της πόλης κρέμονται από γάντζους σαν θρυμματισμένες μαριονέτες. Ένα από εκείνα τα ταξίδια που θα έπρεπε να είχαν διαρκέσει 30 λεπτά , μέσα από τη φθαρμένη μεγαλοπρέπεια των δρόμων που οδηγούν έξω από το Quattro Canti – μια μεγάλη πλατεία στη συμβολή των δύο κύριων λεωφόρων με περίτεχνα μπαλκόνια και γείσα – γίνεται μια ώρα με τα πόδια λόγω της κατασκευής δρόμων Y με τον αργό ρυθμό των πεζών.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, γίναμε μάρτυρες μιας ισχυρής διαμάχης μεταξύ του οδηγού μας και ορισμένων τουριστών, με υψηλό επίπεδο επιθετικότητας που κατέληξε να εμπλέκεται η αστυνομία. οι πράκτορες κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες τους και έκαναν υπερβολικές χειρονομίες προς όλες τις κατευθύνσεις . Σκεφτήκαμε για μια στιγμή ότι θα έρθουν σε σύγκρουση, αλλά, ως συνήθως εδώ, ο αγώνας δεν τελείωσε. Παραβλέφθηκε, όπως συμβαίνει σε αυτήν την πόλη, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα των πέτρινων αγίων και των βωμών προς την Παναγία που μπορεί κανείς να βρει ακόμα και στο μαχαιροπωλείο του Piazza Caracciolo , όπου η Παναγία κοιτάζει εκστασιασμένη, περιτριγυρισμένη από ένα φωτοστέφανο από κεριά και κάθε είδους μαχαίρια. Ακόμα κι έτσι, θα απαντήσει στις εκκλήσεις μας.
Πιάτο εστιατορίου Pina
ΑΙΜΑ
Οι φίλοι μου ο Λούκα και ο Ντομένικο μου λένε ότι κάθε φορά περνούν από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην πόλη νιώθουν πολύ θυμό . Για τους Άγγλους δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παράλογο και ρομαντικό νεύμα στο παρελθόν, αλλά για έναν Σικελό είναι η έκφραση της ηθικής παρακμής. «Στη Μαφία, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας εδώ, τον απασχολεί μόνο το εύκολο χρήμα που βγάζει η κατασκευή νέων κτιρίων , και όχι διατήρηση του παλιού. Θα κατέστρεφαν ολόκληρη την πόλη σε ερείπια αν μπορούσαν», μου λέει ένας εξαγριωμένος Ντομένικο, «και θα έχτιζαν έναν ουρανοξύστη σαν αυτούς που έχουν ήδη σε αυτό. Ήταν ένα ευωδιαστό δάσος από ελιές και λεμονιές δίπλα στα αρχαία τείχη ". Μαφία και διαφθορά. Είναι η μυστική λιτανεία κάθε διαλεκτικής ανταλλαγής.
Το απόγευμα, μπροστά στην Piazza della Kalsa , λίγα λεπτά από τη μαρίνα όπου ο πρίγκιπας στο Ελ Γκατοπάρντο οδήγησε το αυτοκίνητό του στο φως του φεγγαριού, σταματώ για να δω το ηλιοβασίλεμα: στις 4:00 μ.μ. τα χελιδόνια φτάνουν κατεβαίνοντας, στις 5:00 μ.μ. ένας άντρας αρχίζει να τηγανίζει κοκαλιές μέσα ένα καζάνι, στις 6:00 μ.μ. Ο Signore Ciccio αρχίζει να φτιάχνει τις τηγανίτες του με ρεβίθια που πουλά για 10 σεντ - οι άνθρωποι κάνουν ουρά για να πάρουν ολόκληρες τσάντες στις βέσπες τους -, στις 7:00 μ.μ. βάζει τον φρέσκο ξιφία στον πάγο και τα μαγκάλια ανάβουν έξω από τα εστιατόρια, έτοιμοι για τα πρώτα γεύματα... Από τις ανοιχτές πόρτες μιας κοντινής εκκλησίας ακούγεται ο ήχος από πρόβες χορωδίας και ένας σερβιτόρος μου λέει ότι είναι η χορωδία του πατέρα Μάριου , ένας ιερέας –ακόμα και ένας μυστικιστής– εκτιμάται πολύ για την ικανότητά του να θεραπεύει με την τοποθέτηση των χεριών. Προφανώς, μόλις βγήκε από τη φυλακή όπου τον έστειλαν επειδή αρνήθηκε να πει στην αστυνομία όσα του είχαν αποκαλύψει σε ομολογία ορισμένων μαφιόζων. «Έχει αλλάξει», λέει επίσημα ο σερβιτόρος. " τώρα είναι λυπημένος ”.
Ένας φανοστάτης κοντά στον καθεδρικό ναό
Εντυπωσιασμένος από τη σοβαρότητα του Σικελού σε αντίθεση με τη φασαρία των Ναπολιτάνων, ρώτησα κάποτε τον Λούκα αν πίστευε ότι οι Σικελοί ήταν απαισιόδοξοι. «Ω, όχι!» είπε, κουνώντας το κεφάλι του προσεκτικά. " η σοφία μας έγκειται στο να περιμένουμε το χειρότερο ". Σκεπτόμενος το, μπορείς να νιώσεις αυτή την ένταση σε όλη την πόλη, που πηγάζει από τη χριστιανική παράδοση και η οποία μπορεί να φανεί στη φιγούρα ενός γονατισμένου Χριστού στη Santa Maria della Gancia, στη Via Alloro . Ή σε δυο παρεκκλήσια πιο πέρα, στην έκφραση της προτομής του Χριστού του 1485 που σώζεται σε γυάλινη θήκη. Φαίνεται ότι αυτό το πάθος έχει διαποτίσει τον χαρακτήρα της πόλης. Ακόμη και το φαγητό εδώ έχει πιο σπλαχνική γεύση και χρώμα.
Τα σάντουιτς με παραπροϊόντα ή ένα πιάτο καπονάτα (μελιτζάνα στιφάδο) έχουν βαθύ μωβ χρώμα... Άγρια βατόμουρα στην αγορά Ballarò, φρέσκος τόνος, θρυμματισμένα σύκα και μέλι σε σκούρο χρώμα σκουριάς σαν χέννα. Μια φορά, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης στην πόλη σε έναν τρομερό Φεβρουάριο, η γυναίκα απέναντί μου προσευχήθηκε το κομπολόι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση με ένα διάλειμμα για να αγοράσει ένα ξυστό από την αεροσυνοδό, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι όταν τη ρώτησε. Η αγορά αποδείχθηκε φιάσκο . Εν συντομία, Ο Ντομένικο λέει ότι είναι σαν στη Νάπολη «Όλοι ήξεραν ότι η κόλαση θα μπορούσε να χαλάσει, αλλά Θα εμπιστεύονται ότι θα πάνε καλά, ενώ στο Παλέρμο προσεύχονται να μην χαλάσει η κόλαση από την αρχή ”.
Άποψη του Lido di Mondello
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ
Την άνοιξη οδήγησα 15 λεπτά στο ψαροχώρι Sferracavallo. Εκεί έφαγα μακαρόνια με αχινό καθώς έβλεπα τις πολύχρωμες ψαρόβαρκες να βογκούν κοντά στα οδοντωτά βράχια, και παρακολουθούσα τόσο προσεκτικά που όταν τελικά σηκώθηκα έκανα ζιγκ-ζαγκ.
Λίγο πιο κοντά στην πόλη βρίσκεται το θέρετρο Mondello όπου ήρθαν πλούσιοι Παλερμιτάνοι τη δεκαετία του 1920 και έχτισαν πολυτελείς βίλες για το Σαββατοκύριακο, και όπου, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, πλήθη εφήβων που κάνουν διακοπές προσκολλώνται σε καλύβες στην παραλία και αγοράζουν παγωτό στο παγωτατζίδικο Latte Pa που βλέπει στη θάλασσα.
14χρονα κορίτσια βγαίνουν από το νερό με ατημέλητα μαλλιά. Δεν είναι όλες λεπτές (στη νότια Ιταλία δεν δίνεται αυτή η σημασία στο σώμα και στο αδύναμο) αλλά είναι όλοι αλαζονικοί . Τα αγόρια συμπεριφέρονται πιο ντροπαλά, σκέφτονται πώς να τα προσεγγίσουν. Στη Σικελία, λέει ο Λούκα, τα κορίτσια είναι ένας εφιάλτης . «Θεέ μου», αναστενάζει, «Είναι απαραίτητο να τους υποκλιθείτε, παρακαλώ, πρέπει να τους δηλώσετε αιώνια αγάπη, πιστεύουν ότι είναι άγγελοι, είναι πολύ επίπονο να τους κατακτήσετε ". Τον παρηγορώ με ένα μαντολάτο και παγωτό καραμέλα. «Καλύτερα από αυτό στη Νάπολη;» Ο Λούκας με προκαλεί. γνέφω καταφατικά. «Ας κρατήσουν τις πίτσες τους», μουρμουρίζει.
Στο Παλέρμο λατρεύουν το παγωτό. Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι εφευρέθηκε εδώ. Στα στοιχηματικά σπίτια οι τζογαδόροι σταματούν μπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης μάτια στραβά από το άγχος και γλείφοντας μανιωδώς έναν κώνο.
Παγωτό στην Piazza San Domenico
Καφενείο μετά καφενείο μπορείς να βρεις επιχειρηματίες κάνοντας προσφορές ενώ απολαμβάνουν τα φαγητά τους με σαντιγί. Στο Ilardo, λίγα λεπτά από την Piazza Santo Spirito ή στη La Preferita, μαμάδες και κόρες τρώνε, ακουμπισμένες στον τοίχο, μπριός γεμιστά με παγωτό μέντας με μπισκότα σοκολάτας χωρίς περισσότερη ανησυχία από το να μην σπαταλήσετε ούτε μια σταγόνα παγωτού. Μετά από ένα φαγοπότι, η ζεστή λάμψη της πέτρας του Παλέρμο χτυπά ξανά τα μάτια μου.
Η πόλη ήταν γνωστή ως ο σιτοβολώνας της αρχαίας Ρώμης . Το σιτάρι καλλιεργούνταν σε τεράστιες εκτάσεις έξω από τα τείχη, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε ένα κίτρινο θέαμα. Δεν έχουν απομείνει πολλά από αυτήν την εικόνα, αλλά κάντε μια βόλτα στην Piazza Magione –με τον χαρακτηριστικό κήπο της– και την ομώνυμη εκκλησία –της οποίας το προσαρτημένο μοναστήρι του 12ου αιώνα είναι γεμάτο λουλούδια–, ξαφνικά θα σας κάνει να νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε κάποιο απομακρυσμένο περσικό χωριό . Και μετά, μπορείτε να συνεχίσετε προς την πάντα γεμάτη κόσμο Via Garibaldi, μέσα από τα εργαστήρια και τα γκαράζ των επιπλοποιών, τα παλιά ανάκτορα και τα τεράστια μαγαζιά γεμάτα με στοιβαγμένους παναμάδες και τρίλμπες (αγαπούν τα καπέλα εδώ) .
Piazza Verdi στο Παλέρμο
Μόνο στο Παλέρμο και στο Ρατζαστάν Έχω δει καταστήματα αποκλειστικά αφιερωμένα σε επισκευή τροχού αποσκευών , για παράδειγμα, ή επισκευή των σόλων εσπάρτο των πάνινων παπουτσιών. Μόνος εδώ η μυρωδιά του καβουρδισμένου καφέ ανακατεύεται με αυτή των πικροδάφνων που πλημμυρίζουν τις αγορές , και οι ποδοσφαιριστές στις πλατείες και στους δρόμους ανοίγουν για να σε αφήσουν να περάσεις. Μόνο εδώ οι νοικοκυρές παζαρεύουν σαρκαστικά από τον πέμπτο όροφο με το ψαράδικο καθώς κατεβάζουν τα καλάθια τους με ένα σχοινί.
Τελικά, αυτό Είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να χαθείς , το καλύτερο μέρος για να περιπλανηθείς άσκοπα. Αργά ή γρήγορα θα βρείτε έναν κεντρικό δρόμο ή θα αναγνωρίσετε τον άνθρωπο που πουλά αποξηραμένους λωτούς ή το μουσείο που εφημερεύει. Αυτή είναι μια πόλη με την οποία θα εξοικειωθείτε γρήγορα, και με μια οικειότητα τόσο ανεξήγητα ζωντανή είναι σαν να έχεις ξαναπάει εδώ . Κάθε βήμα και κάθε στροφή είναι ήδη μια ανάμνηση χαραγμένη στη μνήμη.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουαρίου 81 του Condé Nast Traveler. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Πάρτε πρωινό στη Σικελία
- Κατάνια, ήσυχος ηδονισμός στους πρόποδες του ηφαιστείου
- 10 λόγοι για να ερωτευτείς τη Σικελία
- Ταξιδιωτικός οδηγός Σικελίας
- Σικελία σε 10 χωριά
- Οι πιο νόστιμες πίτσες στην Ιταλία
- Πέντε πράγματα να πιείτε στη Σικελία (και δεν είναι κασάτα)
ψάρια στο λιμάνι
Παλέρμο, πρέπει πάντα να επιστρέφεις