Επιλογή μανιταριών «made in Huelva»
Κάτω από τις μπότες μας υπάρχει περισσότερη ζωή από όσο νομίζουμε . Οι μύκητες επεκτείνονται υπόγεια και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν έρχονται στο φως οι καρποί τους: μανιτάρια . Στο Φυσικό Πάρκο Sierra de Aracena και ο Picos de Aroche είναι πολλοί, πολλοί. Απειρος. Και φέρνουν πολλές εκπλήξεις.
ο clytocibe odora Έχει πρασινωπό χρώμα και τόσο η μυρωδιά όσο και η γεύση θυμίζουν γλυκάνισο. ο coprine atramentarius Έχει μια λιλά απόχρωση, μπορεί να εξαχθεί μελάνι από αυτό και, αν και είναι βρώσιμο, αν αναμειχθεί με οινόπνευμα γίνεται τοξικό. ο macrolepiota procera είναι λευκό, ψηλό, λεπτό και ανοίγει διάπλατα σαν ομπρέλα. Και το μύγα αγαρική καισαρική , ένα λαμπερό πορτοκαλί, είναι ένα από τα πιο περιζήτητα από τους γνώστες. Οι ίδιοι που παίρνουν τη συλλογή τους με προσοχή γιατί ξέρουν ότι δύο από τα ξαδέρφια τους, τα amanita phaloides και το fly agaric Είναι θανατηφόρα.
Huelva, χώρα του μυκητολογικού μείγματος
Ο κόσμος των μανιταριών είναι υπέροχος , πολύ ενδιαφέρον και τόσο ελκυστικό όσο και επικίνδυνο : δοκιμάζεις την καλύτερη μπουκιά της ζωής σου όπως και την τελευταία. Αλλά περισσότερο από φόβο πρέπει να τον σεβαστείς ; απλά αφήστε τον εαυτό σας να καθοδηγηθεί από ειδικούς για να μπείτε σε αυτό το συναρπαστικό σύμπαν. Βρισκόμαστε στο σωστό μέρος, τη Sierra de Aracena, στα βόρεια της επαρχίας Huelva. Μια γη που διασχίζεται από μικρά βουνά που ζει στην υψηλή περίοδο της το φθινόπωρο χάρη στη ζέστη και την έντονη υγρασία, ό,τι ακριβώς χρειάζονται τα μανιτάρια για να αναπτυχθούν.
Λένε ότι ένα υγιές δάσος είναι ένα δάσος με μανιτάρια: πρέπει να έχει υγεία σιδήρου, γιατί η γη που πετούν οι μαύροι γύπες κρύβει μέχρι 600 είδη μυκήτων κάτω από την επιφάνειά του, που φαίνονται σε σχήματα μανιταριού λίγο πιο ψηλά, στο ύψος των παπουτσιών σας. Από αυτούς, μεταξύ δέκα και δεκαπέντε τοις εκατό είναι βρώσιμα, Το 80 τοις εκατό θα σας κάνει να νιώσετε άσχημα και το υπόλοιπο μπορεί να σας σκοτώσει : «Γι’ αυτό το βασικό είναι πάντα η προσοχή. Ελέγξτε προσεκτικά τι συλλέγουμε και, εάν έχετε αμφιβολίες, αφήστε τα πάντα στη θέση τους. Διαφορετικά, μπορείς να το πληρώσεις ακριβά». Τα λόγια είναι από τον Jorge, έναν από τους υποστηρικτές της Lynxaia, μιας νεαρής αγροτικής εταιρείας που προσφέρει μυκητολογικές διαδρομές τα Σαββατοκύριακα, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για να απολαύσετε το περιβάλλον ενώ μαθαίνετε.
Ο Χόρχε (με καπέλο), ο οδηγός μας στα Lynxaia
Γεννημένος στο Huétor Tajar (Γρανάδα), εγγονός ενός θεραπευτή και βιολόγου στο επάγγελμα, Στα 38 του, ο Χόρχε είναι ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς μανιταριών σε αυτόν τον τομέα. Το να πας μαζί του στα βουνά είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι χάρη στο πάθος με το οποίο μοιράζεται τις γνώσεις του. Και όχι μόνο για αυτόν το βασίλειο των μυκήτων, αλλά και επιμένει επίμονα στη σημασία του σεβασμού της φύσης και του τι μπορεί να μας δώσει. σαν το τεράστιο φυσικό φαρμακείο που μας περιβάλλει ανοιχτό σε αυτά τα εδάφη : από την αντιβιοτική δράση του λεμονόθυμου έως τη λεβάντα ως καταπραϋντικό, περνώντας από τις ιδιότητες της τοιχοποιίας για την αφαίρεση του πυρετού, αυτές του αφαλού της Αφροδίτης για την επούλωση εγκαυμάτων ή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε από τα κορεσμένα λιπαρά χάρη σε έγχυση matulera. Όλα στα χέρια σας.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Χόρχε κάνει μια ακούραστη προσπάθεια να περιγράψει τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν κάθε δείγμα μέσα από τα μέρη του **(υμένιο, πέπλο, φούστα, δαχτυλίδι, volva, mamelon... το λεξιλόγιο είναι πολύ ευρύ) **. Αρκεί να περπατήσουμε μαζί του για λίγο για να κατανοήσουμε τις λειτουργίες των μυκήτων, με τις οποίες συνήθως συνδέονται τα δέντρα για να αναπτύξουν, ποιες είναι οι ιδιότητές τους και, κυρίως, να ανακαλύψουμε ότι κάτω από τα πόδια μας υπάρχει πολύ περισσότερη ζωή από ό,τι φαίνεται.
Πρέπει να ακονίσεις τα μάτια σου, να συνηθίσεις τα χρώματα του φθινοπώρου και να νιώσεις τη γαλήνη που σε περιβάλλει: αμέσως μετά δύσκολα θα τολμήσεις να κάνεις ένα βήμα χωρίς να φοβηθείς ότι θα πατήσεις ένα μανιτάρι. Κάθε πρωί, μπορείτε να βρείτε πενήντα ποικιλίες από τις πιο ποικίλες και θα πάρετε σπίτι ένα καλάθι γεμάτο δείγματα μοναδικών γεύσεων που η τιμή της αγοράς θα σας τρόμαζε . Είναι ώρα να πείτε αντίο και ο Χόρχε κάνει ένα τελευταίο δώρο: παραδοσιακές συνταγές για να ετοιμάσετε ό,τι έχετε μαζέψει. Ένα San Jacobo όπου το κοτόπουλο αντικαθιστά το κρέας ή μια απολύτως νόστιμη τάνα σε καρπάτσιο είναι μόνο μερικές γεύσεις τόσο διαφορετικές όσο και ελκυστικές. Χωρίς να ξεχνάμε, φυσικά, το κλασικό μπολέτο στη σχάρα.
Τάνα σε καρπάτσιο
Οι 28 δήμοι αυτής της περιοχής, σχεδόν 200.000 εκταρίων, μόλις και μετά βίας προσθέτουν 41.000 κάτοικοι . Έχουν έντονη ορεινή προσωπικότητα και κοιτάζουν με κάποια απροθυμία τον ξένο. αλλά ξέρουν να εκτιμούν αυτό που τους περιβάλλει, που δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από ένα μοναδικό μέρος, διαφορετικό και με ιδιαίτερο μαγνητισμό. Ο Χόρχε ζει με την οικογένειά του για εννέα χρόνια στο Αλάχαρ, όπου οι πεζοπόροι τον ενοχλούν ξανά και ξανά για να τον ρωτήσουν είτε η σοδειά της ημέρας είναι βρώσιμη είτε όχι.
Εκεί τον ξέρουν όλοι: αυτή είναι μια μικρή πόλη που δεν φτάνει τους 800 κατοίκους, έχει πλακόστρωτα δρομάκια, βασιλεύει η ησυχία και λέει ακόμα condios. Η εξόρυξη ήταν πολύ σημαντική εδώ , αλλά σήμερα οι γείτονές της ζουν από την παραγωγή καστανιάς (υπάρχουν περισσότερες από 250.000 καστανιές στην περιοχή), φελλός, κτηνοτροφία, μανιτάρια και σιγά σιγά ο τουρισμός , όπως και οι υπόλοιπες ορεινές πόλεις, που το κοιτούν με κάποια καχυποψία για να μην παραπονεθούν όταν πάψει να είναι βιώσιμο.
Alajar, Huelva
Το Alájar είναι ένα υπέροχο σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε την καρδιά αυτής της υγρής οροσειράς, μια εργασία που διευκολύνεται από το εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών που συνδέουν όλες τις πόλεις της περιοχής (υπάρχουν και δρόμοι, φυσικά). Τις περισσότερες φορές είναι μικρούς περιπάτους μεταξύ δύο και τριών ωρών όπου το φθινόπωρο δίνει άπειρες αποχρώσεις του κίτρινου, του κόκκινου και του πράσινου. Πολύχρωμες καστανιές, βελανιδιές γεμάτες βελανιδιές και φελλοβελανιδιές Με το δέρμα τους που έχει ρίξει πρόσφατα, πρωταγωνιστούν στις περισσότερες διαδρομές που πηγάζουν από ηρεμία. Απλώς σταματήστε για μια στιγμή σε οποιαδήποτε γωνιά και κατανοήστε την πραγματική ουσία του περιβάλλοντος στο οποίο κινείστε. Εδώ τους ήχους βάζουν οι κοκκινολαίμηδες στα κλαδιά οποιουδήποτε δέντρου , κάστανα που πέφτουν ή το ρεύμα από το πλήθος των μικρών ρεμάτων που ποτίζουν το έδαφος. Νερό που επίσης προέρχεται από πληθώρα πηγών, όπως π.χ La Cagancha, κοντά στη Santa Ana la Real , όπου το δίστιχο λέει ότι_...
castillejo παρακάτω
περπατώντας μέσα από σπηλιές
έπεσαν τα βατόμουρα
να φέρει γλυκό νερό.
Στο σιντριβάνι Cagancha
δίπλα στο ποτάμι
έπλυναν το σώμα τους
χωρίς να τα δει κανείς.
Κάτω από το Castillejo, περπατώντας μέσα από σπηλιές, τα βατόμουρα κατέβηκαν...
Το ίδιο νερό που ασταμάτητα, τρίβεται στην πέτρα των παλιών δημοσίων πλυντηρίων και ποτίζει τα πολυάριθμα μικρά περιβόλια από τα οποία οι γείτονες είναι αυτάρκεις. Και όχι μόνο πιπεριές, ντομάτες, κολοκύθες ή μελιτζάνες: και ο καπνός, παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής. Πιο φυσικό, αδύνατο.
Από το Alájar, μια ιδιαίτερα προτεινόμενη επιλογή είναι το μονοπάτι προς Linares de la Sierra , στα ανατολικά, μια πόλη μόλις 300 κατοίκων καμουφλαρισμένη σε μια μυστηριώδης κρυμμένη κοιλάδα . Στην πορεία, τα ίχνη των κάπρου προειδοποιούν για την αόρατη παρουσία τους, όπως και η υγρασία που επιτρέπει σε βρύα και λειχήνες να κατακτήσουν κάθε βράχο και δέντρο: η βροχή επισκέπτεται συχνά αυτά τα βουνά.
Λινάρες της Σιέρα
Η άφιξη στο Linares de la Sierra, διασχίζοντας μια μικρή γέφυρα, παρουσιάζει μια όμορφη πόλη που διατηρεί την τυπική ορεινή αρχιτεκτονική και στους δρόμους της οποίας ξεχωρίζουν οι λεγόμενες πεδιάδες, μικρά πέτρινα ψηφιδωτά ως χαλί που χρησιμεύει ως συστατικό γράμμα για κάθε οικογένεια μπροστά στην πόρτα του σπιτιού. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, σε ένα από αυτά θα βρείτε το εστιατόριο Arrieros, ένα μυστικό με θέα στα βουνά των οποίων οι κουζίνες είναι σκηνοθετημένες με μαεστρία Λουίς Μιγκέλ Λόπεζ, η οποία εφευρίσκει εκ νέου την κουζίνα της Huelva εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Το πιο δημοφιλές εστιατόριο της πόλης είναι το El Balcón de Linares , το οποίο προσελκύει τους επισκέπτες με τη λεγόμενη ταπίτα, η οποία μπορεί να δει από τη Σεβίλλη: ένα πήλινο πιάτο σε διάμετρο σχεδόν ενός μέτρου γεμάτο με πατάτες, μάγουλα, αυγά, chorizo και πιπεριές.
Μπορείτε πάντα να το ξεκουράζετε στα σκαλιά της κεντρικής πλατείας, η οποία είναι ντυμένη άλμπερο κατά τη διάρκεια των εορτασμών του πολιούχου κάθε 24 Ιουνίου για να γιορτάσουν μια ταυρομαχία. Στην επιστροφή, μπορείτε να περάσετε από το χωριό του Οι Φράουλες , χωρίς εγγεγραμμένους κατοίκους αλλά με λίγα ανακαινισμένα σπίτια στα οποία, σίγουρα, θα ήθελες να μείνεις και να ζήσεις.
μονοπάτι από φελλό δρυς
Μια άλλη από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές ξεκινά από το Pena Arias Montano, που στέκεται σαν απειλητικό απολιθωμένο κύμα εκατό μέτρα πάνω από το Alájar. Είναι μια υπαινικτική καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας από Δευτέρα έως Παρασκευή που μεταλλάσσεται σε λούνα παρκ κάθε Σάββατο και Κυριακή , όταν πολυάριθμοι πεζοπόροι και συνταξιούχοι με σεβίλλη προφορά σταματούν σε αμέτρητα λεωφορεία. Ο τόπος πήρε το όνομά του από τον ανθρωπιστή Μπενίτο Αρίας Μοντάνο , ο οποίος αποσύρθηκε εδώ τον 16ο αιώνα για να μελετήσει τις αγίες γραφές και μάλιστα συμμετείχε στη Σύνοδο του Τρεντ.
Εκεί ξεκινά ένα στενό μονοπάτι προς το Castaño de Robledo σε μια διαδρομή που επιτρέπει αποκλίσεις προς δήμους όπως το Fuenteheridos ή η Galaroza, μια πόλη στην οποία ακούγεται ο ήχος Ποταμός Jabugo , από το οποίο πήρε το όνομά της η τοπική πρωτεύουσα του ζαμπόν. Μην ξεχάσετε το καλάθι ή το μαχαίρι: Ο δρόμος είναι γεμάτος γοητευτικές φράουλες, μεγάλες καρυδιές, ψηλά πεύκα και αρχαία δείγματα καστανιάς στα πόδια των οποίων η μυκητολογική ζωή εκρήγνυται ανηλεώς. Πιο ψηλά, τη μάχη κερδίζουν οι τεράστιες βελανιδιές που κατοικούν το λιβάδι κάτω από τα κλαδιά του Ιβηρικοί χοίροι . Αν τολμήσετε, κοιτάξτε τα αφελή και πειθήνια μάτια των γουρουνιών, αν και διατρέχετε τον κίνδυνο να ξανασκεφτείτε την αγάπη σας για το ζαμπόν. Και σε αυτή τη γη φτιάχνονται τα καλύτερα στον κόσμο. Από σένα εξαρτάται.
Στο Castaño del Robledo, όπως και στους περισσότερους από αυτούς τους δήμους της Huelva, θα πρέπει να ξεχάσετε τα ψάρια. Σε αντάλλαγμα, υπάρχει ενδιαφέρουσα γαστρονομική προσφορά που σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τα μανιτάρια και το Ιβηρικά κρέατα από τη γη , αλλά και τα πολλά προϊόντα κήπου που αναπτύσσονται τόσο καλά στην περιοχή. Αυτή η μικροσκοπική πόλη έχει ένα σχολείο με μόνο εννέα παιδιά και η τεράστια ημιτελής εκκλησία της θα μπορούσε να στεγάσει τέλεια τους εκατό κατοίκους της.
Η επιλογή της ημέρας
Η Yolanda Romero κατοικεί σε ένα από τα όμορφα καστανόσπιτα για σχεδόν δύο χρόνια. Με καταγωγή από την πρωτεύουσα Huelva, είναι η μαγείρισσα του Inn The Oak , ένα μέρος τόσο φιλόξενο όσο και διασκεδαστικό: το καραόκε ακούγεται πιο δυνατά από το αναμενόμενο τις κρύες νύχτες του βουνού. Ανοίγει από Παρασκευή έως Κυριακή (αν και αν καλέσετε από πριν, ανοίγει όποτε θέλετε) και το πιάτο της ημέρας είναι πάντα στιφάδο, αρνάκι στιφάδο ή ρύζι με μανιτάρια. Η τιμή του: καταπληκτικά τεσσεράμισι ευρώ. Τα τάπας μοιάζουν με μερίδες και οι μερίδες είναι κατευθείαν κατσαρόλες από τις οποίες μπορείτε να σερβίρετε μόνοι σας μέχρι να χορτάσετε. Μια σύσταση στο μενού είναι η Iberian lizard, ένα delicatessen που συνδυάζεται τέλεια με το κρασί Bemoles, από το οινοποιείο Cerro San Cristóbal, στο Almonaster la Real, λίγα μόλις χιλιόμετρα νότια.
Είναι μια καλή επιλογή να σε συμβουλεύει η Γιολάντα, η οποία πάντα εφευρίσκει πιάτα εκμεταλλευόμενη τους τοπικούς πόρους, όπως π.χ. κροκέτες δυόσμου και κολοκυθιού . Το αστέρι του επιδόρπιο είναι ένα ποτήρι μαρμελάδα κάστανο και λευκή σοκολάτα που στεφανώνεται από μια κάστα με κονιάκ. Αφωνος.
Από το Castaño de Robledo μπορείτε να πάτε με τα πόδια (ή οδικώς, φυσικά) σε οποιονδήποτε δήμο της περιοχής, όπου τα μανιτάρια είναι επίσης οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Όντας ο δήμος στο μεγαλύτερο υψόμετρο της επαρχίας, θα περπατάς πάντα στην κατηφόρα : έτσι η επιστροφή στο Alájar γίνεται πιο άνετη καθώς διασχίζετε, αυτή τη φορά, το χωριό Κολοκύθι . Είναι ένα μικρό συγκρότημα χίπικης καταγωγής που κατοικείται από εκατό ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν ένα καλό μέρος του πλανήτη. Είναι διάσπαρτα σε όμορφα σπίτια , τα περισσότερα από αυτά αυτοκατασκευασμένα, πάντα με συναφείς κήπους και γαϊδούρια ή άλογα που βόσκουν: είναι αυτά που βοηθούν στο ανεβοκατέβασμα του φορτίου γιατί εκεί μπορείς να φτάσεις μόνο με τα πόδια. Έχουν ακόμη και εναλλακτικό σχολείο.
Ένα μείγμα παράδοσης και νεωτερικότητας που δημιουργεί εικόνες όπως ένας νεαρός άνδρας να ακούει μουσική στο κινητό του οδηγώντας ένα μουλάρι με χειροτεχνήματα ή μερικές τσάντες για ψώνια. Αγορά μπορείτε να κάνετε στο Παντοπωλείο Άγιος Βαρθολομαίος , όπου προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ποικιλία από χειροποίητα τυριά, μέλι, γύρη ή ιβηρικά κρέατα.
Η πλατεία του Alájar
Στο Alájar το δείπνο μπορεί να είναι μια εμπειρία. Μια ντουζίνα μπαρ και εστιατόρια σας προσκαλούν να ανακαλύψετε μια προσωπική διαδρομή τάπας. μπορείτε να το ξεκινήσετε στο Ποπ κορν , στην είσοδο της πόλης, όπου ο Vicente και η σύζυγός του ετοιμάζουν μάγουλα σε σάλτσα όπως λίγα άλλα και ψητό μπολέτο ή ομελέτα με τάνα γεύση φύσης. Η επόμενη στάση έχει εθνογραφικό χαρακτήρα: η La Esquina, όπου μπορείτε να συνεννοηθείτε με τους ντόπιους βετεράνους, να ακούσετε πολύ και να μιλήσετε αρκετά.
Η γαστρονομική περιήγηση πρέπει να συνεχιστεί μέσω του Το εστιατόριο Godfather , όπου σχεδόν όλα όσα σας σερβίρουν παράγονται ακριβώς εκεί. ή μέσω του El Molino, που στεγάζει έναν τεράστιο νερόμυλο μέσα και όπου, ήρθε η ώρα, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα νόστιμο τοπικό ζαμπόν που μπορείτε πάντα να συνοδεύσετε με ένα γλυκό, μυρωδάτο ή με γεύση πορτοκαλιού κρασί Huelva. Αργά ή γρήγορα, το δρομολόγιο πρέπει να περάσει από τη La Plazita , μια φλαμανδική ταβέρνα με παραδοσιακό κεραμικό δάπεδο όπου μπορείτε να παραγγείλετε Ο Paco de Lucía, ένας Manolo Caracol ή ένας Bernarda de Utrera, ονόματα με τα οποία έχουν βαφτίσει τις πίτσες τους. «Η προέλευση ήταν ο βράχος, αλλά μετά είδαμε ότι μπορούσαμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική χωρίς κρέας στο μενού», λέει ο Eli, που διευθύνει αυτό το μέρος.
Εκεί σου ετοιμάζουν τις πίτσες αυτή τη στιγμή σε ξυλόφουρνο που, παρεμπιπτόντως, ζεσταίνει την ατμόσφαιρα και σου ανοίγει την όρεξη: μην παραλείψεις το παντζάρι salmorejo με φιστίκια ή το babaganush, και τα δύο για να βγάλεις το καπέλο σου. Τέλος, μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε με ένα τζιν Martes Santo, από τα κοντινά αποστακτήρια του Higuera de la Sierra. Στη La Plazita, που είναι επίσης σύλλογος με περισσότερα από εκατό μέλη, τις Κυριακές γίνονται παραστάσεις φλαμένκο, αλλά και τζαζ, ταγκό ή κλασική μουσική. Τις Πέμπτες δίνουν μαθήματα κιθάρας και τραγουδιού. Και κάθε βράδυ, αν τολμάς, ένα μακρύ πρωινό: αν και μπορεί να μην φαίνεται, σε αυτή την ήσυχη πόλη οι νύχτες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, πάντα με το φλαμένκο να αντηχεί σε κάποια γωνιά. Ίσως είναι ότι, εκεί, ο Φλαμανδός καλικάντζαρος βρίσκει το σπίτι του ανάμεσα σε τόσα μανιτάρια.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...** - Τα καλύτερα πιάτα με μανιτάρια στη Μαδρίτη
- Μυκητολογικό γαστρικό ράλι στη Σόρια
- Όλα όσα πάντα θέλατε να μάθετε για τα μανιτάρια και δεν τολμούσατε ποτέ να ρωτήσετε
- Σχεδιάζει να βγάλει όλο το ζουμί από το φθινόπωρο
- Ευρωπαϊκές πόλεις που νιώθουν πολύ καλά το φθινόπωρο
- Εποχή μανιταριών στα Πυρηναία... και με σκύλο
Μέσον Ελ Μολίνο