Μία από τις λιμνοθάλασσες του οροπεδίου των Άνδεων, που κατοικείται από αποικίες φλαμίνγκο και τσουλούλο
Στην Ατακάμα άνθρωποι συμβαίνουν απίθανα πράγματα . Υπάρχουν εκείνοι που νιώθουν πεταλούδες στο στομάχι τους, όπως όταν ερωτεύεσαι στα 15 σου. Άλλοι διαβεβαιώνουν ότι έχουν αντιληφθεί την αγκαλιά των αποθανόντων αγαπημένων προσώπων. Άλλοι αισθάνονται μια παρόρμηση να επανορθώσουν με φίλους με τους οποίους είχαν τσακωθεί. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι έχουν πιο καθαρό μυαλό, σαν να είχε καθαριστεί ο «σκληρός δίσκος» τους. Κάποιοι, αρκετοί, αποφασίζουν να τα αφήσουν όλα και να μείνουν για να ζήσουν εδώ , αφοσιώνονται στο να γίνουν οδηγοί ή στήνουν ένα μικρό ξενοδοχείο. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που αισθάνονται έμετο, υποθέτω λόγω ενός μείγματος ανεξέλεγκτης ευφορίας και υψομετρικής ασθένειας (στα 2.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, μια από τις λειτουργίες που επιβραδύνει είναι η πέψη). Άρχισα να τραγουδάω, σχεδόν άρρωστα, το Fly me to the Moon, του Frank Sinatra (η λεπτότητα του random στο iPod μου δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσσει).
Για το τραγούδι, για το ουρλιαχτό στο κενό και για το γέλιο με αυτό το νευρικό γέλιο που σε βάζει σε αποδείξεις όταν δεν καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου. Ποιες γεωλογικές διεργασίες κατέστησαν εφικτά όλα αυτά; Πότε έγιναν όλα; Γιατί; Πώς γίνεται που η Φύση επιμένει να επαναλαμβάνει πάντα τις ίδιες μορφές; Πιστεύω ότι η γαλήνη της ερήμου θα μου φέρει απαντήσεις. Αν και φοβάμαι ότι θα με αφήσει, όπως πάντα, με περισσότερες ερωτήσεις από όσες είχα.
«Όχι, όχι, το θέμα των ανθρακωρύχων είναι λίγο πιο νότια», απολογείται ο οδηγός του ξενοδοχείου Alto Atacama, σχεδόν ως χαιρετισμό, καθώς τοποθετεί τις βαλίτσες στο βαν, «περίπου 200 χιλιόμετρα από ** San Pedro Atacama **, βορειοδυτικά του Copiapo ". Μόλις προσγειώθηκα στο μικρό αεροδρόμιο στην Calama, την πόλη εξόρυξης όπου οι αδερφοί Guggenheim έκαναν την περιουσία τους εξορύσσοντας χαλκό στις αρχές του 19ου αιώνα, όλοι οι επιβάτες από το Σαντιάγο (κυρίως Βόρεια Αμερική σήμερα) θέλουν λεπτομέρειες για τους γενναίους ανθρακωρύχους που επέζησαν τρεις μήνες στα σπλάχνα της γης. Το υψηλό συναισθηματικό επίπεδο της ιστορίας και η διάσωση, που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς του κόσμου, λειτούργησαν καλύτερα από την πιο ισχυρή καμπάνια τουριστικής προβολής. Και επίσης, παρεμπιπτόντως, η ήδη μεγάλη υπερηφάνεια του να είσαι Χιλιανός έχει αυξηθεί.
“ Η Χιλή είναι η πιο σταθερή χώρα στη Νότια Αμερική , το πιο ασφαλές μακράν. Και είμαστε τόσο απομονωμένοι, ανάμεσα στη θάλασσα και τις Άνδεις, που επειδή δεν φτάσαμε εδώ, ούτε η κρίση έφτασε». Από τη διάσωση του «los 33», υπήρξε αύξηση των ταξιδιωτών που έφτασαν στην Ατακάμα που προσελκύονται από αυτό καθαρός αέρας και ξηρό που, σύμφωνα με όσα λένε, κάνει τον χρόνο να περνά πιο αργά, αρκετή πολυτέλεια αυτές τις εποχές -–και στεγνώνει τόσο το αναπνευστικό σύστημα που κάνει τη μύτη να αιμορραγεί–.
Λένε επίσης ότι η παρατεταμένη ενατένιση αυτών των τεράστιων οριζόντων οξύνει τη όραση σε σημείο που το καθιστά δυνατό διακρίνουν την κίνηση των άστρων και των πλανητών με γυμνό μάτι . Σαν να ανέπτυξες ξαφνικά υπερδυνάμεις. «Αλλά για αυτό πρέπει να περιμένετε μερικές μέρες για να συνηθίσει το σώμα σας στο υψόμετρο και να αρχίσει να επωφελείται από την τελλουρική ενέργεια των ηφαιστείων και να μεταβολίζει κάλιο, λίθιο και άλλα μέταλλα στο περιβάλλον», επισημαίνει. Λίθιο? Λίθιο σαν αυτό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες των τεχνολογικών συσκευών; Τώρα που σταμάτησε ο αέρας, αυτό που μπορώ να κάνω είναι άκου τη σιωπή . Και είχαν δίκιο: στην αρχή, είναι λίγο τρομακτικό.
Δεν υπάρχουν σχεδόν ποτέ σύννεφα πάνω από το οροπέδιο της Ατακάμα . Περιστασιακά ένα ψηλό κύμα το απόγευμα ή ένα από αυτά τα περίεργα φακοειδή σύννεφα σε σχήμα ιπτάμενων δίσκων δεμένα στις κορυφές των ηφαιστείων. τα σύννεφα της βροχής διατηρούνται στην Cordillera de la Costa , στα δυτικά, και στο αμφιθέατρο που σχηματίζουν οι Άνδεις, στα ανατολικά.
Το βράδυ η παράσταση είναι στον ουρανό
Οι Ινδιάνοι Atacameño (και οι οδηγοί του βουνού) γνωρίζουν ότι, αν και ο λαμπερός ήλιος είναι πιο ελκυστικός για να τεμπελιάσεις κάτω από τη σκιά της χαρουπιάς ή να βουτήξεις στην πισίνα του ξενοδοχείου παρά να σκαρφαλώσεις σαν κατσίκα του βουνού πάνω από τις βραχώδεις εξάρσεις, εκεί ψηλά, στην πούνα πάνω στην οποία σχεδιάζονται τέλειοι ηφαιστειογενείς κώνοι, ο άνεμος φυσάει δυνατά. Σήμερα το δελτίο καιρού ανακοινώνει ανέμους άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα πάνω από 4.000 μέτρα, κάτι που μεταφράζεται σε δραστική πτώση της θερμικής αίσθησης σε αφάνταστες 50ºC κάτω από το μηδέν.
Εν τω μεταξύ εδώ κάτω, στην όαση του San Pedro de Atacama, σε «μόνο» υψόμετρο 2.500 μ., βρισκόμαστε στους 27º, προστατευμένοι με ένα φαρδύ καπέλο και αντηλιακό, όπως λένε εδώ, συντελεστής 50. Είναι μέσα Δεκεμβρίου , και δεν έχει πέσει ούτε σταγόνα νερό εδώ και εβδομάδες. Αν και σύντομα, με το αυστραλιανό καλοκαίρι, θα φθάσουν οι περιστασιακές βροχοπτώσεις και οι ηλεκτρικές καταιγίδες του χειμώνα της Βολιβίας, και τα χωράφια της San Pedro de Atacama Υ Τοκονάο Θα γεμίσουν λουλούδια. Αρκετά εξαίρεση σε η πιο ερημική έρημος στον κόσμο.
Εδώ, η NASA, η οποία χρησιμοποιεί την ομοιότητα αυτού του μέρους με την επιφάνεια του Άρη για να δοκιμάσει τα ρομπότ της, ανακάλυψε ένα μέρος στο Οροσειρά Domeyko στο οποίο δεν είχε βρέξει για περισσότερα από 250 χρόνια. Την ευθύνη για αυτήν την έλλειψη βροχής μοιράζεται το ωκεάνιο ρεύμα Humboldt, που ψύχει τα παράκτια ύδατα και δυσκολεύει την εξάτμισή τους, οι αντικυκλώνες του Ειρηνικού που εκτοπίζουν τις καταιγίδες και, όπως ανέφερα προηγουμένως, βουνά της ακτής και του Άνδεις , που επιβραδύνουν την προώθηση των νεφών της βροχής τόσο από τη θάλασσα, τα δυτικά, όσο και από τη λεκάνη του Αμαζονίου. Εγκιβωτισμένο ανάμεσα στις δύο οροσειρές, ακριβώς στο σημείο όπου η Τεκτονική πλάκα Nazca (υπεύθυνος για τους συνηθισμένους σεισμούς και τη δημιουργία αυτών των βουνών) γλιστράει κάτω από την ηπειρωτική, η Ατακάμα είναι η πιο ξηρή έρημος στον κόσμο. Και αφού δεν γνωρίζει σύνορα, εκτείνεται προς τα βόρεια, για Περού , ακόμη και πέρα από το αμμόλοφους της Ίκας.
Η ακραία ξηρότητα αυτού του άσκιου ορίζοντα καμουφλάρει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα διαφορετικών πολιτισμών προ των Ίνκας διάσπαρτων σε όλη την έρημο και τις αυστηρές κατασκευές (μόνο στο εξωτερικό) του πολυτελή ξενοδοχεία που περιβάλλουν το San Pedro de Atacama. Σύμφωνα με το Pukara του Quitor , το φρούριο που θυμίζει την αντίσταση των Atacameños ενάντια στα επεκτατικά σχέδια των γειτονικών Aymaras, όπου η όαση του Catarpe συναντά το Οροσειρά Salt , βρίσκεται το Άνω Ατακάμα , σπίτι μου για λίγες μέρες. Ο αυτόνομος ξενώνας με 33 δωμάτια με βεράντα γύρω από έναν κήπο με πέτρες και αυτοφυή φυτά διάσπαρτη με πολλές πισίνες σε διαφορετικές θερμοκρασίες που δένουν με το περιβάλλον.
Αλλά πριν συνεχίσετε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, σας προσκαλώ να κάνετε ένα απλό πείραμα στο σπίτι: διαλύστε μερικές κουταλιές της σούπας αλάτι σε ένα μπολ με νερό. Μόλις εξατμιστεί το νερό, θα δείτε ότι το αλάτι παραμένει κρυσταλλωμένο στον πάτο του μπολ. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που συνέβη σε μεγάλη κλίμακα στην Υπέροχο αλάτι Atacama . Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα αν υπήρχε θάλασσα εδώ πριν μείνουν οι ήπειροι στη σημερινή τους κατανομή, περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια πριν. Μπορεί να είναι. Ή αν, μάλιστα, επρόκειτο για μια εξατμισμένη παγετώδη λίμνη στην οποία προστέθηκαν ιζήματα από τα βουνά και διακυμάνσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Είναι το πιο εφικτό. «Δώστε σε δύο γεωλόγους μια πέτρα και θα έχετε τρεις διαφορετικές θεωρίες», αστειεύονται εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η τεράστια αλυκή των 3.000 km2, η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο, εμφανίζεται ως αντικατοπτρισμός ενός πεδίου πάγου στη μέση του κενού της ώχρας.
Φυσικά, η θεωρία που μας έδωσε ο οδηγός μας Τζόελ εκείνο το απόγευμα, ενώ μοιραστήκαμε ένα πικνίκ με θέα σε τυρκουάζ αλτιπλανική λιμνοθάλασσα , είναι πολύ πιο όμορφο: «Στην αρχή οι λόφοι, που ήταν αστέρια, κατέβηκαν από το στερέωμα και εγκαταστάθηκαν στη γη. Εκεί κυβέρνησαν το τοπίο και διέταξαν τη λειτουργία των πραγμάτων, του νερού και των πηγών. Προσέφεραν αστραπές, βροντές και βροχές. Ήταν οι κύριοι και οι άρχοντες πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος και βοήθησαν στην ανάπτυξη της ζωής σε αφθονία, εκφραζόμενοι στα διάφορα είδη που βρήκαν τη θέση τους στη γη». Κοίτα! Ρέα!Τον διέκοψα, παρεξηγώντας το άπιαστο πουλί, παρόμοιο με τη στρουθοκάμηλο, με έναν αγκαθωτό κάκτο που λέγεται «μαξιλάρι της πεθεράς». "Αλλά Το ηφαίστειο Licancabur, το «βουνό των ανθρώπων », και ο δίδυμος αδερφός του Juriques», συνέχισε ο Joel, «ήταν και οι δύο ερωτευμένοι με τον Kimal (το ψηλότερο βουνό στην Cordillera de Domeyko).
Ο Láscar, «γλώσσα της φωτιάς», ο πατέρας και των δύο μνηστήρων, αποφασισμένος να υποστηρίξει τον αγαπημένο του γιο, Juriques, εκτόξευσε μια μπάλα φωτιάς εναντίον του Licancabur που κατάφερε να αποσπάσει μόνο τμήματα του κεφαλιού του ηφαιστείου. Τα κομμάτια, όταν έπεφταν στο έδαφος, σχημάτιζαν δύο όμορφες λιμνοθάλασσες. Ο Láscar εκτόξευσε άλλη μια βολίδα, αλλά πάλι αστόχησε, αποκεφαλίζοντας τον Juriques. Αντιμέτωπος με ένα τέτοιο χονδροειδές λάθος, ο Λάσκαρ έκλαψε αλμυρά δάκρυα που απλώθηκαν σε όλη την Κοιλάδα της Σελήνης, σχηματίζοντας το Μεγάλο Σαλάρ». Ο μύθος εξηγεί έτσι ότι, κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου, στις 21 Ιουνίου, την Πρωτοχρονιά των ιθαγενών, το φεγγάρι ανατέλλει ακριβώς πίσω από το Lincancabur και ότι η σκιά που ρίχνει στον Kimal είναι η μόνη στιγμή που οι εραστές είναι μαζί.
Περίμενα να βρω εξαιρετικά γκουρμέ άλατα για αναμνηστικό, αλλά, απογοητευμένος, ανακαλύπτω ότι αλάτι δεν εξάγεται πλέον από το σαλάρ αλλά λιθίου. Πριν από 70 χρόνια, πριν επεξεργαστεί το κρέας της Αργεντινής, οι καουμπόηδες διέσχισε τις Άνδεις από τη Σάλτα με κοπάδια ταύρων να ταΐζουν τους ανθρακωρύχους. Χρειάστηκαν 15 ημέρες μέσω του περάσματος Guatiquina μέχρι το San Pedro, όπου τα βοοειδή φόρεσαν τις μπότες αλφάλφα τους «a la sal», έτσι διατήρησαν αρκετό νερό για να συνεχίσουν άλλες τέσσερις ημέρες στο Calama. Το αλάτι στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε στα ορυχεία για να διαχωριστεί ο χαλκός από τα άλλα ορυκτά. . Το ότι αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον με ηλεκτρικές εκκενώσεις είναι ένας από τους λόγους που σταμάτησαν να εκμεταλλεύονται τα αλατωρυχεία. Τόσο η εξόρυξή του όσο και ο καθαρισμός του (πρέπει να ιωδιούται για κατανάλωση) και η εισαγωγή του είναι πολύ ακριβές για να αντισταθμίσουν τη χαμηλή αγοραία του αξία.
Η λιμνοθάλασσα Tuyajto δεν είναι παγωμένη, είναι αλάτι!
Εκτός από το ότι χρησίμευε ως στάση και πανδοχείο για αυτούς τους καουμπόηδες, το San Pedro ήταν ο εμπορικός κόμβος του πολιτισμός tiwanaku , αρχικά από τη βολιβιανή ακτή της λίμνης Τιτικάκα γύρω στο 200 μ.Χ., και κυβέρνησε αυτά τα εδάφη από το 500-900 μ.Χ. Σήμερα είναι η τουριστική πρωτεύουσα της Ατακάμα, το μέρος όπου όλα τα εκδρομές στην έρημο Ατακάμα.
Παρά την ιστορική και στρατηγική του σημασία και τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του (το «μικρό Άμστερνταμ», το αποκαλούν), το San Pedro είναι μόνο μια χούφτα δρόμους με μονοόροφα πλίθινα σπίτια και μη πλακόστρωτα πατώματα όπου ζουν 2.000 ψυχές (διπλάσιες από μια δεκαετία πριν). Δέχεται περίπου 40.000 επισκέπτες το χρόνο, αλλά λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν εκτός από το να παρακολουθήσετε τα παιδιά και τα σκυλιά να παίζουν, μιλήστε αργά με άλλους ταξιδιώτες εξετάζω μέσα από τα καταστήματα χειροτεχνίας ή επισκεφθείτε το πολύ ενδιαφέρον Αρχαιολογικό Μουσείο του πατέρα Le Paige , ο Βέλγος Ιησουίτης που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του πολιτισμού του Atacameño.
Δεκάδες εταιρείες πολλαπλών περιπέτειών προσφέρουν να περάσετε το χρόνο σας στην έρημο. Εκδρομές με άλογα για εκείνον κοιλάδα του θανάτου , αναβάσεις στο ηφαίστεια , επισκέψεις σε θερμοπίδακες , βυθίζεται στα μάτια του αλατιού, αρχαιολογικές διαδρομές, ουράνια εξερεύνηση ... Με τα πόδια, με ποδήλατο και κυρίως με τζιπ, γίνονται τριάντα εκδρομές, και πολλές άλλες δραστηριότητες, σχεδιασμένες για να μην βαριέται κανείς. Το αγαπημένο μου: μαθήματα γκονγκ-γιόγκα , εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη απήχηση των σπηλαίων Valle de la Luna, διοργανώνεται μόνο από τον Gonzalo Meyer. Στην Plaza de Armas, δίπλα στην εκκλησία, νεαροί ταξιδιώτες με σακίδιο επωφελούνται από το δωρεάν Wi-Fi με φορητούς υπολογιστές μικρού μεγέθους (μερικοί νοσταλγοί γράφουν καρτ ποστάλ στον πολύτιμο ίσκιο των δέντρων), ενώ στην οδό Caracoles, περίπου 15 μέτρα στον κάτω όροφο , οι «δημόσιες σχέσεις» των εστιατορίων προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με εμπεριστατωμένη επιμονή. «Αν πάρετε το μενού σας προσκαλούμε να α Pisco Sour , cachai; Σε αυτούς πρέπει να ρωτήσεις αν θέλεις να πας, οποιοδήποτε βράδυ, στα τρελά πάρτι που είναι αυτοσχέδια στην έρημο. Μια γυναίκα Aymara στα εξήντα της, ντυμένη με την καλύτερη «φούστα» της για να κατέβει στην πόλη, σήμερα ημέρα αγοράς, με ρωτάει για το κατάστημα σιδηρικών. Και εγώ, χαρούμενος που νιώθω ντόπιος σε ένα παράξενο μέρος.
ο ξενοδοχεία επιπέδου (Alto Atacama, Kunza ή Explora, η πρωτοπόρος στην προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή) βρίσκονται στα περίχωρα. Τα πιο λιτά βρίσκονται στην πόλη, εκτός από το Awasi, με μόνο οκτώ δωμάτια, το πιο ακριβό στην Ατακάμα και, ακριβώς απέναντι, το νέο Casa Atacama, ένα πραγματικό σπίτι για ευαίσθητους ταξιδιώτες. Στα ξενοδοχεία αποφασίζετε το προηγούμενο βράδυ ποιες εκδρομές θέλετε να κάνετε την επόμενη μέρα.
Χιλιάδες κάκτοι συνοδεύουν το μονοπάτι κατά μήκος της περιφραγμένης όχθης του ποταμού Ποταμός Purifica, «κρύο νερό» στη γλώσσα Kunza , σχεδόν ένα ρέμα που ο Φελίπε μας διαβεβαιώνει ότι επιτρέπει ευχάριστες βουτιές όταν τα χιόνια των βουνών που λιώνουν το κάνουν πιο αξιόλογο ποτάμι. Ο δίδυμος αδερφός του, ο Ποταμός Puritama, «ζεστό νερό» , βγαίνει να τον συναντήσει για να κατέβει το φαράγγι. Η μυρωδιά του πράσινου, της υγρασίας, εκτιμάται στην έρημο, όπως και οι λιβελλούλες, μικρές νεράιδες που ενθαρρύνουν την κάθοδο προς τον βυθό του φαραγγιού. Βρισκόμαστε στα 3.500 μέτρα υψόμετρο και η καρδιά αντλεί δυνατά με την παραμικρή προσπάθεια. Μερικοί περιπατητές αισθάνονται ζαλάδες και κάθονται να πάρουν ανάσα και τσιμπούν σοκολάτα με ξηρούς καρπούς γύρω από ένα κομμάτι πέτρες που υποδεικνύει τη διαδρομή.
Στη στεριά, στα βράχια, υπάρχει πάντα ένα κρυφό πρόσωπο . Κρυφό ή σαφώς ορατό, αν και δεν το αντιλαμβάνονται πολλοί. Είναι οι κάκτοι που τραβούν όλη μας την προσοχή. Ιερατικοί και περήφανοι, διατηρούν τη στάση τους χάρη στις διακλαδώσεις τους, τα μπράτσα τους. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μεγαλώνουν τρία εκατοστά το χρόνο και μετά μόνο ένα. Υπολογίζω ότι οι περισσότεροι από τους γύρω μας είναι άνω των 400 ετών. Σχεδόν δεν γεννήθηκαν εγκαίρως για να δουν την άφιξη του Αλμάγκρο.
Σήμερα δοκίμασα το πρώτο μου Καρμενέρ . Αυτό το χαρακτηριστικό Χιλιανό κρασί παρασκευάζεται από ένα στέλεχος που εξαφανίστηκε από την Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα λόγω φυλλοξήρας. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στη δεκαετία του '80 του 20ου αιώνα, ένας Γάλλος αμπελογράφος, ο Jean Michel Boursiquot, ανακάλυψε ότι επιβίωσε ακόμα, μπερδεμένο ανάμεσα σε αμπέλια Merlot, σε έναν παλιό αμπελώνα στο High Jahuel ονόματι Viña Carmen. Η γεύση αυτού του Carménère, με την ετικέτα Porta 2009, από Κοιλάδα Maipa Είναι λείο και ελαφρώς γλυκό. Πανέμορφος. Θα το ζητάω καθημερινά. Εδώ είναι ο Monsieur Boursiquot και ο σεφ, επίσης Γάλλος, από το ξενοδοχείο Explora που έχει ετοιμάσει τη σαλάτα με στρείδια και γαρίδες, την τορτίγια κινόα (ένα τυπικό δημητριακό των Άνδεων) και το ριζότο με μανιτάρια. Αύριο θα υπάρξει ψητό γλέντι στο quincho του ακινήτου. Με αυτόν τον ρυθμό θα πάρω «γουατόνα».
Είναι 4:30 το πρωί και η Αφροδίτη έχει αρχίσει να λάμπει ξανά καθώς το λόμπι του ξενοδοχείου σφύζει από δραστηριότητα. Οι πεζοπόροι νωρίς το πρωί γεμίζουν τα θερμόσμά τους με ζεστό καφέ και τις τσέπες τους με αποξηραμένα φρούτα πριν ξεκινήσουν Γκέιζερ Tatio (4.321 μ.), το μεγαλύτερο γεωθερμικό πεδίο στο Νότιο Ημισφαίριο . Πρέπει να φτάσετε εκεί νωρίς, όταν η διαφορά θερμοκρασίας κάνει δυνατό οι πίδακες νερού που ξεπηδούν από τα έγκατα της γης να φτάσουν τα 10 μέτρα ύψος. Είναι η πιο δημοφιλής εκδρομή. Δεν φοβάμαι να σηκωθώ νωρίς -εδώ είναι αδύνατο να σηκωθείς μετά τις επτά και μισή- αλλά το καραβάνι των τουριστικών λεωφορείων που συγκεντρώνονται ταυτόχρονα γύρω από τα γιοφύρια. Αποφασίζω λοιπόν να εγγραφώ για ένα ταξίδι μέσα από το Κύπελλο Coya , πάνω από το γεωθερμικό πεδίο.
Γκονγκ Γιόγκα, μαθήματα γιόγκα που εκμεταλλεύονται την απήχηση των σπηλαίων της Κοιλάδας της Σελήνης
Είναι ένας δύσκολος περίπατος, περίπου έξι ώρες και 12 χιλιόμετρα, που σταματάει και δίπλα στα γιοφύρια (όταν τελειώσει η παράσταση) και που κορυφώνεται με ένα πλούσιο πικνίκ που βασίζεται σε καπνιστά κρέατα, τυριά και επιλεγμένα κρασιά . Στην πορεία καλύπτονται τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της διαδρομής, όπως το μικρή πόλη της Manchuca –Αυτή τη στιγμή μένουν εδώ μόνο τέσσερα άτομα, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν μερικά καταστήματα χειροτεχνίας που κρατούν τα λεωφορεία που επιστρέφουν από το Τατιό–, που περιβάλλεται από υγροτόπους στους οποίους κλήσεις και ξεκούραση φαλαρίδες (μια μαύρη πάπια με γιγάντια κόκκινα πόδια). Ή τις αλτιπλανικές λιμνοθάλασσες από τις οποίες μπορείτε να παρατηρήσετε προσεκτικά το φλαμίνγκο και άλλα ζώα της περιοχής, όπως το viscacha , ένα μείγμα κουνελιού και σκίουρου που του αρέσει να λιάζεται ανάμεσα σε καλαμάκια και άγρια καλαμάκια. Στον πάτο, οι περιστασιακές φούμαρες των ηφαιστείων είναι η μόνη απόδειξη ότι αυτό το τοπίο ακινησίας δεν είναι ένας ρεαλιστικός πίνακας.
Η Χιλή είναι η μόνη χώρα που προστατεύει τους ουρανούς της με νόμο και ως εκ τούτου υπάρχουν μέρη όπου απαγορεύεται ακόμη και να ανάβει μια λάμπα. Στην Ατακάμα επιτρέπεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι, λόγω υψομέτρου, ξηρότητας αέρα και απόστασης από οποιαδήποτε πηγή φωτορύπανσης, το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να μελετήσεις τον ουρανό . Οι αρχαίοι Atacameños, για τους οποίους η ματιά στα αστέρια ήταν μια διασκέδαση τόσο δημοφιλής και συναρπαστική όσο το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, σχεδίασαν τους αστερισμούς τους στα κενά του διαστήματος, στο αρνητικό της φωτογραφίας. Εκεί βλέπετε το Yacana, ο αστερισμός της φλόγας , ικανός να μεταδώσει καλή τύχη, περπατώντας κατά μήκος του μεγάλου ποταμού της ζωής που είναι ο Γαλαξίας, ή η Chacana, ο Σταυρός του Νότου , ή αυτά τα τρία αστέρια που περπατούν μαζί και σε ευθεία γραμμή: kundur (Κόνδορας), Suyuntuy (γύπας) και μαμάνι (γεράκι) και ότι, αν λάμψουν, θα είναι καλή χρονιά για σπορά.
Εκτός από τους μύθους και τους θρύλους, εδώ και χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετά διεθνή έργα το παράθυρο του σύμπαντος από αυτή την έρημο. Το πιο σημαντικό από όλα θα είναι, όταν ανοίξει το 2012, το ραδιοαστρονομικό έργο A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). Στο Πεδιάδα Chajnantor , σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, θα έχει 10 φορές μεγαλύτερη χωρική ανάλυση από το διάσημο τηλεσκόπιο Hubble και θα είναι ικανό, ως μεγάλη καινοτομία, να μελετήσει τα ψυχρά σώματα του Σύμπαντος όπως οι πλανήτες, καθώς και τα ίχνη της ακτινοβολίας. από τη Μεγάλη Έκρηξη, τα βασικά συστατικά των αστεριών, των γαλαξιών... η ίδια η ζωή.
Πριν από πέντε νύχτες ήταν νέα σελήνη και ο ουρανός είναι τέλειος απόψε για να το σκεφτείς. Το ** Παρατηρητήριο ξενοδοχείου Explora ** διαθέτει προηγμένα οπτικά παρόμοια με αυτά ενός επαγγελματικού. Αλλά πριν πλησιάσουμε το τηλεσκόπιο, ο αστρονομικός μας οδηγός μας βοηθά να εντοπίσουμε τους εαυτούς μας στο διάστημα, «ο Ήλιος μας είναι μόνο ένα σημείο ανάμεσα στους 100.000 εκατομμύρια ήλιους και αστέρια του γαλαξία μας και ο γαλαξίας μας είναι μόνο ένα από τα 100.000 εκατομμύρια» και μας διδάσκει να συλλογιστούμε το ουρανός με γυμνό μάτι: Ωρίωνας, τα σύννεφα του Μαγγελάνου, ο αστερισμός του Σκορπιού... Γνωρίζατε ότι η Σελήνη πιστεύεται ότι είναι ένα κομμάτι της Γης που αποσπάστηκε σε μια σύγκρουση που παγιδεύτηκε στη βαρύτητά της; Μέσω του τηλεσκοπίου Τα φεγγάρια του Δία Πηγαίνουν τόσο γρήγορα που πετάνε έξω από το σκόπευτρο. Μόνο τέσσερα από τα 63 φαίνονται; «Να θυμάστε ότι αυτό που φαίνεται και αυτό που μπορεί να φανεί, καθώς και αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που είναι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα».
Αυυυυυυυυυυ!! Υπάρχουν μέρη που σε αφήνουν άφωνο . Τα λόγια είναι ανεπαρκή, φτωχά, και κάποιος μπορεί να εκπέμπει μόνο εντερικά γρυλίσματα, σαν ουρλιαχτά κογιότ. Πόσο ωραία είναι να ουρλιάζεις στο κενό! Η ηχώ υποχωρεί και κρατάω την ανάσα μου σε μια προσπάθεια να εκτιμήσω την απόλυτη ησυχία της ερήμου. Οι αγωνιστικές σκέψεις υποχωρούν και το εσωτερικό τίποτα προκαλεί ευδαιμονία. Εάν προσέξετε, είναι δυνατόν να ακούσετε το τρίξιμο της γης να διαστέλλεται, κινείται, ζωντανός, σμιλεύει τις μορφές του. Υποθέτω ότι γι' αυτό πάντα μου άρεσαν οι έρημοι, άδειοι χώροι. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει τίποτα είναι πιο εύκολο να βρεις κάτι.
Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στο τεύχος 39 του περιοδικού Traveler.
Οι θερμοπίδακες Tatio φυτρώνουν στους 86º