Λιμάνι St Ives
«Αυτή δεν είναι μια αγγλική παμπ. Αυτή είναι μια παμπ της Κορνουάλης». με κοίταξε με ένα μισό χαμόγελο πίσω από το μπαρ **όταν τον ρώτησα τι σημαίνει να δουλεύεις στο τελευταίο δημόσιο σπίτι της Αγγλίας**.
“Η Κορνουάλη είναι διαφορετική” , αυτός πρόσθεσε. Δέχτηκα την απάντηση σαν σιγουριά, ζαλισμένος καθώς ήρθε, αναστατωμένος σαν μποξέρ, από το φως και τη φυσική ομορφιά που μόλις είχε δει στο Land's End, το βρετανικό Finistere, δύο χιλιόμετρα από την παμπ.
Ο σημαιοφόρος της μοναδικότητας Cornish – ή Kernow, όπως έκανε τον κόπο να επισημάνει προς τιμήν των λίγων που μιλούν ακόμα την Κορνουάλη, την τοπική αρχαία κελτική γλώσσα – Ήταν ο Σαμ, ένας σερβιτόρος που, ελλείψει περισσότερων πελατών, μας κουβέντιαζε.
Land's End Cliffs
Βρίσκεται στο Sennen, τη δυτικότερη πόλη της Βρετανίας, το First and Last Inn ήταν εκεί από το 1620 , μου εικονογράφησε ο νεαρός, όντας, από τις αρχές του 19ου αιώνα, ο έδρα raqueros, του οποίου τα φανάρια τοποθετημένα στα βράχια προσέλκυαν τα πλοία να προκαλέσουν το ναυάγιο τους και να πάρουν οτιδήποτε χρήσιμο ως λάφυρα.
«Μαζί με τους λαθρέμπορους κονιάκ ή καπνού, έσκαψαν σήραγγες μέσω των οποίων μπορούσαν να διαφύγουν όταν οι αρχές τους καταδίωξαν. Στην πραγματικότητα, πατάτε στο στόμα ενός χτισμένου από την Ann George, τον αρχηγό μιας συμμορίας raqueros», εξήγησε.
Δεν μπορούσα να μην φανταστώ την ανθρώπινη γούνα που πρέπει να είχε ενυδατώσει το λαιμό της σε αυτή την παμπ πριν από μερικούς αιώνες πριν βγει στην καταιγίδα για να τοποθετήσει τους απόκρυφους προβολείς της, τις πυγολαμπίδες του θανάτου.
Δεν πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που συναντήθηκε, προφανώς, στο Το πιο διάσημο δημόσιο σπίτι της Κορνουάλης, στο Bodmin Moor, την έρημη ερημιά που είχα διασχίσει τα πρώτα μου χρόνια στην Κορνουάλη αναζητώντας τα θρυλικά ίχνη του βασιλιά Αρθούρου, του πιο ένδοξου γιου του δουκάτου.
Ανακαλύψτε την αρχιτεκτονική των ψαροχώριων
ο συγγραφέας Daphne du Maurier (1907-1989), ο οποίος έζησε και έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εδώ, απεικόνισε αυτό το μικρό σύμπαν στο μυθιστόρημα Jamaica Inn, έκδοση στον κινηματογράφο από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1937.
«Η Κορνουάλη είναι διαφορετική». Έγραψα τη φράση του πανδοχέα στο σημειωματάριό μου, όχι για να μην την ξεχάσω, αλλά ως ηθικό δίδαγμα στο ταξίδι μου για μια χούφτα μέρες σε εκείνες τις χώρες. Ταξίδι που τελείωσε ακριβώς εκεί, μέσα το «τέλος του κόσμου» του τόπου. Μια λωρίδα γης μεταξύ βόρεια και δυτικά της Κελτικής Θάλασσας και νότια με τη Μάγχη, όπου η μαγική κελτική αύρα χτυπά ακόμα δυνατά. Και με το οποίο συναντά κανείς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε κάθε βήμα.
Ίσως είναι η ομίχλη ή η βία του ωκεανού στις ακτές του ή η τάση του να ντύνει την πραγματικότητα με υπερφυσικές αποχρώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό θα εξηγούσε γιατί ήταν στην Κορνουάλη και όχι αλλού. r όπου φύτρωσαν τα θαύματα (θαύματα) της ύλης της Βρετάνης: Άρθουρ, Κάμελοτ, Μέρλιν...
Γι' αυτό επιλέξαμε τα ερείπια του κάστρου Tintagel ως την πρώτη συντεταγμένη του δρομολογίου, στη βόρεια ακτή, όπου συνελήφθη ο Άρθουρ.
Φτάσαμε με το πρώτο φως της ημέρας, όταν ακόμη δεν υπήρχε ίχνος τουριστών και οι δρόμοι ήταν έρημοι. Η σχεδόν παιδική μου συγκίνηση, αυτή που σε κάνει να το πιστέψεις η μοναξιά ενός μυθικού τόπου το κάνει λίγο δικό σου, έτρεξε σε κάτι που έμοιαζε με μεσαιωνική Disneyland. B&B, εστιατόρια, παμπ, τα πάντα απέπνεαν αρθουριανό μύθο : The Avalon, King Arthur's Inn...
Ερείπια κάστρου Tintagel
**«Εκεί που η ιστορία συναντά τον μύθο» (και το μάρκετινγκ, σκέφτηκα) ** διαβάστε την πινακίδα πριν μπούμε στο μικρή χερσόνησος που περιβάλλεται από βράχια και βράχια πάνω στο οποίο υψώθηκε ένα κάστρο το 1150.
Μια σκηνή από το The Edylls of the King, του Λόρδου Tennyson, με τον Merlin να βρίσκεται στο επίκεντρο, εικονογραφημένος το μότο. Ανακαλύπτουμε γιατί. Αφού περιπλανήθηκε στα ερείπια, η άμπωτη σας επιτρέπει να προσεγγίσετε έναν μικρό όρμο όπου βρίσκεται το Σπήλαιο του Μέρλιν , ένα φυσικό κοίλο από όπου η παράδοση διαβεβαιώνει ότι ο μάγος έριχνε τις γοητεύσεις του.
Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον ηθοποιό Nicol Williamson , ο αριστοτεχνικός Μέρλιν από την ταινία Excalibur, επικαλούμενος το ξόρκι με το οποίο ο βασιλιάς Uther Pendragon θα μπορούσε να πάρει την εμφάνιση του Gorlois, δούκα της Κορνουάλης, και έτσι να αποκτήσει την όμορφη Igerna. Από αυτό το μείγμα μαγείας και πάθους, ο Αρτούρο θα ερχόταν σε εμάς.
Με το σάκο γεμάτο αρθουριανές αισθήσεις από τον Βορρά, ο στόχος για τις επόμενες μέρες ήταν να ταξιδέψουμε προς τα νότια, έτσι το ψαροχώρι Fowey γίνεται η τέλεια κατασκήνωση βάσης.
Άποψη του έργου Eden
Αυτό μου επέτρεψε να συναντήσω μια καλή σειρά από τοπικές μερβέγιες. Το πρώτο, με ένα περισσότερο από υποβλητικό όνομα: ** Eden Project .** Από το A390, μια παράκαμψη οδηγεί σε ένας λόφος όπου μπορείτε να δείτε τους τεράστιους και φουτουριστικούς γεωδαιτικούς θόλους που κυοφορούν όλη τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.
Αναμονή στην είσοδο Ο Dan Ryan, βιολόγος και ένας από τους νέους πυλώνες στους οποίους βασίζεται αυτό το έργο, ξεκίνησε το 2001 από τον οραματιστή Tim Smith . Στη δεκαετία του 1980, ο Smith συγκέντρωσε μια περιουσία ως τραγουδοποιός και παραγωγός ποπ μουσικής. Όμως, μακριά από το να αποσυρθεί σε μια ζωή χαλάρωσης, ξεκίνησε αυτό το τιτάνιο έργο.
Ο Νταν με τοποθετεί μπροστά σε μια μεγάλη φωτογραφία: τον άσεμνο κρατήρα που άφησε ένα ορυχείο καολίνη. «Εδώ, όπου όλοι έβλεπαν μια ερημιά, ο Τιμ είδε μια ευκαιρία. Όχι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά ένα μέρος όπου τα φυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο». Και έτσι, στην αρχή, α Εικονίδιο της Κορνουάλης.
Ό,τι απομένει από την ημέρα αποφασίζω να επενδύσω στην ανακάλυψη ενός λαβύρινθου γευστικές γωνιές ανάμεσα στα εδουαρδιανό σπίτια και τα απόκρημνα δρομάκια του στις εκβολές. Η βόλτα μου τελειώνει στις εκκλησία του Αγίου Φιμπάρρου , που περιβάλλεται από αιώνες τάφους και μια πυκνή γοτθική ατμόσφαιρα που υποθέτω ότι βοηθάει τον διάλογο των κορακιών.
Μετά από μια πρωινή περιπλάνηση στη χερσόνησο Roseland αποφάσισα χάραξε πορεία για την πόλη Φάλμουθ, μια από τις γαστρονομικές συντεταγμένες της αυτοκρατορίας Στάιν.
Διάσημος για τις τηλεοπτικές του εκπομπές, ο σεφ Rick Stein έκανε την πόλη Padstow πρωτεύουσα του βασιλείου του, επεκτείνοντάς την αργότερα σε πόλεις όπως το Falmouth.
Βρίσκεται στο εκβολές του ποταμού Φαλ , ο εξερευνητής και πειρατής Sir Walter Raleig είχε καλό μάτι όταν στα τέλη του 16ου αι μετέτρεψε το φυσικό λιμάνι της σε επίκεντρο της αγγλικής Κορσικανής κατά τη διάρκεια δύο αιώνων.
Κι αν σταματήσουμε στο Rick Stein's;
μονοπάτι που περιβάλλεται από χαριτωμένα καφέ, παμπ και διάσημα εστιατόρια και αρτοποιεία όπου έλαμψε το αστέρι εθνικό πιάτο, οι περίφημες empanadillas (cornish pasties) από την Κορνουάλη. Σε ένα από αυτά, ένας άντρας γύρω στα τριάντα κολλάει μια ταμπέλα στην πόρτα. «Μάθετε Cornish τώρα», γράφει.
Ο Τζέισον είναι φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και παθιασμένος με την τοπική ιστορία και γλώσσα. «Το σχολείο βρίσκεται στο Truro και είναι μια ακόμη προσπάθεια να αναζωογονηθεί μια γλώσσα που κινδυνεύει σχεδόν να εξαφανιστεί». Εξηγώ. Μόλις 3.000 άνθρωποι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την Cornish σε τακτική βάση, παρά το γεγονός ότι, όπως επιμένει ο Jason, η γλώσσα ήταν ο παράγοντας που «έκανε την Κορνουάλη ξεχωριστή οντότητα, διαφορετική από την Αγγλία».
Ακολουθώντας τη συμβουλή του Ιάσονα, Διανύω τα 40 χιλιόμετρα που με χωρίζουν από το Lizar Point , το νοτιότερο σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πριν επισκεφτώ τον μυθικό του φάρο, τον πιο ισχυρό της Αγγλίας, ακολουθώ το μονοπάτι προς την παραλία Kynance Cove διασχίζοντας ανοιχτά μονοπάτια μέσα από ψηλά χαμόκλαδα.
Υπάρχει άλλη μία από εκείνες τις εικόνες της Κορνουάλης που δεν ξεχνιούνται εύκολα: η λευκή άμμος που αστράφτει ανάμεσα σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε που μπορεί κανείς να φανταστεί, το χρώμα του αίματος των βράχων και το μωβ ρείκι που αναδύει το βουνό.
Η απότομη ακτογραμμή κοντά στο Lizar Point
Οι τελευταίες μου μέρες θα είχαν ως σκηνή τη νοτιοδυτική ακτή, ένα κομμάτι γης ραμμένο στη θάλασσα γεμάτο θησαυρούς. Και ήταν ένας από αυτούς: Όρος του Αγίου Μισέλ. Ξαπλωμένη μπροστά στο Marazion, το επιβλητικό κάστρο , όπως και το αντίστοιχο της Νορμανδίας, απλώνεται όρθια πάνω στον τεράστιο βράχο.
Είναι μεσημέρι και μπροστά στην προβλήτα έχει ήδη σχηματιστεί ουρά για να ανέβουμε στις βάρκες που σώζουν την παλίρροια. Πίσω σε στέρεο έδαφος από το Penzance, μια από τις αγαπημένες συντεταγμένες του βρετανικού τζετ σετ, ανεβαίνοντας το B3283 σε μια από αυτές τις απροσδόκητες παραισθήσεις ότι η Κορνουάλη είναι πάντα τραβηγμένη από το μανίκι.
«Αμφιθέατρο ελληνικού στυλ χτισμένο στα βράχια και διάσημη παραλία του Porthcurno», είχε διαβάσει σε έναν οδηγό. πες το για Το θέατρο Minack είναι σαν να λέμε ότι ο Παρθενώνας είναι ένα υπόστεγο πάνω από την Αθήνα. Επειδή κάθε τέφρα από γρανίτη, κάθε τοίχος ή εξέδρα είναι το αποτέλεσμα του πάθους και του ιδρώτα της Rowena Cade, της εξαιρετικής γυναίκας που το σχεδίασε και το έχτισε Με τα χέρια του.
Από το 16 Αυγούστου 1932 , όταν η πρώτη παρτίδα θεατών απόλαυσε εδώ, με θέα στον ωκεανό, το πρώτη παράσταση, καταιγίδα Σαίξπηρ, αυτό το υπέροχο θέατρο είναι ο καλύτερος φόρος τιμής στον δημιουργό του.
Δεν είναι κακό να αποχαιρετήσουμε την Κορνουάλη με τον Σεντ Άιβς στον αμφιβληστροειδή : μια απόδειξη ότι δεν είναι όλα πληθωρική φύση. Όλοι οι δρόμοι εδώ οδηγούν στο Tate St Ives, μια επέκταση της γκαλερί Tate στο Λονδίνο.
Ο Arwen Fitch, ο οδηγός μου για τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις –τον Οκτώβριο του 2017, μετά από τέσσερα χρόνια δουλειάς, άνοιξε ξανά η νέα γκαλερί–, μου επιτρέπει ανακαλύψτε τους Βρετανούς δεξιοτέχνες της σύγχρονης τέχνης, αλλά και έναν άλλο μαγικό χώρο: το Μουσείο Barbara Hepworth. Το στούντιο και το σπίτι όπου εργάστηκε η γλύπτρια για 26 χρόνια, βασικό πρόσωπο της αφηρημένης τέχνης στην Ευρώπη , είναι σήμερα μια στάλα επισκεπτών που αποκωδικοποιούν τα εκτιθέμενα έργα του.
Όρος του Αγίου Μισέλ
Η Λιν, στα εξήντα της με αστραφτερά άσπρα μαλλιά, γράφει με μολύβια το έργο Hepworth μπροστά της. «Το ονόμασε Conversation with Magic Stone. Δεν μοιάζουν με χάλκινα μενίρ σε κελτικό δάσος;» με ρωτάει σε τέλεια ισπανικά.
Κέλτικο, μυθικό, άγριο… είναι σαν να επικαλέσθηκα το κορνουαλικό φινίρισμα, το Lands'End, την τελευταία μου επίσκεψη στην Κορνουάλη. Καθισμένος στο Πρώτο και Τελευταίο Πανδοχείο, όπου ξεκίνησε αυτή η ιστορία, επανεξέτασα το ταξίδι μου. Και αυτή η απόλυτη βεβαιότητα: Ήρθα εδώ ψάχνοντας για τα μυθιστορήματα του Αρθούρου, αλλά επέστρεψα σπίτι γνωρίζοντας ότι αυτή η ανεμοδαρμένη χερσόνησος των μοναχικών βαλτώνων και της κακοτράχαλης ακτογραμμής ήταν πολύ περισσότερα.
Ένα μέρος στα τοπία του οποίου, όπως τα ξόρκια του Μέρλιν, Οι γοητεύσεις διαδέχονται η μία την άλλη. μια χώρα όπου προσγειώθηκαν εξαιρετικοί άνθρωποι, οραματιστές. Ένας ελεύθερος στίχος στην αγκαλιά της Αγγλίας όπου ένα θαύμα περιμένει σε κάθε στροφή.
_*Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο αριθμός 116 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Απρίλιος) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας ) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση την ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή. _