Κορσική: το νησί με τους περισσότερους μνηστήρες
Φαντάσου ότι σε ρωτάω πώς ήταν η μέρα σου και μου απαντάς με μια κίνηση. Κλείνεις τη δεξιά σου γροθιά και σηκώνεις τον αντίχειρά σου. Όπως ακριβώς το σχήμα του χεριού σας είναι αυτό του χάρτη της Κορσικής . Και με αυτόν τον τρόπο, καλύτερα παρά με χαρτί και στυλό, οι Κορσικανοί καταφέρνουν να εξηγήσουν στους ξένους οποιαδήποτε πτυχή του νησιού τους. Πόσα χιλιόμετρα υπάρχουν από νότο προς βορρά, δηλαδή από τις πτυχώσεις όπου οι μάντεις του μέλλοντος διάβασαν τις γραμμές της ζωής μέχρι το τέλος του μεγάλου ποδιού ? 183. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ταξιδέψετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από αρασέ καρπού σε κότσι ? 2 ώρες . Ότι σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται αυτή ή εκείνη η πόλη; ΕΝΑ το ύψος του δείκτη, του δακτύλου, της καρδιάς ... ή του αντίχειρας , αν μιλάμε για την λιγότερο δυσδιάκριτη εξοχή του, το βόρειο ακρωτήριο της Κορσικής, Καπάκι Corse.
Ολόκληρη η γροθιά, δηλαδή το νησί της Κορσικής , έχει έκταση σχεδόν 9.000 km2 (λίγο πολύ όπως ολόκληρη η επαρχία της Αλμερίας). Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το νησί της Σαρδηνίας και, όπως και η «Ιταλίδα αδερφή» του, ήταν σχεδόν πάντα το πιο περιζήτητο στον χορό. Όχι μόνο επειδή είναι όμορφο (οι Έλληνες δεν το έλεγαν καλλίστη, το πιο όμορφο, τυχαία), αλλά –και κυρίως– λόγω της θέσης του, αυθεντική καραμέλα για τον έλεγχο του εμπορίου της Μεσογείου.
Ρωμαίοι, Πισάνοι, Γενουάτες, Ισπανοί και Γάλλοι... σε όλη την ιστορία του πέρασε χερι με χερι των μνηστήρων από εδώ κι από εκεί, και ενσωμάτωσε λίγο από τον καθένα από αυτούς στο πορτρέτο του. Γι' αυτό, μερικές φορές, το νησί παραπλανά. Διαταράσσω. Ειδικά όταν περπατάτε συναντάτε ξεφλουδισμένες πόρτες και τετράγωνα με Μπαρόκ εκκλησίες και ιταλικά καφέ , ή όταν ακούς μερικούς εφήβους να μιλάνε στη διάλεκτό τους, το Κορσικανός -στην αποκατάσταση ως ένα ακόμη δείγμα της περηφάνιας του ανεξάρτητος (και που διανθίζονται με λέξεις στα γαλλικά, φαντάζομαι tacos και νεολογισμούς) – πολύ πιο κοντά στη γλώσσα του Δάντη παρά στη γλώσσα του Βολταίρου.
Και είναι ότι, για να τραβήξει τα κλασικά, ο Μπαλζάκ το έχει ήδη προωθήσει: Η Κορσική είναι το γαλλικό νησί ζέσταμα στον ιταλικό ήλιο ". Το διάβασα ξανά και ξανά σε μπροσούρες και ταξιδιωτικά βιβλία. Κατά γράμμα. Όχι μόνο επειδή η προσωπικότητά του είναι πολύ πιο μεσογειακή αλλά, πιο εύλογο, λόγω της γεωγραφίας του (μόλις 90 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γένοβας) και του κλίματος του (μακρά, ξηρά καλοκαίρια, κατά μέσο όρο 12ºC και 2.700 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως).
Οδός Clemenceau
Με όλα και με αυτά, η Κορσική δεν είναι Ιταλία. Όχι η Γαλλία. Η Κορσική είναι Κορσική. Και βουνό. Δύο αδιάψευστα αξιώματα που μαθαίνονται εδώ πριν από τον πίνακα του ενός. Γιατί αν και τα 1.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής του είναι πολύ μακριά –για αμμώδεις παραλίες , για σπηλαιώδεις κολπίσκους και για μαρίνες– και παρόλο που είναι το καρότο που γαντζώνει πολλούς από τους επισκέπτες του, το νησί τους είναι για τους Κορσικανούς, πάνω απ' όλα, βουνό . Δεν έχει σημασία ότι δεν υπάρχουν πολύ ψηλές κορυφές (ο μέσος όρος είναι 500 μέτρα και η κορυφή, η Ζώνη , έχει ύψος μόλις 2.170 μέτρα), το βουνό καταλαμβάνει τα δύο τρίτα της επιφάνειάς του και έχει σημαδέψει πολλά κεφάλαια της ιστορίας του και πολλά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του.
προσγειώνομαι Μπαστιά για να περιηγηθείτε στα βόρεια του νησιού. Αυτή δεν είναι η πρωτεύουσα, αλλά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και – από κατολίσθηση – η πιο κοσμοπολίτικο , χάρη σε ένα πολυσύχναστο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι, που ήταν για αιώνες η πύλη για όλες τις νέες εξελίξεις στην ήπειρο. Με μια προβλέψιμη αντιπαλότητα, Αζαξιό , στο νότο, «η άλλη μητρόπολη της Κορσικής» αντεπιτίθεται, καυχιόμενη ότι είναι η πρωτεύουσα. Αλλά αυτό για το οποίο είναι πραγματικά γνωστό αυτό το νησί είναι ότι είναι το λίκνο του ένας από τους πιο διάσημους χαρακτήρες στη σύγχρονη ιστορία . Βάλτε στοιχήματα: κοντός, βραχίονας σε σφεντόνα και εγώ αντιστρόφως ανάλογο με τα εκατοστά του. Επίθετο ο Βοναπάρτης.
Όχι από τον ηττημένο στο Βατερλώ, αλλά από τον ανιψιό του, Ναπολέων Γ' , που εκπροσωπείται ως πρόξενος, είναι το άγαλμα που προεδρεύει στην Plaza de Άγιος Νικόλαος στη Bastia, μια από τις μεγαλύτερες εσπλανάδες στην Ευρώπη (300 m x 90 m), ανοιχτό στη θάλασσα ανάμεσα σε φοίνικες και βεράντες (και, προσοχή, λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από το νησί Έλβα) .
Το ημερολόγιο σημειώνει με κόκκινο χρώμα την πιο πολυσύχναστη ημέρα. Γύρω στο περίπτερο του δέκατου ένατου αιώνα, το Κυριακάτικοι πάγκοι με υπαίθριες αγορές και αντίκες . Με το πρόσχημα ότι βρίσκω «λάδι», ψάχνω ανάμεσα σε ένα σετ καφέ αρ ντεκό, μερικά σεντόνια κεντημένα με ανώνυμα αρχικά και ένα ασπρόμαυρο άλμπουμ φωτογραφιών που ήταν το μόνο πράγμα που δεν μάζεψε κανείς από την κληρονομιά κάποιας γιαγιάς... Αντικείμενα που επίσης μπορούσαν βρείτε στο Passé composé, ένα γοητευτικό μέρος πώληση και ανταλλαγή μεταχειρισμένων και τσαγιού , στο δρόμο Ναπολέων , ο πεζόδρομος όπου οι γκαλερί τέχνης και τα μοδάτα καταστήματα – hipster κουρεία, γκουρμέ καταστήματα ή πολύχρωμες μπουτίκ – έχουν αναδυθεί μαζί με ισόβιες επιχειρήσεις.
Ο Ναπολέων Γ' είναι το άγαλμα που δεσπόζει στην πλατεία του Αγίου Νικολάου
Το κατάστημα υποδημάτων Άλμπερτ Κοέν Είναι ένα από αυτά. Διατηρεί ακόμη το σήμα του ονόματος από την εποχή που η Κορσική ήταν υπό την πολιορκία του Νέλσον (1774-76). Εκείνα στα οποία ο ναύαρχος εδώ έχασε την όραση του δεξιού του ματιού και εκείνα στα οποία όποιος περνούσε μπροστά από το ρητορείο του Αδελφότητα της Αμόλυντης Σύλληψης (αναγνωρίζεται από το μωσαϊκό με πέτρες στο πάτωμα) υποχρεώθηκε να ξεπλύνει το λαιμό του και να τραγουδήσει το 'Ο Θεός να σώσει τον βασιλιά », το τραγούδι με το οποίο οι αποικίες αναγνώρισαν τον Βρετανό βασιλιά ως αρχηγό του κράτους τους.
Η οδός Napoleon καταλήγει στην Plaza del Ayuntamiento, όπου κάθε πρωί γίνεται η αγορά μπροστά στις πόρτες της εκκλησίας Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής . Είναι το μεγαλύτερο του νησιού και, αν και η πρόσοψή του, με δύο συμμετρικά καμπαναριά, κρύβεται από τα σπίτια των ψαράδων και πίσω από τις χρωματιστές βάρκες του παλιού λιμανιού (το vieux port) σε πρώτο πλάνο, το γραμματόσημο αποτελεί την καρτ ποστάλ από την Μπαστιά με τις περισσότερες αποστολές. Τα χρώματα είναι οι πρωταγωνιστές . Επίσης από το χωνάκι μου, που αγοράζω στο Café Raugi, α Παγωτατζίδικο χειροποίητο που προσφέρει διαφορετικές και εξωτικές γεύσεις όπως φιστίκι του Μπροντ (μια πόλη στο νησί), αλατισμένο βούτυρο ή cédrat (ένα φρούτο της Κορσικής παρόμοιο με το λεμόνι, εκείνη την εποχή, επιλογή μου) , που λιώνει πριν ανέβει τα σκαλιά του Saint-Charles που οδηγεί στην ακρόπολη.
Οδός Ναπολέοντα στη Μπαστιά
Ο κεντρικός πυρήνας του παλιού φέουδου των Γενοβέζων είναι το Place du Donjon. Βεράντες και εστιατόρια , Όπως το Chez Vincent , δίνουν θέα στις αποβάθρες και γύρω από αυτήν επιβιώνουν και μερικά θρησκευτικά κτίρια, όπως ο καθεδρικός ναός του Αγία Μαρία (δίπλα του ανακαλύπτω μια πλακέτα που βεβαιώνει ότι ο Βίκτωρ Ουγκώ ζούσε εκεί) και η ρητορική του Saint Croix , το μοναδικό ροκοκό στη Γαλλία, που διατηρεί την εικόνα του μαύρος Χριστός , στην οποία το Οι ψαράδες λατρεύουν πολύ και κάνουν πομπή κάθε τρία χρόνια.
Με την ίδια αφοσίωση με αυτούς, έκανα πορεία Καπάκι Corse , μια χερσόνησος με πολύ ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, που έχει τη δική της προσωπικότητα. Είναι μια διαδοχή του Γενοβέζικοι πύργοι (συνολικά 67 κατά μήκος της ακτής, που ονομάζονται έτσι επειδή χτίστηκαν από τους Γενουάτες για να προστατευτούν από τις εισβολές) . ναυτικές πόλεις (αν και απίθανο, αυτή ήταν μια από τις λίγες περιοχές του νησιού όπου ζούσαν από το ψάρεμα) και αποικιακά σπίτια (χτισμένο από τους «Αμερικανούς», μετανάστες που έφυγαν από την Κορσική τον 19ο αιώνα, κατευθύνθηκαν προς το Περού, το Μεξικό και τη Βενεζουέλα και επέστρεψαν πλούσιοι).
Η πιο άγρια δύση, βίλες με θέα σε γκρεμούς όπως η Nonza
Κυπαρίσσια, μακκία (η χαμηλή βλάστηση χαρακτηριστικό της Κορσικής, που συνδυάζει ροκρόδα, μυρτιά και ρείκι, μεταξύ άλλων φυτών), πεύκα, ορχιδέες και ελιές... το τζάμι του αυτοκινήτου μου 100% μεσογειακό τοπίο που ελίσσεται στον ρυθμό των καμπυλών, με φόντο πάντα το μπλε. Έχουν μήκος 40 χιλιόμετρα και πλάτος 10, που συνυφαίνουν έναν εντυπωσιακό παραλιακό δρόμο. Στην ανατολική πλευρά και με πιο απαλό ανάγλυφο αρχίζει με το ψαροχώρι του Ερμπαλούγκα , όπου τους αρέσει να δραπετεύουν Παριζιάνικος αστός , και συνεχίστε με Macinaggio, Ersa και Col de la Serra.
Ερμπαλούγκα
Δυτικά, πιο άγρια , είναι μια σειρά από βίλες με θέα σε γκρεμούς όπως Centuri (διάσημος για τον αστακό του) και nonza . Είναι εδώ, στους λόφους ενός μικρού ακρωτηρίου, το Πατριμόνιο, όπου γεννιούνται τα πιο γνωστά κρασιά του νησιού . Οι –πολλές– ώρες ηλιοφάνειας, τα ασβεστούχα εδάφη και το χέρι των ντόπιων οινοποιών δίνουν σωστά ροζέ, λευκά (με την ποικιλία βερμεντίνο) και, ειδικά κόκκινο (από την ποικιλία nielluccio, παρόμοια με το sangiovese της Τοσκάνης και το κύριο σταφύλι της ονομασίας προέλευσης), που δοκιμάζω στα μικρά οινοποιεία, στο δρόμο για Saint Florent , μια κομψή πόλη διακοπών.
Το «Σαν Τροπέ της Κορσικής» δεν είναι παρά ένα ακρωτήριο με α ακρόπολη, ιστορικό κέντρο του μεσαιωνικά σοκάκια και μια μαρίνα, γεμάτη μπαρ και εστιατόρια. Αλλά, εκτός από τα δικά του πλεονεκτήματα, το Saint-Florent είναι επίσης η θαλάσσια πύλη προς την έρημο του θυμώνω , ένα προστατευόμενη φυσική περιοχή που εκτείνεται περίπου 30 χιλιόμετρα, μεταξύ Saint Florent και το στόμιο των Οστρικόνι. Το όνομά του είναι απατεώνας. Δεν υπάρχει ίχνος από αμμόλοφους, οάσεις ή φοίνικες, αλλά υπάρχει άγρια τοπία, αιχμηρές βραχώδεις κορυφογραμμές, ελιές, μακί και καπέλα από τις παραλίες . αυτά των Saleccia και λάσπη , έχουν όλα όσα πρέπει να έχει μια παραλία: ψιλή και ψημένη άμμο, νερά τόσο διάφανα σαν καθρέφτης και δάση για εξερεύνηση με ποδήλατο, με τα πόδια ή με άλογο.
Δια θαλάσσης φτάνετε ταχύπλοο ή στα καταμαράν (το διάσημο «ποπάυ») σε λίγα λεπτά από το λιμάνι του Saint-Florent. από ξηρά, σε όχημα εκτός δρόμου για αποφυγή της ανωμαλίας του δρόμου στα τελευταία τμήματα ή πεζή, ακολουθώντας πεζοπορικές διαδρομές διαφορετικής διάρκειας και έντασης. Η ηδονιστική μου πλευρά κερδίζει τον παλμό (ξανά) και αφού έκανα μια αξέχαστη βουτιά στην παραλία Saleccia , αντάξια μιας διαφήμισης για το ρούμι Δομινικανής Δημοκρατίας, επιστρέψτε στο Saint-Florent, για να συνεχίσετε προς φαλακρός.
Βίλα του Saint-Florent
στις πύλες του Ile Rousse βρες το Βοτανικό Πάρκο Saleccia , ένα πάρκο επτά εκταρίων αφιερωμένο στην βλάστηση της Κορσικής και της Μεσογείου που ανακτούσε η οικογένεια της Isabelle, η σημερινή του ιδιοκτήτρια, για τρεις δεκαετίες, μετά τη φωτιά που το κατέστρεψε το 1974, μέχρι που έγινε αυτό που είναι σήμερα: ένα άγριο, αυθεντικό και μικρό –ή καθόλου– προσχηματικό μέρος. Αρκετά ανακάλυψη.
Περπατάω στον κήπο με τις τριανταφυλλιές του, μαθαίνω για τη βοτανική διαβάζοντας τις περιγραφές των φυτών και παρακολουθώ μια ολόκληρη οικογένεια να παίζει με τα ζώα στη μικρή φάρμα της. Εργαστήριο μετά εργαστήριο, μαγαζί με μαγαζί, με τη δικαιολογία να ακολουθήσω τον τεχνικό δρόμο (Strada di l'Artigiani) του Balagne , η επαρχία γνωστή ως « τον κήπο της Κορσικής », Σταματώ σε μερικές από τις πιο γραφικές πόλεις. Κάποια έχουν τον τίτλο, όπως το Σχοινοβάτη του San Antonino , στη λίστα των " οι πιο όμορφες βίλες στη Γαλλία ” (είναι το μοναδικό στο νησί που υπάρχει στην κατάταξη), λιθόστρωτο και απότομο και με εκπληκτική θέα την παραλία και τα βουνά.
Εστιατόριο ξενοδοχείου U Palazzu
Άλλοι, όπως πίνια, Δεν εμφανίζονται σε καμία επίσημη λίστα, αλλά εμφανίζονται στα αγαπημένα πολλών Κορσικανών (και στην προσωπική μου λίστα). Είναι ένα παράδειγμα του χωριό που αποκαταστάθηκε από νέους τεχνίτες . Είναι όλο πεζό (μάλιστα απαγορεύεται το διοξείδιο του άνθρακα σε όλη την πόλη), έχει αέρα μποέμ και κομψό ταυτόχρονα, και γεμάτη γωνιές που φωνάζουν να ανοίξουν ένα μπουκάλι κρασί και τοστ με κάθε πρόσχημα. Η εκκλησία σου φαίνεται πιο πολύ Μεξικάνικο παρά γαλλικό , η πλατεία του είναι πάντα γεμάτη παιδιά που τρέχουν τριγύρω, και οι φωτογενείς δρόμοι του που ανεβαίνουν, με λουλούδια και γατάκια πάντα έτοιμα για το κλικ.
Κάτι που φαίνεται να είναι σταθερό στην περιοχή, αφού ήταν στην παραλία του γείτονα lumio (η πόλη που προτιμούν οι κάτοικοι της περιοχής για να δουν τα ηλιοβασιλέματα) όπου α φωτογράφος ανακάλυψε την πληθωρική ομορφιά μιας νεαρής κοπέλας με το όνομα Laetitia Casta . Ακόμη πιο διάσημος από την κορυφή είναι ένας άλλος Κορσικανός πολίτης. Ή τουλάχιστον αυτό λένε στο Calvi, όπου ο ηχητικός οδηγός με τον οποίο παρακολουθώ την επίσκεψη στην ακρόπολη με κάνει να σταματήσω μπροστά στο " σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χριστόφορος Κολόμβος ". Ακόμα ένα μέρος που έχει το νόημα να έχει δει τον ναύαρχο να γεννιέται. Αν και δεν υπάρχει κανένα αρχείο που να το επιβεβαιώνει, εκείνη τη στιγμή Η Κορσική ανήκε στη Γένοβα και αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι γονείς του ζούσαν εδώ εκείνη την εποχή.
Σήμερα η ακρόπολη δεν έχει μεγάλη δραστηριότητα. Η ζωή στην πόλη που ξεκίνησε τον τουρισμό στο νησί γίνεται στο κάτω μέρος: σε δρόμους όπως αυτός στο Αναδημοσιεύω , με εστιατόρια και καταστήματα, σε μαρίνα με γιοτ και βεράντες που σερβίρουν το πιο φρέσκο ψάρι , σε ένα παραλία έξι χιλιομέτρων, με φοίνικες και beach bar .Και... ακόμα και σε ένα τρένο που, κοντά του, τρέχει κατά μήκος της ακτής μέχρι το Île Rousse: μέχρι την άρθρωση του δείκτη.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler για τον αριθμό 77 Οκτωβρίου. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο από το Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Expert Guide to Corsica: Wonder in the Mediterranean
- 20 λόγοι για να αγαπήσεις τη Σαρδηνία - 42 πράγματα που πρέπει να κάνεις στη Γαλλία μια φορά στη ζωή σου
- Οδηγός για ταξίδια στη Γαλλία
Ακρόπολη του Κάλβι