Φορτηγό τροφίμων στην οδό Ponce de Leon
Είχα μείνει μόνο λίγες ώρες στο Σαν Χουάν και ξαφνικά Χάθηκα σε έναν έρημο δρόμο στη βιομηχανική γειτονιά Santurce . Αφού οδήγησα κάτω από μια υπερυψωμένη διάβαση αυτοκινητόδρομου και απέφευγα από ένα μέρος που ονομάζεται D'Girls - ένα σούσι μπαρ που μετατρέπεται σε ένα ολονύχτιο στριπ κλαμπ - ήξερα ότι είχα φύγει από την πεπατημένη πίστα. Δεν υπήρχαν ούτε πεντακάθαρες παραλίες ούτε λιθόστρωτα για να θυμηθούμε το αποικιακό παρελθόν της πόλης. Μόνο ένας μικρός ανώμαλος δρόμος και περιβάλλεται από ερειπωμένα κτίρια.
Αλλά μετά συνέβη κάτι: η μουσική και ο ήχος του γέλιου με έκαναν να νιώσω ότι, κατά λάθος, Είχα βρει ένα μέρος γεμάτο μυστήριο και δυνατότητες . Η προέλευση ήταν ένα εστιατόριο που ονομαζόταν José Enrique, αδύνατο να περάσει απαρατήρητο παρόλο που δεν είχε κανένα είδος πινακίδας. Μέσα, το πνεύμα ήταν άτυπο και γιορτινό . Τακτοποίησα σε ένα άδειο σκαμπό μπαρ και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν σε ένα από εκείνα τα μέρη που έχουν ανοίξει στο Σαν Χουάν τα τελευταία χρόνια με σκοπό να βάλουν τέλος στην κακή τους φήμη: μια πόλη μέτριου φαγητού, όπου μερικές φορές ξεχνάμε την τοπική κουλτούρα για να έχει ένα μέρος με θέα στη θάλασσα.
Ο σερβιτόρος το εξήγησε αδιάφορα Η σαλάτα μου έγινε με βιολογικά λαχανικά από μια αγορά αγροτών στο Guavate . Και με μία μόνο μπουκιά από αυτό το ολόκληρο, χωρίς κόκαλα, τηγανητό κόκκινο λυθρίνι σερβιρισμένο με μια πικάντικη σάλτσα παπάγιας-αβοκάντο, μπορούσα να καταλάβω. γιατί ο ιδιοκτήτης και ο σεφ είχαν μόλις προταθεί για ένα βραβείο James Beard (ίδρυμα αφιερωμένο στη διατήρηση των αμερικανικών γαστρονομικών παραδόσεων) .
Το οικολογικό εστιατόριο του Σαν Χουάν
Στο τέλος και χάρη στη βοήθεια πολλών σφηνών παλαιωμένου ρούμι, κατέληξα να συναδελφώσω με μια ομάδα νεαρών με μάλλον παράξενη εμφάνιση. Καθώς έπεσα στο δωμάτιό μου στο Olive Boutique Hotel, που άνοιξε πριν από δύο χρόνια ως αντίστιξη στα τεράστια συγκροτήματα της αποκλειστικής γειτονιάς Condado Κατάλαβα γιατί όλα εδώ είναι τόσο οικεία. Το Σαν Χουάν έχει ένα υποτυπώδες αλλά εκλεπτυσμένο σημείο. βρίσκεται σε εκείνη τη γλυκιά στιγμή της μετάβασης, στην οποία είναι ακόμα δυνατό να αισθάνεστε ότι είστε μέρος ενός νέου και συναρπαστικού.
Το συναίσθημα εντάθηκε τις επόμενες μέρες καθώς περιπλανιόμουν στο Σαν Χουάν και στα περίτεχνα εστιατόρια με μερίδες όπως το Gallo Negro , το νυσταγμένο Miramar ή το La Factoría, ένα παραδοσιακό κοκτέιλ μπαρ στο Old San Juan δημοφιλές τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες. έναν ξενώνα στο Ocean Park με vintage έπιπλα και μαθήματα γιόγκα.
Ο χαλαρωτικός ξενώνας στο Σαν Χουάν
Αν και ήταν αδύνατο να αποφύγω να μιλήσω για το κλείσιμο επιχειρήσεων ή τις οικονομικές δυσκολίες του Πουέρτο Ρίκο, συνειδητοποίησα ότι στη σκιά των μεγα-θέρετρων και των κρουαζιερόπλοιων, η πόλη έμελλε να ξαναγεννηθεί. Εκτός από το γεγονός ότι το Σαν Χουάν εκσυγχρονίζεται, υπάρχει και ένας τύπος επισκέπτη, αυτός που θα είχε επιλέξει να περάσει μια εβδομάδα στο Σεντ Μπαρτς, αποφάσισε να γίνει κάτοικος, ενθουσιασμένος να ανακαλύψει ένα μέρος που είναι η Αμερική και, στο την ίδια στιγμή, είναι μακριά της.
Τη δεύτερη μέρα μου, σταμάτησα στο Aaron Stewart Home, μια μπουτίκ επίπλων που άνοιξε το περασμένο φθινόπωρο Aaron Stewart και Fernando Rodriguez , ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη. Σε ένα παλιό εργοστάσιο της Ford, στην Puerta de Tierra – μια περιοχή στα περίχωρα του Old San Juan γνωστή για την υψηλή εγκληματικότητα –, το κατάστημά του είναι από εκείνες τις εταιρείες που μεταμορφώνουν τη γειτονιά στην πρώτη συνοικία τέχνης και ντιζάιν της πόλης. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Walter Otero Contemporary Art και, απέναντι, οι Mitchell Gold & Bob Williams.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ σχεδίαση στο Σαν Χουάν
Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν νέα ανοίγματα, όπως το Livin , ένα εστιατόριο σε ένα κοντινό πάρκο, και φρέσκες ενέργειες που κυριαρχούν σε παραδοσιακά μέρη, όπως το μεξικάνικο El Charro , και επιβεβαιώνουν αυτή την τάση ανανέωσης. Πέρα από τον Aaron Stewart Home, τον τοπικό καλλιτέχνη Ο Carlos Mercado έχει εγκαταστήσει το στούντιο του , την οποία σκοπεύει να μετατρέψει σε γκαλερί όπου θα μπορεί να δείξει τη δουλειά του και άλλων καλλιτεχνών. Αυτό θα είναι όταν τελειώσω με το σχεδιασμό του ένα boutique ξενοδοχείο σε μια πρώην εκκλησία . «Λατρεύουμε την ιδέα να είμαστε πρωτοπόροι, κάτι που στη Νέα Υόρκη είναι βασικά αδύνατο», μου εξομολογήθηκε ο Rodríguez, ένας όμορφος και αιώνια μαυρισμένος άνδρας στα πενήντα του.
Μαζί με τη Στιούαρτ, η οποία δούλευε για τη Μάρθα Στιούαρτ (δεν έχουν εξ αίματος συγγένεια), εκείνο το βράδυ δειπνήσαμε στο Soda, ένα αρκετά ανεπιτήδευτο μοντέρνο εστιατόριο κοντά στο διαμέρισμά της στο Miramar, του οποίου η κύρια αρτηρία φιλοξενεί τακτικούς θαυμαστές του arthouse και του arthouse. ζαρωμένοι γέροι που παίζουν ντόμινο σε σάλσα μπαρ κάτω από φώτα νέον.
Όταν μετακόμισαν εδώ, ήρθαν έτοιμοι να σφίξουν τη ζώνη τους, αλλά το κατάστημα κατέληξε να δημιουργήσει ευκαιρίες που ποτέ δεν θα φανταζόντουσαν στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο συνειδητοποίησαν ότι η επιτυχία τους οφειλόταν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, στην έγκριση των Νόμος 22 του 2012 , που τόνωσε την οικονομία του νησιού μειώνοντας τους φόρους στους αλλοδαπούς που έχτισαν σπίτι εδώ. «Πιστεύαμε πραγματικά ότι θα ερχόμασταν για να ανοίξουμε ένα μικρό κατάστημα», συνέχισε ο Stewart, «αλλά τώρα η σχεδίασή μας είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που είχαμε στη Νέα Υόρκη».
Ανάμεσα στις πρώτες του παραγγελίες είναι το pop-up shop για το λόμπι του νέου Καταφύγιο Ritz-Carlton, στην παραλία Dorado , για το οποίο έπρεπε να προσλάβουν έναν φίλο από τη Νέα Υόρκη για να τους βοηθήσει. «Ερωτεύτηκε το μέρος τόσο πολύ που αποφάσισε να έρθει να ζήσει εδώ», μου είπε ο Rodríguez. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει».
Ελ Σάρο Τάκος
Την επόμενη μέρα πέρασα όλο το απόγευμα οδηγώντας ένα ενοικιαζόμενο ποδήλατο στους δρόμους του μετά από εργαστήρια . Το όνομά του προέρχεται από τα εργαστήρια σιδηροδρομικών μηχανικών του 19ου αιώνα, αλλά σήμερα θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως πρωτεύουσα της τέχνης του δρόμου της Καραϊβικής , με περίπλοκα γκράφιτι να καλύπτουν κάθε κτίριο.
Ο επόμενος προορισμός μου ήταν το The Food Department, ένα vegan καφέ, μια αγορά βιολογικών προϊόντων, ένα κατάστημα χειροτεχνίας, τα ανεπίσημα κεντρικά γραφεία των hipster που άνοιξαν πριν από δύο χρόνια σε ένα πρώην γκαράζ. Η ιδιοκτήτριά του, Tara Rodríguez, γεννήθηκε στο νησί πριν από 30 χρόνια, αλλά μετακόμισε στο Μπρούκλιν για να σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Pratt Institute. Καθισμένοι σε έναν καναπέ στα μέσα του αιώνα με ένα μπολ με φρέσκο γκασπάτσο στο χέρι, δεν μπορείτε παρά να σκεφτείτε πόσα Παλιά σπίτια που φιλοξενούν διαφορετικά έργα και που μαρτυρούν τι είναι η γειτονιά και πού θα πάει. βρίσκεται στη διαδικασία μετατροπής του σε συγκυριαρχία για πλούσιους κατοίκους που μόλις το ανακάλυψαν.
Ο βιγκανισμός στο Πουέρτο Ρίκο
Εκείνο το βράδυ συναντήθηκα με τον Juan José Robledo, τον οποίο είχα γνωρίσει στο εστιατόριο José Enrique και με τον οποίο κανόνισα να μου μιλήσουν για τη συνεχή εξέλιξη του Οδός Loiza de Santurce . «Φίλε, είναι τρελό αυτό που συνέβη», μου είπε καθώς οδηγούσε το φορτηγό του. «Μεγάλωσα εδώ και τότε δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Λίγα μπαρ, μερικές οικογενειακές επιχειρήσεις, το μόνο πράγμα. Αλλά τώρα έχετε τέτοια πράγματα», είπε, δείχνοντας κάτι που έμοιαζε με άδεια. "Βλέπετε αυτήν την οθόνη; Προβάλλουν ταινίες πολλές φορές την εβδομάδα εκεί."
Ήταν Παρασκευή βράδυ και τα μπαρ και τα εστιατόρια ήταν γεμάτα . Μόνο λίγοι φαινόταν να είχαν γεννηθεί πριν από το 1980. Η πρώτη μας στάση ήταν μια «πιτσαρία ουίσκι» που ονομαζόταν Loiza 2050 , άνοιξε το 1986 και ανακαινίστηκε από την κόρη του ιδιοκτήτη πέρυσι. Με το ανακυκλωμένο ξύλο του, είναι τοίχους με γκράφιτι και εντυπωσιακή επιλογή από ουίσκι , το 2050 έχει προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση της γειτονιάς.
Δεδομένου ότι είχαμε περισσότερο από μία ώρα να περιμένουμε στο Μεξικάνικο δίπλα, πήγαμε στο Tresbé, ένα εστιατόριο σε ένα ανοιχτό κίτρινο κοντέινερ αποστολής του οποίου ο ιδιοκτήτης, Mario Ormaza, αποφοίτησε από το Culinary Institute of America , μου έφτιαξε μίνι βιολογικά μπιφτέκια.
το κίτρινο δοχείο
Η νύχτα τελείωσε όταν κοίταξα το ρολόι και συνειδητοποίησα ότι, ανεξήγητα, ήταν ήδη έξι το πρωί – κάτι που μπορεί να σου συμβεί στο Σαν Χουάν αν δεν προσέξεις. Ο Robledo με είχε πάει σε τόσα πολλά μπαρ που ήξερε ότι θα χρειαζόμουν βοήθεια την επόμενη μέρα, οπότε μου πρόσφερε μεσημεριανό γεύμα στο Ο λευκός Οίκος . «Είναι από το παλιό σχολείο, από το αυθεντικό Πουέρτο Ρίκο, σαν να τρως στο σπίτι της γιαγιάς , είπε καθώς το αυτοκίνητο περνούσε με ζιγκ-ζαγκ μέσα από τη Villa Palmeras, μια γειτονιά που εξακολουθεί να μαστίζεται από τη φτώχεια και τη βία (κανείς δεν κυκλοφορεί πια στους δρόμους τη νύχτα, γι' αυτό το εστιατόριο ανοίγει μόνο το μεσημέρι).
Αλλά και εδώ υπάρχουν σημάδια αλλαγής. Αφού μας σέρβιρε μπριζόλα και τηγανητά πατατάκια από πλατάνια και αβοκάντο γεμιστά με καβούρι, ο ιδιοκτήτης Jesús Pérez με ανέβασε στην ταράτσα για να με ξεναγήσει στον βιολογικό κήπο. «Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το φαγητό» μου είπε. Θα μπορούσα να είμαι στο Μπρούκλιν, εκτός από ένα πράγμα, λιγότερο από ένα μίλι μπορούσε να βρει μια άδεια παραλία και, κάτω από τη σκιά ενός φοίνικα, να χάσει τις αισθήσεις του.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler Ιούλιος-Αύγουστος αριθμός 75. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει..._*
- Romantic Puerto Rico: The Secrets of Vieques
- Πουέρτο Ρίκο, ένα νησί για να ανακαλύψετε
- Williamsburg, χρονικό μιας χίπστερ γειτονιάς
- Τουρισμός Barbapasta: hipster προορισμοί στον κόσμο
Πουέρτο Ρίκο, σε πλήρη γλυκιά μετάβαση