Μπελίζ: ατελείωτοι λόγοι για να χάσεις την αίσθηση του χρόνου
Ανοίγω τα μάτια μου και μέσα από τη μάσκα μου βλέπω μόνο φυσαλίδες να ανεβαίνουν στην επιφάνεια των γαλαζοπράσινων νερών στα οποία μόλις βούτηξα. Μια γρήγορη αναπνοή επιβεβαιώνει ότι το αναπνευστήρα μου λειτουργεί σωστά. Εισπνέω, εκπνέω και χαλαρώνω . Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Λίζα είναι δίπλα μου, υποβρύχια, για να μοιραστεί τον ενθουσιασμό μιας ανακάλυψης: αυτόν τον συναρπαστικό και όμορφο υδάτινο κόσμο. Στη συνέχεια βλέπουμε τρεις θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες τρέφονται με τα φύκια κάτω από το πράσινο νερό. τους ακολουθούμε.
Βουτάνε και ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν οξυγόνο από καιρό σε καιρό, παρόμοια με εμάς, αν και το δικό τους είναι πιο φυσικό. Δεν φαίνεται να τους απασχολεί η ανθρώπινη παρουσία . Συνεχίζουν το δρόμο τους, και το δικό μας σηματοδοτεί ο Τσάρλι, καπετάνιος του σκάφους και αυτός που θα είναι ο οδηγός κατάδυσης κατά την επίσκεψη στο καταφύγιο του Χολ Τσαν , ένα φυσικό διάλειμμα, στον ύφαλο στα ανοικτά των ακτών του Ambergris Caye. στο Μπελίζ.
Καταδύσεις στο Shark Alley
Χολ Τσαν σημαίνει μικρό κανάλι στα Μάγια. Το να απολαμβάνετε αυτό το μέρος μόνο είναι μια πολυτέλεια τόσο απίστευτη όσο και φευγαλέα. Όλο και περισσότεροι τουρίστες φτάνουν εδώ , αλλά για λίγο απολαύσαμε αποκλειστικά αυτή την ομάδα των έξι ενθουσιωδών. Μας εκτίθεται μια σχολή από μπλε τζακ, κορνέ, κοπέλες και πριγκίπισσες παπαγάλους. Κρατώντας την αναπνοή μου, βουτάω και κολυμπάω μέχρι να φτάσω στο επίπεδο του, Οπότε τους κοιτάζω κατευθείαν στα μάτια . Νιώθω σαν ένας από αυτούς. Τουλάχιστον για ένα δευτερόλεπτο, λίγο πριν η άνωση και η έλλειψη αέρα με σπρώξουν στην επιφάνεια.
Ο Τσάρλι επισημαίνει έναν κοραλλιογενή ύφαλο απ' όπου κρυφοκοιτάζει ο πράσινος λαιμός μιας μακριάς μελαχρινής και απλώνει το χέρι της για να τη χαϊδέψει σαν να είναι κατοικίδιο, μπροστά στο οποίο κατακλυζόμαστε. Μετά από μια σύντομη βόλτα με το σκάφος φτάνουμε στο Shark Ray Alley, όπου πηδάμε ξανά στο νερό, αυτή τη φορά περιτριγυρισμένοι από δεκάδες καρχαρίες νοσοκόμους και αγκαθωτές ακτίνες, συνηθισμένους στους ανθρώπους χάρη στις βάρκες που τους σαγηνεύουν με το φαγητό. Πριν τον τουρισμό οι ψαράδες καθάριζαν τα καθημερινά τους αλιεύματα εδώ , αλλά κατάλαβαν ότι αυτοί οι θαλάσσιοι κάτοικοι πλησίαζαν όταν άκουσαν τη μηχανή του σκάφους.
Αν και αυτοί οι καρχαρίες δεν είναι επιθετικοί, μπορούν να δαγκώσουν εάν αισθανθούν ότι απειλούνται. Για το λόγο αυτό, και επειδή η παρουσία τους επιβάλλει σεβασμό, μένουμε σε απόσταση ασφαλείας όσο τρώνε. Στο τέλος της εκδρομής, δύο μεγάλες ακτίνες αετού πλέουν αβίαστα , σαν να πετούσαν σε υδάτινο ουρανό.
Καρχαρίες στην περιοχή Shark Alley, μπροστά από το San Pedro
Είναι πολύ γρήγοροι για εμάς τους απλούς παρατηρητές. Άλλωστε, η χαρά μας βρίσκεται σε αυτή την εποχή της κοινωνίας με τη θαλάσσια ζωή.Πίσω στην ξηρά, απολαμβάνουμε ένα χυμώδες κοκτέιλ με ρούμι που ετοιμάζει ο Τσάρλι. Με τη μακριά πλεξούδα της και πίσω από τα γυαλιά ηλίου της, το χαλαρό πνεύμα της είναι μεταδοτικό. . Φαίνεται απίστευτο που ήμασταν εδώ τόσο λίγο, τόσο πολύ ή περισσότερο που είναι χειμώνας στο σπίτι μας και τώρα χιονίζει. Ο ήλιος έλαμπε όταν προσγειωθήκαμε στο μικρό αεροδρόμιο στο Μπελίζ, μετά από μια σύντομη πτήση από το Μαϊάμι. Για τη Λίζα και εμένα αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη στη χώρα και μόλις πατήσουμε το έδαφος, οι αναμνήσεις της ζεστής άμμου κάτω από τα γυμνά πόδια και εκείνες της ανάβασης στα ερείπια των Μάγια έρχονται ξανά στο μυαλό.
Αυτή τη φορά το ταξίδι μας θα μας πάρει δύο μέρες στην ενδοχώρα και θα ακολουθήσει μια-δυο ακόμη στις ανατολικές παραλίες. Με τις αποσκευές στο χέρι, συναντάμε τον Vergil, έναν ιθαγενή των Μάγια στα 50 του, τόσο ζεστό όσο ο καιρός. Γνωρίζει τα πάντα για την ιστορία και τον πολιτισμό του λαού του. Αυτός είναι υπεύθυνος να μας οδηγήσει σε Gaia River Lodge , ένα θέρετρο που βρίσκεται στο δασικό καταφύγιο του Mountain Pine Ridge , στη δυτική άκρη του δάσους. Οι Μάγια ζουν στο Μπελίζ από την πρώτη χιλιετία π.Χ. Περίπου 50.000 εγκαταστάθηκαν κοντά στο Caracol κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής των Μάγια. μανιώδεις αγρότες , η κοινωνία τους ήταν συγκεντρωμένη σε εύφορα εδάφη και βουνά, ιδανικά για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των λατρειών τους.
«Οι Μάγια πίστευαν στα 13 στρώματα του ουρανού και έχτισαν τους ναούς τους ψηλά, έτσι ώστε οι ιερείς να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους θεούς τους», εξηγεί ο Βεργίλιος. Προς το παρόν, πολλές από τις τοποθεσίες είναι ακόμη μισοανασκαμμένες, δημιουργώντας μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα και την αίσθηση ότι είσαι ο πρώτος που έφτασε σε αυτόν τον θύλακα.
Πυραμίδα του Λαμανάι
Το σχέδιό μας είναι να επισκεφτούμε το Caracol, τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο των Μάγια στη χώρα. Ωστόσο, η περίοδος των βροχών, από τον Ιούνιο έως τα μέσα Νοεμβρίου, έχει παραταθεί φέτος και οι πλημμύρες εμποδίζουν τους δρόμους. " Θα πρέπει να κάνουμε μια προσφορά στον Chaac , ο θεός του νερού, για να σταματήσουν οι βροχές και να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι», αστειεύεται ο Βεργίλιος. Μετά από μιάμιση ώρα οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, στρίβουμε σε ένα μονοπάτι όπου η σκόνη έχει μετατραπεί σε λάσπη, έναν πηλό που αποτελείται από κοκκινωπούς τόνους. “Το μασάζ στην άκρη του δρόμου” , όπως λέει ο Vergil, διαρκεί 45 λεπτά.
Φτάνουμε στη Γαία όταν το ηλιοβασίλεμα δίνει τη θέση της στη νύχτα και η ομίχλη χαράζει ένα μυστικιστικό μονοπάτι. Η φαντασία μας απαριθμεί τα ζώα που ζουν στην περιοχή: σκίουροι Γιουκατάν, γκρίζες αλεπούδες, ταμαντούα, οσελότες, λεοπαρδάλεις, kinkajú, σαρκοφάγα μυρμήγκια, jaguarundís (γάτες ενυδρίδας) και πίθηκοι tayra.
Δύο μεγάλα σκαλίσματα από πρωτόγονα κεφάλια φρουρούν την είσοδο στο Gaïa River Lodge. Το κεντρικό κτίριο είναι μια τεράστια παλάπα που στεγάζει τη ρεσεψιόν, το εστιατόριο και το μπαρ, όπου μας υποδέχονται ένα ορεκτικό ρούμι συνδυασμένο με γκουάβα . Στην ελληνική μυθολογία, η Γαία είναι η θεά της Φύσης και το θέρετρο είναι περήφανο που βοηθά τους επισκέπτες του να συνδεθούν μαζί της, τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στις ξεναγήσεις που προσφέρουν.
Λουλούδι στο Gaïa River Lodge
Το δωμάτιό μας, μια παλάπα ψηλές οροφές με επένδυση από φύλλα δάφνης , που θυμίζει εκλεπτυσμένο δεντρόσπιτο. Δεν υπάρχουν παράθυρα, απλά σίτες που χωρίζουν το άγριο από το άνετο. Οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον: αντί για πλαστικά μπουκάλια, υπάρχει μια ωραία κανάτα με πόσιμο νερό, **ηλεκτρικοί φακοί (που επαναφορτίζονται στον τοίχο) ** για αποφυγή κατανάλωσης τη νύχτα και, εκτός αν το ζητήσετε, ούτε τα σεντόνια ούτε οι πετσέτες θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Και το πιο σημαντικό: το Gaïa Riverlodge αντλεί ενέργεια από τη δική του υδραυλική εγκατάσταση.
Αργότερα καθίσαμε στη βεράντα του εστιατορίου. Η βροχή έχει σταματήσει και μόνο ο ήχος του ποταμού και τα περιστασιακά σταγονίδια που χτυπούν το φύλλωμα πίσω μας συνοδεύουν τη συζήτηση γύρω από τις προτιμήσεις της κάρτας. Αποφασίσαμε ένα τυπικό δείπνο της Μπελίζ με κοτόπουλο, ρύζι, φασόλια, τηγανητά μαλάκια και μια πράσινη σαλάτα με κάσιους. Για επιδόρπιο, φλαν ρούμι . Μετά το τσάι στο σαλόνι και μια γρήγορη ματιά σε ένα βιβλίο αεροφωτογραφιών του Μπελίζ, επιστρέφουμε στην καμπίνα μας. Το συνεχές βουητό του ποταμού είναι τέλειο όταν ξαπλώνετε σε μια παρθένα κοίτη οικογενειακού μεγέθους.
Το πρωί το τραγούδι των πουλιών μας προκαλεί την περιέργεια. Τα παράθυρα ανοίγουν σε ένα απέραντο τοπίο με όμορφη θέα στους καταρράκτες και στο ποτάμι. Με την ενέργεια του πρωινού των Μάγια εξερευνήσαμε τους χώρους του θέρετρου, γεμάτους από άγριες ορχιδέες ακόμα υγρές και φωτεινές μετά την καταιγίδα. Αναγνωρίζω το σχήμα της ορχιδέας αράχνης, λόγω της ομοιότητάς της με το αρθρόποδο από το οποίο πήρε το όνομά της, και αυτό της μαύρης ορχιδέας, του εθνικού λουλουδιού της Μπελίζ.
Μπλε πεταλούδα Morpho στο Green Hill Butterfly
Σήμερα θα αφιερώσουμε τη μέρα στην απελευθέρωση της αδρεναλίνης σε ένα zip line στη μέση της ζούγκλας, Calico Jacks , και να επισκεφθείτε το κοντινό παρατηρητήριο πεταλούδων. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής κάνουμε πεζοπορία μέσα στο δάσος και φτάνουμε στην είσοδο ενός ασβεστολιθικού σπηλαίου. Μια δύσκολη βόλτα ανάμεσα σε βράχια μας οδηγεί στον πάτο μιας σκάλας, 240 μέτρα στην ενδοχώρα. Ως μέρος της κληρονομιάς των Μάγια, τα σπήλαια έχουν γίνει μάρτυρες ιερών τελετουργιών και τελετών, όπως ανθρωποθυσίες.
Σε αυτό το σπήλαιο υπάρχουν ιστορικά στοιχεία: προγονική κεραμική και πρωτόγονα σχέδια, καθώς και ένα ημερολόγιο των Μάγια στους τοίχους, όπως μας λέει ο οδηγός. Περνάμε μέσα από σταλακτίτες και σταλαγμίτες , βγαίνουμε και κατευθυνόμαστε προς το φερμουάρ σε μια βόλτα όπου περνάμε ένα δέντρο με αιχμηρό φλοιό, που ονομάζεται κάθαρμα, το οποίο έχει την κακή συνήθεια να κάνει όποιον συγκρούεται μαζί του να αιμορραγεί ανεξέλεγκτα, και ταυτόχρονα περιέχει το αντίδοτο στο χυμό του.
Γέφυρα στο Calico Jacks
Ο Βερν αποφασίζει να δοκιμάσει έναν από τους τερμίτες που κρέμονται από αυτό. “Γεύση σαν καρότο” , διαβεβαιώνει. Φυσικά, όλοι το πιστεύουμε και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Μετά από οκτώ διαδρομές, κάνουμε το τελευταίο σε υδραυλικό ανελκυστήρα. Αυτό είναι, χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο και υψηλότερο (150 μέτρα). Φαίνεται ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας με κραυγές χαράς. Αυτό το μέρος σε ανεβάζει, όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά , σε συνδέει με τη φύση και οι σπηλιές της σε φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία της.
Η επόμενη στάση μας είναι στο αγρόκτημα Green Hills Butterfly , το οποίο καταλαμβάνει περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά μέτρα, όπου πετούν περίπου 30 είδη πεταλούδων, συν οκτώ είδη κολιμπρί . Από όλα αυτά, η μπλε μορφολογία τραβάει σίγουρα όλη μας την προσοχή. από την ιριδίζουσα απόχρωση των φτερών του και το υπέροχο μέγεθός του.
Αποφασίσαμε να περάσουμε το επόμενο πρωί ανακαλύπτοντας με τον δικό μας ρυθμό (και με τα ποδήλατα που διαθέτει το ξενοδοχείο) τις γύρω παραλίες της Καραϊβικής και τον διάσημο κοραλλιογενή ύφαλο της. Ήρθαμε κάνοντας πετάλι μέχρι Μεγάλος βράχος , μια περιοχή με καταρράκτες, διασχίζουμε ένα ρέμα και κατηφορίζουμε έναν απότομο λόφο σε μονοπάτι όπου οι ήχοι του νερού μας οδηγούν σε έναν καταρράκτη που τρέφεται από τις πρόσφατες βροχές. Είναι το ονειρεμένο μέρος για να χαλαρώσετε, κάντε ηλιοθεραπεία μετά από μια δροσιστική βουτιά , σηκωθείτε για αταξίες και γιορτάστε με ένα πικνίκ. Είμαστε οι μόνοι άνθρωποι στον παράδεισο.
Μαϊμούδες που ουρλιάζουν στο Chan Chich Lodge
Ο δρόμος της επιστροφής στο Gaïa Riverlodge είναι γεμάτος με καταπράσινα αλσύλλια από αρωματικά βότανα του Αγίου Ιωάννη, με τα χαρακτηριστικά κίτρινα άνθη τους. Το λεγόμενο St. John είναι ένα φαρμακευτικό φυτό για τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης, αν και αμφιβάλλουμε ότι αυτά τα κακά υφίστανται εδώ . Κατά ειρωνικό τρόπο, αμέσως μετά, μετανιώσαμε που δεν εφοδιάσαμε τα εν λόγω βότανα για να ξεπεράσουμε τα νεύρα μας όταν παραλίγο να χάσουμε την πτήση μας για το San Pedro στο Ambergris Caye λόγω κατασκευής γέφυρας.
Ευτυχώς το αεροδρόμιο έχει έναν ενιαίο διάδρομο προσγείωσης σε ένα μεγάλο γρασίδι και ένα μικρό κτίριο που συνδυάζει αναχωρήσεις και αφίξεις. Ένας ντόπιος καλλιτέχνης με όψη χίπη τυλίγει τους πίνακες για να τους φέρει στην ίδια πτήση, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες, συνολικά 14, περιμένουν στην πίσω βεράντα. Οι υπάλληλοι ασφαλείας είναι απασχολημένοι με το φαγητό. Ο ουρανός είναι καθαρός κατά την απογείωση. Πετάμε πάνω από καταπράσινα δάση και γαλάζια νερά και μπεζ της ακτής και προσγειώθηκε μισή ώρα αργότερα μέσα Ambergris Caye.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler για τον αριθμό 77 Οκτωβρίου. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο από το Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
_ Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει..._*
- 50 τοπία από πανοραμική θέα
- Νέα ξενοδοχεία με θέα στη θάλασσα
- Μέρη που πρέπει να δεις πριν πεθάνεις
- Οι 50 πιο επικίνδυνοι προορισμοί στον κόσμο: ταξίδια ακατάλληλα για προσεκτικούς ανθρώπους
Ξενοδοχείο Matachica στο Μπελίζ