El Bou El Mogdad: Πουλιά, φυτείες και χαλάρωση σε μια κρουαζιέρα στον ποταμό της Σενεγάλης
Όλα ξεκίνησαν με το πείσμα κάποιου που πολλοί τον κατατάσσουν ως «χαρακτήρα» ή και «τρελό». Ο Ζορζ Κονσόλ, ένας πολίτης με γαλλική υπηκοότητα αλλά πολυεθνικό αίμα, διέσωσε ένα φορτηγό πλοίο για να το μετατρέψει σε κρουαζιερόπλοιο.
Έζησε μια ζωή περιπέτειας και ρίσκου. Λίγο το πιπέρι με θρύλους λαθρεμπορίου και πιο σκοτεινές υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο επιχειρηματίας τα κατάφερε καθαρίστε αυτό που ήταν ένα ολλανδικό σκάφος που λειτουργούσε ως στόλος ταχυμεταφορών της Σενεγάλης και δημιούργησε μια επιχείρηση στην ακμάζουσα πόλη του Saint Louis. Από αυτό πριν από μερικές δεκαετίες.
Τώρα στην ιστορία του Μπου ελ Μογδάτη απρόβλεπτα, στάδια μεγαλείου και περίοδοι λήθαργου αναμιγνύονται.
Το El Bou El Mogdad φωτίζεται κάτω από τον αφρικανικό ουρανό
Ας πάμε σε αυτό το θεμελιώδες επεισόδιο. Το Bou el Mogdad ήταν, όπως έχουμε ήδη πει, μια ολλανδική κατασκευή που έκανε ταξίδια κατά μήκος του ποταμού Σενεγάλης. Ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς νερού, πρώτων υλών ή γραμμάτων όταν δεν υπήρχε ακόμη καλή σύνδεση οδικώς ή σιδηροδρομικώς. Από το 1950 έως το 1970 κινήθηκε σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος αυτών των συνόρων με τη Μαυριτανία, περνώντας ακόμη και τα σύνορα στο Kayes, στο Μάλι.
Η προοδευτική παρακμή στη δραστηριότητά του τον οδήγησε στον εξοστρακισμό. Και τότε ήταν Ο Georges Consol το αγόρασε, το ανακαίνισε και του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μέχρι τότε, Σεντ Λούις (σήμερα με περίπου 400.000 κατοίκους σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή) εξακολουθούσε να απολαμβάνει τη λάμψη που της είχαν δώσει χρόνια ως γαλλική αποικία και πρωτεύουσα της Δυτικής Αφρικής.
Ένας ολόκληρος όχλος ψαράδων, αρχών και θεατών στριμώχνονταν γύρω από το λιμάνι του. Η γειτνίαση με τα σύνορα και η έξοδος στον Ατλαντικό Ωκεανό του έδωσαν μια προνομιακή θέση. Και ο Georges Consol ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να προσφέρει ένα πολυτελές ταξίδι για επτά ημέρες.
Η πρωτοβουλία λειτούργησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο τουρισμός άρχισε να παρακμάζει. Το Dakar αξιοποίησε υπηρεσίες και επιλογές για ψυχαγωγία ή αναψυχή. Η κατασκευή ενός μικρού φράγματος στη Διάμα, ένα από τα συνοριακά περάσματα, δυσκόλεψε επίσης το ταξίδι.** Και το Bou el Mogdad, σύμβολο του Saint Louis και έργο ανήσυχου χαρακτήρα, παρέμεινε αγκυροβολημένο, αδρανές.**
Μπου Ελ Μογδάτη
Μέχρι το 2005. Μια ομάδα επιχειρηματιών – με επικεφαλής τον Βέλγο Jean Jaques Bancal – τον έσωσε από πιθανή λήθη. Έστησαν μια αποβάθρα λίγα μέτρα από τη γέφυρα Faidherde (εικονίδιο της πόλης, που σχεδιάστηκε από τον Louis Faidherbe και εγκαινιάστηκε το 1897) και την ανακαίνισαν για να της δώσουν πίσω τη λάμψη που της άξιζε.
Δεκαπέντε χρόνια μετά το Bou el Mogdad ταξιδεύει περίπου οκτώ μήνες το χρόνο, υποσχόμενοι επτά ημέρες οριζόντων χωρίς οπτικά εμπόδια, παρατήρησης της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, επισκέψεων σε πόλεις με τείχη ή, απλώς, ώρες ξεκούρασης στον ήλιο.
«Θέλουμε η εμπειρία να είναι ασύγκριτη» συνοψίζει τον ιδιοκτήτη από το Sahel Découverte Bassari, το πρακτορείο του, σε έναν κεντρικό δρόμο στο Saint Louis. Ανάλογα με τον τύπο του δωματίου –υπάρχουν 25, με μονόκλινα ή δίκλινα, με διαφορετικές ανέσεις–, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 790 και 1.490 ευρώ, all inclusive.
Ωστόσο, πριν επιβιβαστείτε, το Bou el Mogdad μετακινείται χωρίς επιβάτες σε μια κλειδαριά στο προαναφερθέν φράγμα Diama. Η προσδοκία συνδέεται με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία: ομάδες γειτόνων όλων των ηλικιών σκύβουν προς το μέρος, περιμένοντας την άφιξη του σκάφους. Μόλις ξεπεράσει αυτό το κενό –με μια σειρά από πύλες τόσο υποτυπώδεις όσο και εκπληκτικές– περιμένει να φτάσουν οι επιβαίνοντες, μερικές μέρες αργότερα.
Διανύουν την απόσταση με ένα βαν, μετά από μια περιήγηση στα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Από την αρχή, το πλήρωμα, που αποτελείται από μια ντουζίνα άτομα, παρακολουθεί με εξαιρετική ευγένεια και προσφέρεται για διάφορες εργασίες: το ίδιο σερβίρει ένα κοκτέιλ σε μια συναυλία καλωσορίσματος που χτυπά και κινεί τους γοφούς με τα κρουστά.
«Θέλουμε η εμπειρία να είναι ασύγκριτη»
Το ηλιοβασίλεμα μεταμφιέζεται σε μοσχάτο ουρανό και ξεχειλίζει τη σαβάνα. Το κατάστρωμα γεμίζει με ταξιδιώτες, που κουβεντιάζουν αδιάφορα πάνω από το ανοιχτό μπαρ. Ο οδηγός παρουσιάζει το πλάνο για κάθε μέρα. Η ρουτίνα θα αποτελείται –με μικρές παραλλαγές– σε πρωινό μεταξύ οκτώ και δέκα, απόλαυση λίγων ωρών ξεκούρασης, μεσημεριανού γεύματος, απογευματινής εκδρομής και επιστροφής στον μπουφέ με τον επίλογο στην κορυφή.
Η αμηχανία είναι σταμπαρισμένη στο σώμα από νωρίς. Ανάλογα με τον μήνα (ο πιο ζεστός, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, δεν υπάρχει υπηρεσία), οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 45 βαθμούς. Προσθέτοντας την ξηρότητα του περιβάλλοντος. Να γιατί, η πισίνα γίνεται μια από τις προτιμώμενες επιλογές για τους επιβάτες, που ξεφυλλίζουν βιβλία ή φρυγανίζονται πάνω σε ψάθες απλωμένα στο μέταλλο.
η σιωπή της φύσης
Ένα πρώτο τμήμα αποτελείται από την πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο Djoudj. Δημιουργήθηκε το 1971 και είναι το τρίτο ορνιθολογικό καταφύγιο στον κόσμο (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1980). Είναι προσβάσιμο με κανό κατά μήκος μιας από τις διαδρομές του ποταμού σε ένα νησί όπου χιλιάδες πελεκάνοι εκπέμπουν έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Στο ταξίδι μπορείτε επίσης να δείτε δείγματα φλαμίνγκο ή τσικνιάς ως ένα μικρό δείγμα των τριών εκατομμυρίων πουλιών που μεταναστεύουν στα 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα του.
Η διαδρομή συνεχίζει μέσα από ορυζώνες μέχρι τον Richard Toll. Ο θύλακας αυτός ήταν κέντρο ζάχαρης και διασώζει μέχρι σήμερα τα αρχοντικά των γαιοκτημόνων, όπως π.χ το κάστρο Baron Roger, ένα κτίριο από τα μέσα του περασμένου αιώνα που βρίσκεται ανάμεσα στα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα φυτειών του Σενεγαλέζικη Sugar Company. Αν και τώρα όλα στροβιλίζονται γύρω από έναν σκονισμένο δρόμο παράλληλο με το ποτάμι, αυτό το χωριό των 70.000 κατοίκων εξηγεί μέρος της ιστορίας της βόρειας Σενεγάλης: αποικισμός, γεωργία και υποτέλεια.
Οι αναχωρήσεις του πλοίου ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες με τρεις νέες στάσεις. Το πρώτο είναι Η Dagana, μια πόλη που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα που διατηρεί ακόμα ένα φρούριο και αποικιακά κτίρια. Εκεί που ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου Walo και ένα κέντρο εμπορίου καουτσούκ, μπορείτε να δοκιμάσετε το τυπικό πιάτο με ρύζι με ψάρι (από το κοντινότερο μαγγρόβιο). Επισκέπτεται επίσης στεγνοκαθαριστήριο, αγορά και το σχολείο.
Μια άλλη απόδραση είναι Thiangaye. Αυτή η μικρή παραποτάμια πόλη προσφέρει τη δυνατότητα περπατήστε για δύο ώρες μέσα από το δάσος Goumel και δείτε τις καμπίνες που χτίστηκαν από τις γυναίκες «peul». (μία από τις πλειοψηφικές εθνοτικές ομάδες σε αυτό το τμήμα της Σενεγάλης). Η πορεία προς την καρδιά του Σαχέλ επιστρέφει και η βλάστηση αλλάζει.
Από τον αραιό θάμνο περνά σε πράσινο χαλί και μεγαλύτερη ποικιλία ειδών. Θεωρούνται επίσης χωριά 'toucouleur', μια άλλη από τις γηγενείς ομάδες. Μερικά από τα πλίθινα σπίτια του χτίστηκαν τον 13ο αιώνα.
Το Bou El Mogdad στην πόλη του Saint Louis
Και τελειώνει στο Podor, πρωτεύουσα του ενδέκατου αιώνα του βασιλείου Tekrour. Το φρούριο και οι δρόμοι του υπαινίσσονται ένα παρελθόν που εμπορεύεται αραβική κόμμι, ελεφαντόδοντο ή ξύλο. Οι Γάλλοι εγκαταστάθηκαν εδώ το 1743 και έχτισαν το οχυρό το 1745. Με τον αγγλικό αποικισμό εγκατέλειψαν το Podor, το οποίο έχασε μέρος της ισχύος του και τώρα δέχεται μόνο κάποιους τουρίστες από ξηρά και τα μέλη του Μπου ελ Μογδάτη.
Η τελευταία νύχτα περνάει εδώ πριν επιστρέψει μέσω ξηράς στο Saint Louis. Η ηρεμία έχει ήδη εγκατασταθεί τόσο πολύ στο σώμα που είναι δύσκολο να μπεις στην αστική δίνη και να μην νιώσεις επίθεση από έναν ουρανό που έχει εισβάλει τεχνητά στοιχεία. Τα αυτοκίνητα κολλάνε στον κυκλικό κόμβο της γέφυρας Faidherbe και οι επιχειρήσεις απλώνουν τα εμπορεύματά τους στα πεζοδρόμια, υπονομεύοντας την ειρήνη που επιτεύχθηκε.
Ίσως πριν το σοκ ήταν άλλο, όταν ένας τρελός αποφάσισε να μετατρέψει τον ποταμό της Σενεγάλης σε ένα αξέχαστο ταξίδι.