Αεροφωτογραφία του Maupiti
Αυτή η είδηση έπληξε το νησί σαν παλιρροϊκό κύμα. Συνέβη το 2004: ο δήμος του Maupiti, του δυτικότερου νησιού του αρχιπελάγους της Κοινωνίας, έλαβε αίτημα από μια αλυσίδα ξενοδοχείων να δημιουργήσει ένα θέρετρο στη λιμνοθάλασσα του ωκεανού, το πρώτο στην ιστορία του.
Η επιχείρηση φαινόταν στρογγυλή: ένα παρθένο νησί με ξενοδοχεία και γεωγραφία παρόμοια με τη Μπόρα Μπόρα που θα εκτοξευόταν στο προσκήνιο της διεθνούς τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας έτσι πολλές θέσεις εργασίας.
Η προσφορά προκάλεσε έντονη συζήτηση μεταξύ των κατοίκων του Maupiti, γεγονός που οδήγησε τον δήμαρχο να συγκαλέσει α δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι ίδιοι την τύχη του νησιού: Το «όχι» κέρδισε με περισσότερο από το 80 τοις εκατό των ψήφων.
Ο Μαουπίτι απαρνήθηκε τα τραγούδια των σειρήνων του μαζικού τουρισμού και αποφάσισε να συνεχίσει να ζει όπως πάντα. Όπως συνεχίζει να κάνει μέχρι τώρα.
Ανάγλυφο του νησιού που στεφανώνεται από το όρος Teurafaatiu, την ιερή στέγη του Maupiti
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ
Ο Μαουπίτι ονομάζεται μικρός Μπόρα Μπόρα, ένα όνομα που, a priori, θα έπρεπε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα που μπορεί να αφιερωθεί σε ένα νησί. Και είναι ότι η Μπόρα Μπόρα είναι ένα εικονίδιο: ένα απομακρυσμένο μέρος στον πλανήτη που συνδέεται με όρους όπως «παράδεισος», «θέρετρο» και «πολυτέλεια».
Ο μοναδικός του χαρακτήρας έχει καταφέρει μάλιστα να αναδιαμορφώσει το μυαλό μας: αν η λέξη προφέρεται "Πολυνησία" , η πρώτη εικόνα που θα έρχεται στο μυαλό σίγουρα θα είναι αυτή ενός αγαλματένιου ζευγαριού που πίνει σαμπάνια με φόντο αιωρούμενες καμπίνες και τιρκουάζ γαλάζιο νερό. Ωστόσο, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια αγοραία τεχνική φαντασία. Γιατί ο Maupiti θέλει να είναι κάθε άλλο παρά Μπόρα Μπόρα.
Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η μόνη σύγκριση που δέχεται: ένα άλλο από τα πιο επαναλαμβανόμενα θέματα είναι αυτό του "Ο Μαουπίτι είναι σαν τον Μπόρα Μπόρα πριν από 60 χρόνια". Αυτή η φράση, που προσπαθεί να είναι ένα είδος επαίνου, αδικεί και τους δύο.
Από τη μια, στη Maupiti, που έχει ήδη αποφασίσει να αυτοπροσδιοριστεί χωρίς να χρειάζεται παραλληλισμός με τη γειτόνισσα της. από την άλλη, στη Μπόρα Μπόρα, που δεν βγαίνει και πολύ καλά μια σύγκριση όπου το ελεύθερο παρελθόν των θέρετρων χρησιμοποιείται ως τουριστικό αξιοθέατο καθώς είναι συνώνυμο της αγνότητας και της αυθεντικότητας.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν περιγράψτε τον Maupiti αποφεύγοντας τις συγκρίσεις με τον πανταχού παρόντα γείτονά του. Θα το κάνουμε πίσω σε εκείνη την εποχή που η λέξη ήταν το κύριο όχημα μετάδοσης και στην οποία, όπως γράφεις Πατρίσια Αλμαρσέγκι στο δοκίμιό του Οι μύθοι του ταξιδιού, η γλώσσα τεντώθηκε, διευρύνθηκε και προσπάθησε να «Συλλέξτε με χίλια ουσιαστικά και δευτερεύουσες φράσεις ό,τι φάνηκε για πρώτη φορά». Για να το κάνουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο μοναδικές ιδιότητες αυτής της περιοχής του κόσμου: τον ίλιγγο της ύπαρξης στην επιφάνειά της.
Τυπική καμπίνα Maupiti
ΠΩΣ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΙΛΙΓΓΟ ΕΔΩ
Πρώτα από όλα κάτσε, βολεύσου και κυρίως μη φοβάσαι: αυτό που πρόκειται να νιώσετε από αυτή τη στιγμή δεν θα έχει παρενέργειες:
1. Πάρτε το κινητό σας, ανοίξτε τους Χάρτες Google, πληκτρολογήστε "Maupiti" και αφήστε τον εαυτό σας να πάει σε μια πτήση με χαμηλή πτήση. Κοιτάξτε την οθόνη: είστε 16.000 χιλιόμετρα μακριά, πάνω σε ένα ανάχωμα γης που περιβάλλεται από παράξενα επιμήκη σχήματα.
2. Τοποθετήστε τον αντίχειρα και τον δείκτη σας στις άκρες της οθόνης και σύρετέ τα μέχρι να συναντηθούν στο κέντρο. Τώρα θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη γεωγραφία του Maupiti: ένα σύνολο από νησιά, λιμνοθάλασσες και επιμήκεις νησίδες σε σχήμα μυοκαρδίου. Είστε 380 μέτρα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, στην κορυφή του όρους Teurafaatiu, το υψηλότερο σημείο στο Maupiti.
3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα. Στην οθόνη εμφανίστηκαν τα πρώτα γειτονικά νησιά. Μπόρα Μπόρα και Τουπάι, Τα πιο κοντινά απέχουν 40 χιλιόμετρα. Tahaa και Raiatea, κάπως πιο μακριά, 82 και 95 χιλιόμετρα, αντίστοιχα. Ίσως δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά τώρα είναι πότε αρχίζουν να εμφανίζονται, σιγά σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα, τα πρώτα συμπτώματα του ιλίγγου.
4. Επαναλάβετε ξανά την προηγούμενη κίνηση. Η οθόνη έχει γίνει μπλε. Ο Maupiti δεν φαίνεται πια, συντετριμμένος από τον μαμούθ πλέον δείκτη της Google. Μικροσκοπικά, σαν να ήταν κηλίδες σκόνης που σκουπίζουν την οθόνη, εμφανίζονται τα υπόλοιπα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας. Τριγύρω υπάρχει μόνο νερό, χιλιάδες χιλιόμετρα υδαρούς κενού πλημμυρίζουν την οθόνη. Και βρίσκεσαι στη μέση ένα μικρό σκιφ βράχου μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων και ύψους 380 μέτρων που επίσης βυθίζεται, χιλιοστό προς χιλιοστό, κάτω από τον ωκεανό. Ορίστε, να το έχετε: ίλιγγος. Ο ίλιγγος του να είσαι μέσα ένας από τους λίγους χώρους γης που ο Ειρηνικός μας δίνει τους ανθρώπους για να μην πεθάνουμε πνιγμένοι στο άπειρο.
Έχουμε ήδη βιώσει τον ίλιγγο να είμαστε στο Μαουπίτι. Τώρα ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά ο Maupiti.
Το σχεδόν διαφανές μπλε της ατόλης Maupiti σηματοδοτεί μια γραμμή με το μπλε του Ειρηνικού
ΜΑΥΠΙΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ/ΧΡΟΝΟ
Τον Απρίλιο του 1836, ένας νεαρός Άγγλος με χλωμό δέρμα, διψασμένα μάτια και αρχόμενη αλωπεκία που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο έγραψε στο ημερολόγιό του μερικές παρατηρήσεις για μια ομάδα νησιών με αινιγματικό σχήμα δακτυλίου:
«Καθώς το νησί κατεβαίνει, το νερό πλημμυρίζει την ακτή ίντσα προς ίντσα. οι κορυφές των απομονωμένων υψών θα σχηματίσουν αρχικά διακριτά νησιά μέσα σε έναν μεγάλο ύφαλο και τελικά η τελευταία και υψηλότερη κορυφή θα εξαφανιστεί. Τη στιγμή της επαλήθευσης αυτού, σχηματίζεται μια τέλεια ατόλη.
Αυτός ο νεαρός Άγγλος ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος και αυτό που μόλις είχε εξαγγείλει ήταν η θεωρία του σχηματισμού κοραλλιογενών νησιών ηφαιστειακής προέλευσης. Δηλαδή τα περισσότερα νησιά που μπορούμε να βρούμε στη Γαλλική Πολυνησία.
Και είναι ότι, μια μέρα, πολλά από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα ως Maupiti θα έχουν εξαφανιστεί κάτω από τα νερά. Είναι η τραγική μοίρα του να γεννηθείς μια ατόλη, ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Γη αναδιοργανώνεται σε εξαιρετικά αργή κίνηση σε ένα γεωλογικό θέαμα που ασκείται βέτο στους ανθρώπους.
Ωστόσο, αν δούμε αυτό το γεγονός με πρακτικό τρόπο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι Η πλοήγηση στα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας είναι σαν να ταξιδεύεις σε μια μηχανή του χρόνου. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο τα νεότερα νησιά (Ταϊτή, Moorea) και, από εκεί, κάνε ένα μεγάλο άλμα στο παρελθόν, κινούμενος ανάμεσα οι επίπεδες ατόλες του Tuamotu.
Στα μισά αυτού του χρονοδιαγράμματος βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ των δύο νησιωτικών κρατών, ο πιο αγνός συνδυασμός ορεινού νησιού και κυκλικής ατόλης: Maupiti.
πολυνησιακή προσφορά λουλουδιών
Ας τοποθετηθούμε τώρα μέσα σε αυτή τη χρονομηχανή στην κορυφή του όρους Teurafaati. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο μέλλον του νησιού και θα παρατηρήσουμε την εξέλιξή του ως time-lapse, όπως στις σκηνές του Ώρα στα χέρια σου, αυτή η ταινία του 1960 Βασισμένο στο μυθιστόρημα του H.G. Πηγάδια όπου ο Rod Taylor δραπέτευε από τους Morlocks.
Ο μετρητής του έτους αρχίζει να προχωρά με φρενίτιδα και ο δακτύλιος των επιμήκων νησίδων (ή μοτοσικλετών) μεγαλώνει ανά λεπτό. Εν τω μεταξύ, το ύψος από το οποίο παρατηρούμε είναι όλο και μικρότερο, σαν να κατεβαίνουμε με ένα τεράστιο περονοφόρο: 380 μέτρα. 270. 145... Έτσι μέχρι το 0.
Το νερό είναι πλέον μέχρι τα γόνατα, όλα όσα ήταν φοίνικες καρύδας, δέντρα ceiba, μπανανιές, δέντρα φλαμπογιάν, μπουκαμβίλιες και τιαρέ είναι τώρα οργανική ύλη που βρίσκεται στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας.
Το νησί έχει μετατραπεί σε φύκια, σε θάλασσα, σε τροφή για υποβρύχια όντα. Και μαζί με όλη αυτή την οργανική ύλη, παραμορφωμένη και μισοκαταστραμμένη από τη σκουριά, το υλικό παραμένει των ανθρώπων που κατοικούσαν στο Maupiti: η προτεσταντική εκκλησία, τα μικρά σπίτια με τους οικογενειακούς τους τάφους, τα οχήματα με τα οποία κινούνταν. Και τα marae, όπως ο Vaiahu και η Ofera, δηλαδή, τα ανθρώπινα ίχνη εκείνων των πρώτων κατοίκων της Πολυνησίας.
Άποψη της Βαΐας, της πρωτεύουσας του νησιού, με την εκκλησία ως το μοναδικό κτίριο που ξεχωρίζει
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΥΠΙΤΗ
Τα νησιά του Ειρηνικού είναι σήμερα σαν τη Σαμαρκάνδη των αρχαίων ταξιδιωτών, αυτούς που, όπως λέει η Patricia Almarcegui στο δοκίμιό της, «έψαξαν στους πιο απομακρυσμένους προορισμούς για την πιο ευχάριστη παρουσία».
Όσοι από εμάς γράφουμε για αυτά τα μέρη συνεισφέρουμε σε αυτήν την εικόνα επειδή σκοπεύουμε «δημιουργήστε μια μεγαλύτερη έκπληξη στον αναγνώστη». Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που υπερβαίνει τη διδασκαλία ανυποψίαστων γεωγραφιών: δείχνουν την ετερότητα εκείνων των τόπων, την ουσία του Άλλου.
Μετά τον γαλλικό αποικισμό της Ταϊτής το 1842, η πολιτισμική διαφορά μεταξύ της Ευρώπης και της Γαλλικής Πολυνησίας μειώθηκε σημαντικά. αν και σήμερα εντοπίζονται ίχνη και των δύο παραδόσεων, ειδικά στο Maupiti.
Ένα από τα πολιτιστικά σημεία συνάντησης είναι ο θάνατος. Στο Μαουπίτι οι νεκροί κηδεύονται κατά το χριστιανικό έθιμο, με τη διαφορά ότι η ταφή δεν γίνεται στο νεκροταφείο αλλά στους κήπους των σπιτιών. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην απουσία νεκροταφείου στο νησί λόγω έλλειψης χώρου, αλλά και λόγω την πολυνησιακή παράδοση της επιστροφής των ανθρώπων στη φένουα, στη γη τους.
Στην κουλτούρα του Ειρηνικού, οι πρόγονοι είναι ιεροί. Αυτό αφορά επίσης την ιδιοκτησία γης: το να έχει ένα μέλος της οικογένειας θαμμένο κοντά σε ένα σπίτι επικυρώνει συμβολικά και νομικά το γεγονός ότι αυτός ο χώρος γης ανήκει στους απογόνους τους.
Έτσι εξηγείται ξεκάθαρα ο οδηγός για τη νομοθεσία και τις κηδείες στη Γαλλική Πολυνησία: «Η επιτρεπόμενη ταφή σε ιδιωτική γη είναι αέναη, αναπαλλοτρίωτη και αμεταβίβαστη, γεγονός που απαγορεύει στους ιδιοκτήτες του ακινήτου να μπορούν να εκταφεύουν τις σορούς και να ενεργούν στο ταφικό μνημείο. (...) οι κληρονόμοι του ατόμου που έχει ταφεί σε ιδιωτικό χώρο επωφελούνται από αέναο δικαίωμα πρόσβασης, ακόμη και αν οι οικογένειες δεν κατέχουν πλέον τη γη».
Δύο ταξιδιώτες ως μόνοι ένοικοι μιας ερημικής παραλίας
Στο Maupiti, όπως και σε όλη την Πολυνησία, η κυρίαρχη θρησκεία είναι ο Προτεσταντισμός. Στον προτεσταντικό ναό του Ουάου , η μοναδική πόλη του νησιού, κυριακάτικες γιορτές είναι ένας αυθεντικός πολιτιστικός χυμός, όπου η προτεσταντική ιεροτελεστία συνδυάζεται με το πολύχρωμο πολυνησιακό, * τόσο οπτικά (με τα φορέματα, τα μενταγιόν των λουλουδιών και τα πολύχρωμα καπέλα από φοίνικες των ενοριτών), όσο και ηχητικά (με τα τραγούδια στην πολυνησιακή γλώσσα που γίνονται όλες τις δύο ώρες που διαρκεί η τελετή).
Σε αντίθεση με αυτές τις τελετές ευρωπαϊκής προέλευσης, το νησί παρουσιάζει επίσης αντανακλάσεις του αρχαίου πολυνησιακού πολιτισμού. Αυτά είναι διάσπαρτα κατά μήκος του κυκλικού δρόμου που συνορεύει με το Maupiti: τα marae ή τελετουργικά κέντρα από την προχριστιανική εποχή, ηφαιστειακές πέτρινες πλατφόρμες όπου οι αρχαίοι κάτοικοι επικαλούνταν τους θεούς τους.
Πέρασαν εκείνες οι εποχές που οι πολυνήσιοι πρόγονοι ταξίδευαν στα απέραντα νερά του Ειρηνικού με τις βάρκες τους. Τώρα, η ζωή στο Maupiti είναι χαλαρή, με σορτς και παπούτσια παραλίας, πέφτουν στη γη, όπου τα κοτόπουλα περιφέρονται ελεύθερα, και στη θάλασσα, όπου λαμβάνουν χώρα οι κύριες δραστηριότητες του νησιού: αλιεία και τουρισμός. Γιατί ο Μαουπίτι ζει από τον τουρισμό, φυσικά και ζει, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον Μπόρα Μπόρα.
Εδώ τα καταλύματα δεν είναι τεχνητές καμπίνες χτισμένες πάνω στο νερό αλλά τα σπίτια των ίδιων των κατοίκων: οικογενειακές συντάξεις, ένα περίεργο μείγμα διαμονής, εστιατόριο και κοινωνικο-πολιτιστικό κέντρο.
Χάρη σε αυτές τις μέτριες συντάξεις, οι τουρίστες που έρχονται στο νησί όχι μόνο μένουν στο Maupiti, αλλά ζουν (πραγματικά) σε αυτό, επιτρέποντας έτσι την πολιτιστική ανταλλαγή με τους ιθαγενείς.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η θάλασσα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής. Οι περισσότεροι θα σας πουν ότι ο ωκεανός είναι ο πυρήνας του, η πηγή του. Θα επιβεβαιώσουν ότι άπειρες αποχρώσεις του μπλε μπορούν να βρεθούν στη λιμνοθάλασσα των κοραλλιών και ότι, σύμφωνα με τους αρχαίους, οι πρόγονοι, είναι σε αυτό που μαθαίνονται όλα τα μαθήματα του ουρανού.
παραδοσιακό ταφικό μνημείο
Θα επιμείνουν να πλησιάσετε το γύρω motus και να φάτε ψωμί καρύδας, i'a ota ή poisson cru –ωμό ψάρι μαριναρισμένο σε χυμό εσπεριδοειδών και γάλα καρύδας– και ζήτω την εμπειρία του αχί μάα, του χωμάτινου φούρνου της Ταϊτής.
Μεταμορφωμένοι σε τοπικούς οδηγούς, θα σας συστήσουν χωρίς δισταγμό ότι κάνεις μπάνιο στην παραλία Τερεία, ότι δοκιμάζεις το κέικ με μπανάνα στο Chez Mimi και ότι περνάς απέναντι –με το νερό μέχρι τη μέση και, αυτό είναι σημαντικό, μόνο όταν το επιτρέπει η παλίρροια– μέχρι το Motu Auira.
Και θα σου πουν, αναφέροντας ξανά τον ωκεανό τους, ότι συλλογίζεσαι τη λιμνοθάλασσα χωρίς να κοιτάς το ρολόι (ή το κινητό), ότι την βουτάς, την περιηγείσαι, τη ζεις και, αν μπορείς, την παρατηρείς από την κορυφή του όρους Teurafaatiu, η ιερή στέγη του Maupiti.
Γιατί αυτό το μέρος, το τελευταίο σημείο που θα εξαφανιστεί από το νησί σε μερικά εκατομμύρια χρόνια, είναι το μόνο σε ολόκληρο το νησί από το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ωκεάνια απεραντοσύνη που σε περιβάλλει δεν είναι, στην πραγματικότητα, τόσο εχθρική όσο φαινόταν όταν ένιωθες αυτόν τον αρχικό ίλιγγο. Όχι πολύ λιγότερο. Είναι πολύ ισχυρό για ένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια.
Γυναίκα Maupiti που παρευρίσκεται σε λειτουργικό εορτασμό στον προτεσταντικό ναό της Vaiea
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *αριθμό 144 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Άνοιξη 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε