Η κοιλάδα Papeno
Η προσγείωση στο λιμάνι του Papeete 121 χρόνια μετά είναι απογοητευτική. Ο κοινός επισκέπτης δεν αναμένεται να γίνει δεκτός, όπως ο Πωλ Γκωγκέν το 1891, από τον Γάλλο πρέσβη και ολόκληρη την πολιτικοστρατιωτική του συνοδεία με ανοιχτές αγκάλες. Στον αμφιβληστροειδή, υπέροχες εικόνες με ονόματα όπως Mata Mua, Manao Tupapau ή Fatata te mipi που παραπέμπουν άμεσα σε πολύ μακρινά μέρη που ίσως δεν υπάρχουν πια... ή μήπως; Φυσικά, η πρώτη εντύπωση είναι ότι έφτασε σε μια ακόμη αποικία της Δύσης. Οι ισχυρές κορυφές των αδρανών ηφαιστείων που κατοικούν στο κέντρο του νησιού είναι οι μόνες που μας επιτρέπουν να διαισθανθούμε ότι ό,τι βρήκε ο ίδιος ο Γκωγκέν, ό,τι τον ενέπνευσε και μάλιστα τον βασάνιζε, εξακολουθεί να επιβιώνει στη σκιά τους.
Από την πλευρά του, το Papeete του 21ου αιώνα ακολουθεί το δικό του δρόμο . Δεν υπάρχει συζήτηση, εδώ αυτό που επικρατεί είναι τα Carrefours, τα McDonalds και η γραφειοκρατική γραφειοκρατία. Συνέπειες του να είσαι πρωτεύουσα αυτής της γαλλικής υπερπόντιας επικράτειας. Από αυτά που βρήκε ο Γαλάτης ιδιοφυΐα κατά την άφιξή του, δεν μένει τίποτα άλλο παρά η αγορά , ήδη ανακαινισμένο. Η σπείρα του swinger sex και της φτηνής πορνείας που κυκλοφορούσε γύρω της (και στην οποία ο ζωγράφος παρακολουθούσε τακτικά) έχει εξαφανιστεί σήμερα, ενώ η ελευθεριακή ηθική που προστατεύεται από δόκιμους που διαφθείρονται από τη σάρκα είναι σήμερα θαμμένη κάτω από τον επιβλητικό και χαρούμενο πύργο του Καθεδρικού Ναού.
Το λιμάνι του Παπεέτε, σήμερα
Αλλά όσο κι αν έχει ευαγγελιστεί, διορθωθεί, εκσυγχρονιστεί και δυτικοποιηθεί, η αγορά διατηρεί αυτή τη χαρά της ημέρας που χαρακτηρίζει την Πολυνησία . Ειδικά στο ισόγειο, όπου φθάνει καθημερινά το καλύτερο φρέσκο φαγητό, με χρώμα σχεδόν αλλόκοτο και απίθανο. Στους πάγκους παρευρίσκονται ογκώδεις γυναίκες με ευχάριστο χαρακτήρα που ζωντανεύουν το πρωί με επιφανειακή φλυαρία με τον γείτονα του μαγαζιού τους. Πριν από 100 χρόνια, οι κόρες τους πιθανότατα θα έπεφταν στα δίχτυα και τις γοητεύσεις των Ευρωπαίων που τους υποσχέθηκαν χρυσό και Μαυριτανούς. Όπως συνέβη στην εποχή τους με την Tehura ή την Pau'ura, εραστές, συζύγους και μοντέλα του παραγωγικού καλλιτέχνη στα χρόνια του στην Ταϊτή-Νούι.
Είναι παράλογο να προσπαθείς να βρεις την ίδια προδιάθεση και αθωότητα σε νεαρούς Ταϊτινούς, σήμερα πιο μορφωμένους και συνηθισμένους στον τρόπο ζωής των αποικιστών, με σορτς Zara και μπικίνι Roxy. Η γαλλοποίηση που υπέστη έχει εξαλείψει κάθε ίχνος τυχαίου γυμνισμού, άγριου και ακούσιου ερωτισμού. , εξωτικής αγροτικής ρουτίνας. Δεν υπάρχουν πια οι μούσες που ενέπνευσαν τον Παύλο, εκείνες που τον έκαναν εμμονή να τις μεταφέρει στον καμβά, να απεικονίσει την παρθένα ομορφιά τους ενώ δραπετεύει από τις συμβάσεις που έπνιγαν την τέχνη.
Η αγορά του Παπεέτε
Αυτό που μένει είναι η ξεχειλισμένη φύση όπου πλαισιώθηκαν οι πίνακές του. Μετά την οικειοθελή απέλασή του και την επιστροφή του στον παράδεισο, ο Γκωγκέν μετέφερε την κατοικία του στα περίχωρα της Punaauia και Paea , όπου φύτεψε την ταπεινή νομαδική καλύβα του σε πλήρη διάλογο με το δάσος και το βουνό. Τους πρώτους μήνες ζούσε άνετα, ταξιδεύοντας στην κοντινή πρωτεύουσα με αυτοκίνητο για να ξοδέψει τα κέρδη του. Σήμερα ο παλιός δρόμος έχει αντικατασταθεί από το μοναδικό τμήμα αυτοκινητόδρομου σε ολόκληρη τη χώρα.
Προστατευμένος από το βαθύ πράσινο, από τις μικρές κοιλάδες, άρχισε να αναζητά τους θεούς και το τρίτο φύλο (άντρες που έμοιαζαν με γυναίκες) μπαίνοντας στα μικρά φαράγγια, όπου σύμφωνα με τον ζωγράφο κρύβονταν αυτά τα άφθαρτα όντα. Ο επισκέπτης σήμερα μπορεί να νιώσει την ίδια αίσθηση όταν μπαίνει σε κοιλάδες όπως η Papenoo, η πιο προσιτή για τον κοινό πεζοπόρο. Είναι γνωστό ως αυτό με τους 1.000 καταρράκτες λόγω των πολυάριθμων καταρρακτών που κατεβαίνουν ορμητικά στους απότομους βράχους των βουνών. Πάρα πολύ πράσινο, ναι, αλλά ακόμα κι έτσι, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη γαλήνη που εξατομίκευσε ο ζωγράφος με την ψυχολογική του παλέτα.
Το σπίτι του Γκωγκέν στην Ταϊτή
Η ληστρική επιθυμία που επέδειξε ο Γκωγκέν αυτά τα χρόνια τον έκανε να σταματήσει την υπομονή και τις ευεργεσίες των ιθαγενών και τον ανάγκασε να μετακομίσει την κατοικία του στο νότο, μέχρι να φτάσει χαρτί , ακριβώς απέναντι από το Papenoo. Εδώ διατηρείται, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο που περιβάλλει το νησί, το μουσείο Paul Gauguin, με αντίγραφα των έργων που δημιούργησε εδώ . Είναι ένα κάπως περίεργο κέντρο, με αδικαιολόγητο ιαπωνικό στυλ και τεράστια αγάλματα των Tikis (πολυνησιακών θεών) που θυμίζουν τη δέσμευση του καλλιτέχνη να διατηρήσει τις αυτόχθονες θρησκευτικές εικόνες και εικόνες και να τις κρατήσει μακριά από ασυμβίβαστους ιεραπόστολους.
Πριν υποκύψει στις αναπηρίες της ηλικίας και σε μια σύφιλη που διέβρωσε την υγεία του, ο Παύλος είχε χρόνο να συνεχίσει το ταξίδι του φεύγοντας μέχρι Νησιά Marquesas . Σε Atuona , η πρωτεύουσα της hiva oa , θα περνούσε τις τελευταίες του πνοή, εμμονικός με τον υποτιθέμενο κανιβαλισμό που ασκούσαν οι κάτοικοί του. Μόλις συνειδητοποίησε ότι αυτή η αναζήτηση ήταν ανεπιτυχής, αφιερώθηκε στην ενόχληση της τοπικής επισκοπής και στην έναρξη νομικού αγώνα υπέρ των ιθαγενών. Και ακόμα κι έτσι, είχε χρόνο να ζωγραφίσει περίεργα έργα όπως «Ο Μάγος» (μία από τις λίγες εικόνες με ανδρικό θέμα), «Καβαλάρηδες στην παραλία» (ένας σαφής φόρος τιμής στον Ντεγκά) ή «Κόντες Μπαρμπαρές», όπου εμφανίζεται αυτοπροσωπογραφία, στην οποία βελτίωσε το στυλ του και άνοιξε την πόρτα στον Φωβισμό και τον Εξπρεσιονισμό.
Ως αποτέλεσμα της παραμονής του, ένα πολιτιστικό κέντρο με το όνομά του και τον τάφο του στο όμορφο νεκροταφείο της Ατουόνα . Η ταφόπλακά του, όχι πολύ μακριά από εκείνη του Jaques Brel, επίσης λάτρη της Ταϊτής, είναι ένα προσκυνητικό κέντρο που, εκτός από τη μυθομανία, έχει μια ευχάριστη έκπληξη. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα που είδαμε, όταν ο πορτοκαλί ήλιος κάνει μια βουτιά στην τιρκουάζ θάλασσα, κάτι που συνέβαινε καθημερινά τα τελευταία 109 χρόνια και θα συνεχίσει να συμβαίνει , ό,τι κι αν είναι αυτό που ωθεί τον επισκέπτη ή τον καλλιτέχνη σε αυτό το μέρος του κόσμου.
Ο τάφος του Paul Gauguin