Γκραν Κανάρια: μυστικιστική γεωγραφία
Προειδοποίηση πριν ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι: ακόμα κι αν συνήθως δεν ζαλίζεστε, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα κουτί Biodramina στο αυτοκίνητο. Αλλά ας είναι με την καφεΐνη γιατί, σας διαβεβαιώνω, δεν θα θέλετε να αποκοιμηθείτε και να χάσετε το φυσικό θέαμα μέσα από το παράθυρο.
Στα ατίθασα βόρεια της δυτικής ακτής του Γκραν Κανάρια, όπου τα βράχια είναι τόσο ψηλά που γλιστρούν στα σύννεφα, οι βράχοι σπάνε τα βουνά σχηματίζοντας τέλεια οδοντωτή ουρά ενός γιγαντιαίου δράκου που κοιμάται . Ακόμα και τα πιο δύσπιστα μάτια το βλέπουν. Τις καθαρές μέρες, ο δρόμος που οδηγεί από Agaete στο χωριό του Άγιος Νικόλαος , με τις 365 καμπύλες του, είναι η τέλεια μυθολογική άποψη.
Αλλά αν υπάρχει πυκνή ομίχλη όπως σήμερα, είναι καλύτερο να μουλιαστείτε φυσικές πισίνες από την πόλη Agaete και μετά πήγαινε να φας λίγο νόστιμες μικρές σαρδέλες -Υ μερικά καλαμάρια και μερικές πατάτες με mojo, αφού καθόμαστε – στις βεράντες με θέα στη θάλασσα του γειτονικού Puerto de las Νέβις . Στα νερά αυτού του κόλπου, όπου δένουν τα φέρι από τα άλλα νησιά, υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια ένας βασαλτικός μονόλιθος (παρόμοιος με τους βράχους που θα δούμε στη συνέχεια) από τη θάλασσα. Ο ' δάχτυλο του Θεού" , του είπαν. Όμως ένα κύμα τον επέστρεψε στα βάθη. Η φύση, όταν πεισμώνει, δεν ασχολείται ούτε με τις δικές της δημιουργίες.
Φυσικές πισίνες
Ο Αγαίτης κάθεται στο τέλος (ή στην αρχή, ανάλογα με το πώς το βλέπεις) μιας παραθαλάσσιας χαράδρας που αλλάζει όνομα καθώς προχωρά προς το εσωτερικό του νησιού, δίνοντας οπωροφόρα χωράφια, αμπελώνες και η μοναδική καλλιέργεια καφέ στην Ευρώπη . Ως φόντο υψώνεται ο επιβλητικός όγκος του Tamadaba και το πευκοδάσος του, ένα από τα πολύ λίγα αυθεντικά δάση που έχουν απομείνει στο νησί . Παρά τις απότομες πλαγιές του, η πάνω περιοχή του χαρακτηρίζεται από ήπιους λόφους και καταπράσινες πεδιάδες όπου βόσκουν κοπάδια προβάτων. Οι πόλεις σε συνδυασμό με τις ρωγμές των βράχων και τα πεδία εργασίας, που ισορροπούν στα πεζούλια, δηλώνουν τον κόπο και την ευρηματικότητα των κατοίκων της.
Στο χωριό του η σόμπα , οι περισσότεροι από τους δίκαιους 20 κάτοικοι ζει κυριολεκτικά ανάμεσα σε δύο γεωλογικές περιόδους, με τους λευκά σπίτια χτισμένα ανάμεσα στις πλάκες των ηφαιστειακών εκρήξεων Ειναι διαφορετικο. Αυτό είναι ένα μοναδικό μέρος, για ξεχάστε τον κόσμο και να κατανοήσουν την αληθινή σημασία της λέξης «α-απομόνωση», στοχαζόμενος η θάλασσα από τη σπηλιά σου στα βουνά.
Το χειμώνα, όταν το χιόνι πέφτει στα βράχια, το πευκοδάσος Tamadaba μοιάζει με τη σκηνή ενός γουέστερν του λυκόφωτος. Εδώ πάνω τρέχει ένα δίκτυο μονοπατιών που συνδέουν αυτούς τους παράκτιους βράχους με τη μεγάλη καλντέρα που βυθίζεται στο κέντρο του νησιού. Αν τους ακολουθήσετε, μπορείτε ακόμη και να περπατήσετε μέχρι τους πρόποδες του Ρόκε Νούμπλο , ένα ισορροπημένο μονόλιθο που, μαζί με τον γείτονά του, το Roque Bentayga , είναι αυτός αδιαμφισβήτητο σύμβολο αυτού του άλλου προσώπου της Γκραν Κανάρια.
Pinar de Tamadaba, πρωτότυπα δάση του νησιού
Από έξω, η Γκραν Κανάρια αισθάνεται υπερπλήρη και τουριστική, και πολύ λιγότερο εξωτική από ό,τι στην πραγματικότητα. Αλλά Agaete και η χαράδρα του είναι ακριβώς το είδος που έψαχνα, στο απέναντι άκρο των ηλιόλουστων παραλιών του νότου που είχαν τόση επιτυχία στα ταξιδιωτικά γραφεία της παλιάς Ευρώπης.
Οι εμπορικοί άνεμοι από βορρά, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στις κεντρικές κορυφές, ευθύνονται για το γεγονός ότι, ενώ στο Αγαετέ δεν υπάρχει πλεόνασμα της «ρεμπεκίτας» ' και στο Σταυρός Tejeda ένα κασκόλ μπορεί να φανεί χρήσιμο, στην άμμο του Μασπαλόμας οι άνθρωποι κάνουν ηλιοθεραπεία χωρίς να ανησυχούν. Επισκιάζεται από τη φωτεινότητα του ήλιου, την πολυπλοκότητα των τοπίων και του κλίματος αυτού του μικρού μεγάλου νησιού που πολλοί επιμένουν σε σύγκριση με μια μινιατούρα ήπειρο . Σχεδόν το ήμισυ της Γκραν Κανάρια είναι προστατεύεται από την Unesco ως απόθεμα βιόσφαιρας.
Εδώ που στείλτε τις καμπύλες , σε κοιλάδες που γυρίζουν την πλάτη στην άσφαλτο, βρίσκονται καταπράσινα βοσκοτόπια από τα οποία περνούν ακόμη αγέλες, δάση με είδη που δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου, γεωλογικές εκθέσεις που μας μεταφέρουν από τη Γιούτα στη Χαβάη, αποικιακές βίλες με εκκλησίες που πιστεύεται ότι είναι καθεδρικοί ναοί, τέλειοι κρατήρες Υ αρχαιολογικούς χώρους στο οποίο εξάγονται περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις και που τροφοδοτούν ιστορικά παζλ που ελάχιστα έχουν να ζηλέψουν σε εκείνους του νησιού του Πάσχα. Και μικρές πόλεις, σαν αυτές της εύφορης πεδιάδας Άγιος Ματθαίος , ή όπως αυτό στο Agaete, όπου η ζωή κυλά αργά, σε Κανάρια ρυθμό, μικροί παράδεισοι για όσους δεν θέλουν να χάνουν χρόνο βιαστικά.
Ο Agaete και οι φυσικές του πισίνες
Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρώτος προωθητής του τουρισμού στο εσωτερικό του νησιού ήταν ένας Βάσκος: ο κ. Μιγκέλ ντε Ουναμούνο . Το 1929, ο Πρίμο ντε Ριβέρα έδιωξε τον δύστροπο συγγραφέα στην πνευματική έρημο της Φουερτεβεντούρα, θεωρώντας τον πολύ άβολο για το καθεστώς. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Unamuno, εκτός από γυμνισμός μόδας και ανακαλύψτε το νησιώτες πόσο νόστιμα είναι τα βαρέλια ακόμα κι αν δεν το πιστεύεις μέχρι τότε πετάχτηκαν –, είχε χρόνο να γυρίσει τα άλλα νησιά, αφήνοντάς μας αιχμηρές περιγραφές και παρατηρήσεις τόσο έξυπνες που σήμερα θα γίνονταν άμεσα trending θέμα.
Για να ακολουθήσουμε τα βήματα του Unamuno στη Γκραν Κανάρια, δημοσιεύτηκε μια διαδρομή που, σε πέντε ημέρες, καλύπτει τα κύρια μέρη όπου περπάτησε ο συγγραφέας: από το καφέ συναθροίσεις της Vegueta , η ιστορική αποικιακή γειτονιά του Λας Πάλμας, στη βασιλική του Telde , πνευματικό κέντρο του αρχιπελάγους, περνώντας μέσα από την πολυτέλεια του δάσους του Οι ασβέστης της Μόγια και τα βουνά του Τέρορ μέχρι να φτάσετε στο Άποψη Αρτενάρα όπου η μεγάλη καλντέρα του ηφαιστείου θεωρείται «μια απολιθωμένη καταιγίδα».
Κεντρικός δρόμος Teror
Οι βράχοι υψώνονται πάνω από τις άβυσσους που κρύβει η ομίχλη και μας μιλούν, αν και δεν ξέρουμε πώς να καταλάβουμε τη γλώσσα τους, για τις ισχυρές δυνάμεις της φύσης που τους διαμόρφωσαν. Οι βράχοι και οι κορυφές των ψηλών βουνών της Τενερίφης και της Γκραν Κανάρια, ακόμη και εκείνες της Λα Γκομέρα, συχνά αντικρίζουν ο ένας τον άλλον μόνοι πάνω από την βαμβακερή κουβέρτα της θάλασσας των νεφών. Αποτελούν ένα νέο και κομμένο αρχιπέλαγος αναδύθηκαν νησιά αντάξια ενός πειρατικού χάρτη. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τόση ομίχλη.
Η πανοραμική θέα είναι ακόμη πιο συντριπτική, αν είναι δυνατόν, από το Parador de Cruz de Tejeda, ειδικά επειδή μπορείτε να την απολαύσετε από την ιδιωτικότητα της βεράντας του δωματίου σας ή ακόμα και από το δικό σας κρεβάτι. εκεί πάνω, να 1.560 μέτρα υψόμετρο , όπου συγκλίνουν παλιούς βασιλικούς δρόμους (σήμερα μονοπάτια πεζοπορίας) που διασχίζουν το νησί, η ορθογώνια δομή του Parador εμφανίζεται πίσω από ένα δάσος κοιτάζοντας ευθεία στα βράχια.
Δίπλα στο ξενοδοχείο οι πάγκοι μιας μόνιμης αγοράς προσφέρουν το παραδοσιακό κουλουράκι αμυγδάλου, suspiros de Moya και βάζα με bienmesabe σε πεζοπόρους και Κυριακάτικους ανθρώπους. Εάν δεν μείνετε εδώ, μπορείτε πάντα να καθίσετε στη βεράντα του εστιατορίου, να απολαύσετε ένα μενού από γεύσεις των Καναρίων Νήσων που δεν στερείται δημιουργικότητας ή να περάσετε λίγο χρόνο ευεξίας με θέα στο σπα του. η μικρή εξωτερική πισίνα που απλώνεται μέχρι να αγγίξει τα δέντρα.
Χτίστηκε το 1938 από Miguel Martin Fernandez de la Torre, Σύμφωνα με τις ιδέες του αδελφού του Néstor, το ξενοδοχείο παρέμεινε κλειστό για 26 χρόνια πριν ξανανοίξει, πλήρως ανακαινισμένο, το 2009. Είναι ένα καλό παράδειγμα της ποιότητας του αγροτική νησιωτική φιλοξενία.
Ρόκε Νούμπλο
Μια φιλοξενία οικογενειακής και δημοκρατικής μεταχείρισης που συνήθως λαμβάνει χώρα στο παλιά αρχοντικά , όπως και τα εννέα δωμάτια του ξενοδοχείου Las Calas , στο Άγιος Ματθαίος , και σε φάρμες που μετατράπηκαν σε οικογενειακό τουρισμό και θεραπευτικά καταφύγια, όπως το ξενοδοχείο Molino de Agua de Fataga. Βυθισμένο σε μια φυτεία μπανάνας στο XV αιώνας , η Hacienda del Buen Suceso , η πρώην κατοικία του Μαρκήσιες του Αρούκα , προσφέρει αποικιακή λαμπρότητα και χυμούς παπάγιας δίπλα στην πισίνα. Στο Agaete υπάρχει ένα σύγχρονο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το μαύρη πέτρα , με ένα σπα με κύκλωμα νερού όπου μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μετά από μια μέρα περπατήματος στο πευκοδάσος.
Το καλύτερο, εκτός από την απόλαυση του κρασιού στο viewpoint bar του, είναι ότι απέχει δύο λεπτά, ανεβείτε τις σκάλες, από τις περίφημες φυσικές πισίνες της πόλης. Ωστόσο, προτιμούμε να μείνουμε σε αυτό που αποκαλούν « κόκκινο σπίτι », στην κοιλάδα.
Ο Finca Las Longgueras είναι α Αρχοντικό του 1895 , εμφανούς βρετανικής επιρροής, στην οποία όλα παραμένουν σχεδόν ίδια όπως στην εποχή που ζούσε ο άνθρωπος, ο Don Agustín Manrique de Lara. «Κοίτα, ο άντρας είναι αυτό το αγόρι ντυμένο ναύτη», μου επισημαίνει η Έλσα, η υπεύθυνη να ξεσκονίσει τη μνήμη που θησαυρίζει η έπαυλη. «Και εδώ είναι στο γάμο της, και εδώ με την κόρη της Μαρία Λουίζα, τη σημερινή ιδιοκτήτρια, όταν ήταν μικρή, ακριβώς σε αυτό το δωμάτιο». Δεν το λένε στη διαφήμιση αλλά Η Έλσα είναι η καλύτερη μαγείρισσα στα Κανάρια Νησιά . Στο τέλος του διαδρόμου, στο φωτεινό γυάλινο αναγνωστήριο, οι καμβάδες του César Manrique και του Pepe Damaso, γιου του Agaete, μοιράζονται έναν τοίχο.
Το δωμάτιό μου έχει θέα σε έναν εκπληκτικό κήπο με κάκτους. Μερικά είναι τόσο ψηλά όσο οι καμηλοπαρδάλεις, άλλα έχουν κορμούς που μοιάζουν με πόδια ελέφαντα. ο αγρόκτημα εξακολουθεί να εργάζεται για την εκμετάλλευση των πορτοκαλιών του αν και, δυστυχώς, εκτός εποχής, ο χυμός του πρωινού είναι από το Tetrabrik.
Φάρμα Las Longueras
Η κοιλάδα Agaete είναι το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη όπου καλλιεργείται καφές . Αυτό από αυτές τις πληρωμές είναι απαλό, διαυγές, με φρουτώδες άρωμα και δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου ζάχαρη. Ο καφές μπήκε στα Κανάρια Νησιά τον 18ο αιώνα μέσω του Βοτανικού Κήπου της La Orotava της Τενερίφης, αλλά βρήκε το ιδανικό μέρος για να αναπτυχθεί σε αυτή τη ζεστή κοιλάδα, σε υψόμετρο 400 μέτρων. «Όσο περισσότερο ύψος, τόσο περισσότερο σώμα» , μου εξηγεί ο Βίκτορ Λούγκο καθώς περιηγούμαστε στο οικογενειακό του κτήμα, Η Laja.
«Ο καφές είναι το δεύτερο πιο καταναλωτικό ρόφημα στον κόσμο, αλλά πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που έχουν δει το φυτό αυτοπροσώπως;» Εδώ, στη σκιά των δέντρων μάνγκο, των γκουάβα και των αμπελιών, ο Βίκτορ φροντίζει τα καφεόδεντρα του με την ίδια στοργή με την οποία μου μιλάει για την εκπαίδευση του μικρού του γιου και διοργανώνει «επισκέψεις για τις πέντε αισθήσεις» στην οποία περισσότεροι από ένας έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές τους συνήθειες. «Μερικές φορές ξυπνάω στις τρεις το πρωί και, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, πίνω έναν καφέ για να κοιμηθώ», με διαβεβαιώνει, «αυτό που δεν προσθέτω είναι ζάχαρη: αυξάνει τις τοξίνες της». Εκτός από αυτόν τον καφέ, που διατίθεται στο εμπόριο ως λιχουδιά – «Σχεδόν το 90% πωλείται απευθείας εδώ και σε μερικά καταστήματα γκουρμέ» –, το κτήμα Lugo παράγει πορτοκάλια, δέκα είδη μάνγκο και ένα παραδοσιακό κρασί «σκέφτηκα να συνομιλήσω», με την ετικέτα Bodega Los Berrezales.
Θέα από το αγροτικό ξενοδοχείο Las Longgueras
Από τους αμπελώνες του, τακτοποιημένοι σε κληματαριές, Εξάγονται 25.000 φιάλες ετησίως, κυρίως λευκές . Το ημίξηρο του θεωρείται το καλύτερο του αρχιπελάγους. Στη La Laja τα πάντα καλλιεργούνται βιολογικά. Ποτέ δεν ήξεραν πώς να το κάνουν αλλιώς. «Το κρασί των Καναρίων είναι ξεχωριστό λόγω του ηφαιστειακού του εδάφους, του σταθερού ήλιου και γιατί έχει περισσότερες από 20 ποικιλίες αμπέλου», εξηγεί καθώς μου ρίχνει ένα ποτήρι ηφαιστειακό νερό για να προετοιμάσει τον ουρανίσκο για τη δοκιμή. Πηγάζει από ένα βουνό ηλικίας άνω των 14 εκατομμυρίων ετών . Έχει ελαφριά γεύση θείου και αερίου, υπόσκαφο, κοίλο.
Στο τραπέζι, για να συνοδεύσει, υπάρχουν τοπικά τυριά με μέλι από άνθη πορτοκαλιάς. Τα τυριά της Γκραν Κανάρια είναι ελάχιστα γνωστά στη χερσόνησο, αλλά παίρνουν τα πρώτα βραβεία στους μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς και τους hipsters του Borough Market του Λονδίνου και Mathallen του Όσλο τους βγάζουν από τα χέρια.
Από όλα, το πιο ιδιαίτερο, τόσο για την εργατικότητα όσο και για την περιορισμένη παραγωγή, Είναι το Flor de Guía που γίνεται στους δήμους της Οδηγός, Gáldar και Moya . «Η Γουία είναι η μόνη ονομασία προέλευσης του τυριού στο νησί και έχουν απομείνει μόνο επτά αγρότες που το παράγουν», μου τονίζει ο Tony Moreno καθώς περπατάμε στο εσωτερικό του τυροσπίτι , γεννημένος για να υπερασπιστεί και να δώσει ορατότητα στο τυρί της περιοχής. «Φέτος ήταν καλή», μου λέει ικανοποιημένος, «μόνο 4.965 κιλά ανθότυρο Guia, έναντι 653 την περασμένη σεζόν».
Η στιγμή της προετοιμασίας της πυτιάς, για την οποία χρησιμοποιείται το άνθος του γαϊδουράγκαθου, είναι πολύ πάρτι: οικογένειες συγκεντρώνονται για να αφαιρέσουν τα ύπερα από τα λουλούδια και, όπως μας λέει ο Tony, τον τελευταίο καιρό οι προσευχές που εμψύχωσαν την αργή διαδικασία αρχίζουν να ανακάμπτουν. «Παλιότερα, αν η πυτιά έπαιρνε περισσότερες από τρεις ώρες, έπρεπε να διασταυρώσουν όλα τα πρόβατα του κοπαδιού, ένα προς ένα», μου λέει καθώς μας σερβίρει ένα δείγμα από διάφορα τοπικά τυριά. Συνοδεύονται με ψωμί πατάτας (και σπόρους γλυκάνισου) και λίγο μέλι. Το αγαπημένο μου είναι ένα αλλαντικό τυρί από flor de Οδηγός για το Cortijo Pajaritos. Έγινε από τα χέρια της Enedina López, ολοκαίνουργια νικήτρια του αργυρού μεταλλίου στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Τυριών στο Μπέρμιγχαμ. «Και κοίτα, κόντευε να κλείσει».
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο διπλό τεύχος του περιοδικού Condé Nast Traveler για τον Νοέμβριο 78. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο Εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Οι φωτογραφίες που θα σας κάνουν να θέλετε να μετακομίσετε στα Κανάρια Νησιά
- Τα δέκα πιο όμορφα χωριά των Καναρίων Νήσων
- Τυπικά πιάτα των Καναρίων Νήσων
- 46 πράγματα που πρέπει να κάνετε στα Κανάρια Νησιά μια φορά στη ζωή
Χειροτεχνική παραγωγή τυριού λουλουδιών Guia στο Casa del Queso