Κοιτάζοντας έναν χάρτη του Ισλανδία , βλέπουμε πώς βρίσκεται στα άκρα βορειοδυτικά του νησιού μια χερσόνησος σε σχήμα χεριού που τα δάχτυλά του φαίνονται να φτάνουν για κάτι . Ίσως αυτό το αντικείμενο του πόθου είναι Γροιλανδία , πάντα παρόν στους ισλανδικούς θρύλους και ότι σε αυτό το μέρος της χώρας είναι πολύ κοντά.
Όπως και να έχει, από τις φάλαγγες αυτών των δακτύλων η ζωή κυλά στην πιο άγρια όψη της. Είναι εδάφη απομακρυσμένα και αφιλόξενα, όπου η άσφαλτος μετά βίας έχει θέση και τα ζώα ζουν χωρίς φόβο.
Οι χειμώνες είναι σκοτεινοί και κρύοι, ενώ τα καλοκαίρια φέρνουν φως του ήλιου αλλά όχι ζεστασιά. Βροχές, χιόνια και ισχυρές ριπές ανέμου συνήθως εναλλάσσονται με μικρή ανάπαυλα. Ένα σενάριο που έχει προκαλέσει μόνο αυτό ένα μάτσο γενναίοι και σκληροί Ισλανδοί συνεχίσει να ζει εδώ για πάντα.
Για τους ταξιδιώτες που τολμούν σε αυτούς τους τομείς, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, αλλά η Μητέρα Φύση τους ανταμείβει, αρκεί να σέβονται τις δημιουργίες της, με τοπία και εμπειρίες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Θα νιώθουν μικροί και ασήμαντοι μπροστά της, αλλά εμείς δεν είμαστε;
Θέα στα φιόρδ από το Ντινυάντι
RAUDASANDUR, Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
Φτάνοντας στα Westfjords (έτσι το λένε οι Ισλανδοί, αν και βρίσκονται στα βορειοδυτικά της χώρας) από Ρέικιαβικ είτε Akureyri –τις σημαντικότερες πόλεις στο νότιο και βόρειο τμήμα της χώρας, αντίστοιχα– το πιο συνηθισμένο είναι να εισέρχεστε από το νότιο τμήμα τους, οδηγώντας κατά μήκος της εθνικής οδού 60.
Από τον πληθυσμό των Μπουνταρνταλούρ, κατευθυνόμαστε βόρεια και δεν θα δούμε τίποτα που να θυμίζει μικρή πόλη για πολλά χιλιόμετρα.
Αφού διασχίσουμε την όμορφη γέφυρα που χτίστηκε πάνω στα νερά του Gilsfjordur, Μας περιμένει μια ατελείωτη διαδοχή θεαματικών όπλων γης, καταπράσινη και με καταρράκτες εδώ κι εκεί, που βυθίζονται στα κρύα νερά του ωκεανού.
Ένα μικρό εστιατόριο στο Flókalundur μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει ακόμα κάποια παρουσία σε αυτό το μέρος των φιόρδ, αλλά πριν από την πέψη καλή σούπα και fish & chips ότι τρώμε εκεί, είμαστε για άλλη μια φορά στην πιο αγνή φυσική παρθενία.
Λίγο αργότερα, αφήσαμε τον αυτοκινητόδρομο 60 για να πιούμε μια κόκκινη χωμάτινη πίστα που κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να στρώσει. Οι βροχές εδώ είναι πολύ συχνές και όλα καταλήγουν να χαλάνε.
Αυτή η κοκκινωπή σκόνη είναι το πρελούδιο το θαύμα που μας περιμένει περίπου 12 χλμ –και μια ιλιγγιώδη πλαγιά– αργότερα.
Αεροφωτογραφία της ισλανδικής παραλίας Raudasandur.
Η παραλία του Raudasandur (ή Raudisandur) έχει μήκος 10 χλμ και το πλάτος του εξαρτάται από τις παλίρροιες. Είμαστε τυχεροί και το βρίσκουμε κάτω από έναν λαμπερό ήλιο, που του βγάζει τα χρώματα για τα οποία φημίζεται και στα οποία οφείλει το όνομά του (που σημαίνει «Κόκκινη Άμμος»).
Η θάλασσα δεν είναι ιδιαίτερα ταραγμένη εδώ, αλλά το φυσικό σκηνικό που συνοδεύει την παραλία είναι ασύγκριτο. Ανεβαίνοντας σε ένα μικρό τύμβο καταφέραμε να τον θαυμάσουμε στην πληρότητά του.
Αυτή η χρωματιστή άμμος φαίνεται να εκτείνεται όσο μακριά μπορεί να δει το μάτι. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν 4 ή 5 ξύλινες καλύβες, αυτά του κάμπινγκ Melanes, που χρησιμεύουν ως ενδιάμεσος σταθμός για όσους θέλουν να περάσουν τη νύχτα δίπλα σε αυτό το θαύμα.
Πίσω κατασκήνωσηΣτο βάθος, βουνά από τείχη που μοιάζουν με ηφαίστειο υψώνονται παντού. Μοιάζουν να αιμορραγούν στις πράσινες πλαγιές τους, αλλά όταν προσαρμόζουμε το βλέμμα μας συνειδητοποιούμε ότι είναι το νερό των φυσικών καταρρακτών που βγαίνει, δυναμικά, μέσα από τις ρωγμές τους.
Ακούγονται τα τσιρίσματα των πουλιών. Φαίνεται ότι εκπλήσσονται βλέποντας ανθρώπινα όντα εδώ γύρω. Αδύνατον να τους κατηγορήσουμε.
Παραλία Raudisandur, στα δυτικά φιόρδ της Ισλανδίας.
LÁTRABJARG, ΤΟ PUFFIN ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Λίγο πιο δυτικά του Raudasandur υπάρχουν βράχοι με εντυπωσιακή εμφάνιση. Πλησιάζοντάς τους σε δύσκολες διαδρομές γεμάτες τρύπες που μας κάνουν να φοβόμαστε για τους τροχούς και την ανάρτηση του βαν μας, συνειδητοποιούμε ότι από κοντά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές.
Είμαστε στο Latrabjarg, ένα μέρος όπου το τέλος του κόσμου θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν την εποχή των Βίκινγκ.
Το δυτικότερο σημείο της Ισλανδίας είναι μόλις 300 χλμ από τη Γροιλανδία και δίνει τρομερά όμορφη θέα.
Υπάρχει ένα μονοπάτι, μήκους περίπου 6 χλμ., αυτό περπατήστε κατά μήκος των βράχων από το Bjargtangar – όπου βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης – στο Heidnakinn, που, με 450 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, είναι το υψηλότερο σημείο του Látrabjarg.
Puffins Latrabjarg
Δεν υπάρχουν φράχτες που να εμποδίζουν να κοιτάξουμε στην άβυσσο, στον πυθμένα της οποίας ο ωκεανός φαίνεται να είναι σε μόνιμη μανία . Ωστόσο, ο δυνατός άνεμος που συνήθως φυσά εδώ αποθαρρύνει τη λήψη υπερβολικών κινδύνων.
Όταν επισκεπτόμαστε τους βράχους το καλοκαίρι, βλέπουμε πώς εκατοντάδες πουλιά, αγνοώντας τον θυμό του Eolo, κινούνται κατά μήκος αυτών των απόκρημνων τειχών. Είναι κορμοράνους, αύκες, αρκτικές γλαρόνια, φουλμάρες και ένα αστείο πουλί που προσελκύει τις κάμερες σχεδόν όλων των επισκεπτών: τα φουσκωτά.
μεγάλο εσείς φουσκωτές είναι πελαγικά πουλιά – δηλαδή ζουν στα νερά των ωκεανών – , αλλά κατά τους μήνες αναπαραγωγής (από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα Αυγούστου) αναζητούν καταφύγιο σε γκρεμούς σε διάφορα μέρη της Ισλανδίας.
Πολλά από αυτά είναι μόλις λίγα βήματα μακριά μας, στην κορυφή των βράχων, και δεν τρέχουν όταν πλησιάζουμε. Και είναι τόσο μακριά είναι εκείνες οι εποχές που οι πεινασμένοι άντρες που ζούσαν εδώ γύρω χαμηλώνονταν με σχοινιά για να κλέψουν, σε μια σχεδόν αυτοκτονική πράξη, τα αυγά των πουλιών.
Puffin Latrabjarg
ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κρυμμένα ανάμεσα στις πολλές καμπύλες των φιόρδ, εμφανίζονται εγκαταλελειμμένα σκάφη και αεροπλάνα μιας άλλης εποχής.
Κοντά στο Raudasandur βρίσκουμε το e l Gardar BA 64, κατασκευάστηκε στη Νορβηγία το 1912 και έχει την τιμή να είναι το παλαιότερο πλοίο , από σίδηρο, που έπλευσε στα νερά της Ισλανδίας. Ξεβράστηκε σε μια μικρή παραλία το 1981 και είναι ακόμα εκεί, σκουριασμένο και μυστηριώδες εξίσου.
Είναι επίσης από μια άλλη αμερικανική εποχή – από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, όπου η Ισλανδία ήταν βασική βάση για τους Αμερικανούς – τα ρωσικά αεροπλάνα και οχήματα που διατηρεί ο καλός Kristin Thor στα υπόστεγα κοντά στο απομακρυσμένο κατάλυμα για ταξιδιώτες στο Hnjötur. Είναι τόσο ενδιαφέρον τύπος λείψανα του Ψυχρού Πολέμου, οπότε αξίζει να κοιμηθείτε εκεί ή να μείνετε για τσάι ένα από τα πολλά κρύα απογεύματα σε αυτό το μέρος του κόσμου.
Αμερικανικό αεροπλάνο Hnjotur
ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
Περπατώντας στα βορειοδυτικά φιόρδ βρίσκουμε πολλές ιαματικές πισίνες, κάτι που λατρεύουν οι Ισλανδοί.
Λίγο πολυσύχναστο είναι αυτό του Pollurinn, που βρήκαμε λιγότερο από 2 χλμ. από τη μικρή πόλη Tálknafjördur. Διαθέτει αποδυτήρια και όντας ψηλά, προσφέρει υπέροχη θέα στο φιόρδ.
Επίσης, τις ζεστές ηλιόλουστες μέρες, μπορείτε να περπατήσετε σε ένα μικρό μονοπάτι που ξεκινά από τον χωματόδρομο που οδηγεί στην πισίνα και κατηφορίζει, μέσα από το γρασίδι, σε μια σειρά από πανέμορφες παρθένες παραλίες. Μετά το μπάνιο σε αυτά τα παγωμένα νερά, δεν υπάρχει τίποτα σαν να επιστρέψετε στη ζεστασιά της ιαματικής πισίνας.
Ιαματική πισίνα στην παραλία Pollurinn
Ο ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ GYNJANDI, Ο ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Ακολουθώντας τη διαδρομή προς τα βόρεια, συναντάμε τον εντυπωσιακό καταρράκτη Dynjandi.
Ο μεγαλύτερος και πιο όμορφος καταρράκτης στα βορειοδυτικά φιόρδ παρουσιάζεται σε μια όμορφη ρωγμή με άλμα ύψους 100 μέτρων και πλάτος 30 μέτρων. . Και δεν το κάνει μόνο του, γιατί το νερό συνεχίζει να πέφτει σε έξι ακόμα άλματα μέχρι να καταλήξει στα βαθιά Arnarfjordur.
Μπορούμε να τα απολαύσουμε όλα περπατώντας σε ένα απλό μονοπάτι που προσφέρει δεκάδες γωνιές στις οποίες νιώθεις την ανάγκη σταματήστε να βγάλετε μια φωτογραφία. Ωστόσο, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τον εαυτό μας από αυτό και απλά να απολαύσουμε τη στιγμή και αυτό το δώρο της φύσης.
Όντας ένα από τα πιο τουριστικά σημεία των βορειοδυτικών φιόρδ, εδώ βρίσκουμε μερικά τραπέζια για πικνίκ, ιδανικά για ένα διάλειμμα τις ηλιόλουστες μέρες. . Το να τρως με αυτές τις απόψεις είναι κάτι που δεν επαναλαμβάνεται κάθε μέρα.
καταρράκτης dinyandi
Φάλαινες, ΦΩΚΕΣ, ΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΝΣΤΡΑΝΙΡ
Αφού πέρασε από την πόλη του Isafjordur – το οποίο με τους σχεδόν 4.000 κατοίκους του είναι η πρωτεύουσα της περιοχής των δυτικών φιόρδ και συνδυάζει την αλιευτική του παράδοση με μια σημαντική και εκπληκτική πολιτιστική σκηνή –, τώρα μόνο η πιο απέραντη μοναξιά μένει μπροστά μας.
Δεν υπάρχει δρόμος ή αξιοπρεπής δρόμος που να οδηγεί στο Φυσικό καταφύγιο Hornstradir. Στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος για να φτάσετε εκεί είναι να πάρετε μια βάρκα Nordurfjordur.
Αυτή η επικράτεια είναι ακατοίκητο από τη δεκαετία του 1950.
Όσο αποκομμένο κι αν ήταν τότε, απευθύνεται σε επισκέπτες που αναζητούν απόλυτη απομόνωση και σύνδεση με τη φύση, όπως μπορείτε μέρες περπάτημα χωρίς να δεις ούτε ένα άτομο.
Εδώ, τα βράχια που περιβάλλουν τον κόλπο Hornvík φτάνουν τα 500 μέτρα ύψος και συλλαμβάνονται από θαλασσοπούλια. Στο βάθος, αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να δούμε και φάλαινες και μερικές φώκιες.
Πιο άπιαστη είναι η αρκτική αλεπού, ένα όμορφο ζώο που είναι γνωστό ως ο βασιλιάς αυτών των εδαφών. Όταν τον συναντάμε, δεν το σκάει, γιατί κανείς δεν πρέπει να το κάνει στο σπίτι του. Ένα σπίτι τόσο όμορφο που μας κάνει να κλαίμε.
Latrabjarg Cliffs