Υποδοχή ξενοδοχείου Daniel
Με ακολουθεί ένας άντρας με περούκα σε σκόνη και σατέν φόρεμα που θαμπώνει σαν κόκκινο γλειφιτζούρι. Φοράει επίσης ένα παντελόνι και, αταίριαστα, ένα ζευγάρι μαύρα αθλητικά παπούτσια. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω μια άλλη περούκα σαν να με πλησιάζει, οπότε ανεβάζω το ρυθμό. Είναι σαν μια σκηνή από το A Clockwork Orange, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι κακό σε αυτό ; Κατά βάθος προσπαθώ απλώς να ξεγελάσω το ιστορικό παρελθόν της Βιέννης και, ειδικότερα, αυτό δύο επίμονες μεταπωλήσεις της όπερας.
Ενώ η πόλη ενός αιώνα πριν έσκαγε από όνειρα και οράματα – που προκαλούνται από τον Schiele και τον Schönberg, τον Τρότσκι και τον Φρόιντ –, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, κοιμόταν ικανοποιημένος. Για να το επαληθεύσετε, δεν έχετε παρά να περπατήσετε στην τέλεια διατηρημένη περιοχή 1, όπου νεοκλασικά παλάτια πλαισιώνουν τις λεωφόρους σαν ασβεστοποιημένα παγόβουνα, και όπου είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον εαυτό του να κολυμπά στο λυκόφως της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Στην οπερέτα Mitteleuropa , όπου Το Βερολίνο παρουσιάζεται ως ο απολαυστικός ελευθεριακός και η Πράγα ως ο διαβολικός νεκρομαντείος , η Βιέννη είναι συνήθως περιστεριωμένη στο ρόλο του ένας φρόνιμος σπιντέρ απασχολημένος με κουτσομπολιά.
Το νέο Sneak-in: μισό κατάστημα, μισό μπαρ-καφέ
Όμως η πόλη τον τελευταίο καιρό γίνεται πιο ανεκτική, αποκαλύπτοντας μια πολύ διαφορετική πτυχή του χαρακτήρα της: αυτοπεποίθηση, ακόμα και παιχνιδιάρικο . Η Vivienne Westwood υπογράφει τα κοστούμια του μπαλέτου της Βιέννης σε ταρτάν και καρό. Μια γενειοφόρος Αυστριακή ντυμένη γυναίκα με το όνομα Conchita κέρδισε τη Eurovision και όλοι φαίνεται να έχουν κάποιον μουσικό ή φίλο καλλιτέχνη που μόλις μετακόμισε εδώ από το Βερολίνο. Μάλιστα, οι νέοι δημιουργικοί δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη να φύγουν. Όπως μου είπε ένας από αυτούς: Είμαστε στην ηλικία, μεταξύ 25 και 35 ετών, όπου νιώθουμε ότι αρχίζουμε να παίρνουμε τον έλεγχο της πόλης μας ”.
Για να εξερευνήσω αυτήν την αναβίωση της Βιέννης, μένω νότια του κέντρου, στο Wieden (στο 4ο διαμέρισμα). είμαι καλεσμένος του Urbanauts , μια ομάδα τριών πολύ συμπαθητικών νέων αρχιτεκτόνων που αφοσιώνονται στη μετατροπή του ισογείου άδειων καταστημάτων σε πατάρια. Σε αυτή την πόλη των κατασκόπων, είναι σαν να μένεις σε ένα ασφαλές σπίτι στο οποίο μπορώ να πηγαινοέρχομαι απαρατήρητος. Το κρεβάτι μου στηρίζεται σε ένα γυαλισμένο τσιμεντένιο πάτωμα δίπλα σε μια λάμπα Tommaso Cimini και Έχω ένα άνετο κάθισμα στο παράθυρο (ιδανικό για κατασκοπεία στην πόλη χωρίς να σας προσέχουν) ? ένα γραφείο που εκτείνεται στον τοίχο από τούβλα με ένα Mac γεμάτο τοπικές συμβουλές ; ένα βραστήρα και μια vintage γραφομηχανή . Δίπλα, αντί για άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου, είναι ένα κατάστημα που πουλά κουβέρτες.
Παρέα στο κανάλι του Δούναβη
Η ιδέα είναι να βυθιστούν οι επισκέπτες σε μια κεντρική γειτονιά, μακριά από την κύρια αρτηρία , αλλά με πολλά να ανακαλύψετε. Αντί για τον τυπικό κατάλογο δωματίων, μου άφησαν έναν χάρτη - χαρτί αρκετά λεπτό ώστε να μπορώ να τον μασήσω και να το καταπιώ σε περίπτωση που με πιάσουν και με ρωτήσουν – υποδεικνύοντας μέρη για φαγητό, ποτό και ψώνια. Για παράδειγμα, οι πράσινες όχθες του Goldegg's Coffee για πρωινό, όπου μια σερβιτόρα με παπιγιόν με κούρεμα σε στυλ καμπαρέ μου έφερε καφέ και αυγά . Ή Aromat για δείπνο, όπου οι κρέπες μου ήταν υπέροχα γεμιστές με σαλάμι μάρκας Olli. Στην είσοδο του δωματίου μου υπάρχει μια μοτοσυκλέτα , με το οποίο αφοσιώνομαι στο να γνωρίζω αδέξια την περιοχή.
στον δρόμο μου, η πόλη φαίνεται να επιβραδύνει , σαν να έκανε μια παύση για ανάσα, αν και είναι πραγματικά εδώ που υλοποιείται το μέλλον της Βιέννης ο νέος κεντρικός σταθμός , ότι θα ανοίξει την επιβατική κίνηση από τη Βουδαπέστη, την Πράγα και τη Βενετία το 2016 . Ανεβείτε στον Πύργο Παρατήρησης Bahnorama ύψους 40 μέτρων για να δείτε την πρόοδό του και κοιτάξτε πίσω στο χρόνο στις βιεννέζικες στέγες.
Σούσι με σολομό τεμπούρα και αβοκάντο στο Μότσι
Τα σύγχρονα πειράματα ρίχνουν μεγάλες σκιές στη Βιέννη: από το 1964, αυτό του πύργου Donauturm, όταν τα περιστρεφόμενα εστιατόρια του ήταν το απαραίτητο αξεσουάρ της διαστημικής εποχής ; και από το 1990 αυτό των τολμηρών Haas Haus , του οποίου οι καμπυλόγραμμοι κρύσταλλοι παραμορφώνουν την αντανάκλαση των κορυφών του πύργου του San Esteban. Μεταξύ των νεοφερμένων είναι οι πύργος DC , που κυματίζει σκοτεινά στον ορίζοντα λίγο μόνο του (το δίδυμό του δεν έχει αρχίσει ακόμα να χτίζεται) . και αυτή της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης που προσγειώθηκε πρόσφατα, έργο της Zaha Hadid , του οποίου το εσωτερικό είναι τόσο λευκό που είναι ίσως πολύ φουτουριστικό για να περιέχει κάτι τόσο αρχαϊκό όσο η έντυπη λέξη. Είναι διασκεδαστικό να πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι κατασκευές οφείλουν κάτι στον Αυστριακό αρχιτέκτονα Adolf Loos, ο οποίος παραλίγο να προκαλέσει ταραχή όταν εφάρμοσε τη «λεπίδα» στο διακοσμητικό . Είχε μια αγάπη για την αγγλική ραπτική και μια γνήσια περιφρόνηση για την προσποίηση. Θεώρησε (το 1908) ότι « όποιος φοράει βελούδινο παλτό σήμερα δεν είναι καλλιτέχνης αλλά μπουφόνι ή ζωγράφος σπιτιών».
Πριν από έναν αιώνα, καλλιτέχνες γυάλιζαν τις καρέκλες και μούλιαζαν τα κοφτερά μουστάκια τους μεγάλο ξενοδοχείο και το Καφές Landtmann . Σήμερα, μαζεύονται για brunch ή για να ακούσουν νυχτερινή ρετρό-τζαζ στην ταράτσα του μπαρ dachboden και στο ξενοδοχείο 25 ώρες , και παρεμπιπτόντως, ρίξτε μια ματιά στα νεοκλασικά αγάλματα του κτιρίου απέναντι. ή στο ξενοδοχείο Daniel , στο ένα άκρο των κήπων Belvedere.
The Phil Café, για βιβλία και καφέ
Σε σύγκριση με κάποια παλιά ξενοδοχεία φρουράς στην πόλη, αυτοί οι δύο μοιάζουν με ανέμελους έφηβους που τρώνε τσίχλα Στην πίσω σειρά της τάξης σαν οι σχεδιαστές του να είχαν πάει στο Glastonbury για πρώτη φορά και να μην ήταν το ίδιο από τότε: Ο Daniel με τις κυψέλες στην οροφή και ένα τροχόσπιτο στο πίσω μέρος, συν το δικό του αρτοποιείο. 25 ώρες με το στυλ του τσίρκου και το γκουρμέ φορτηγό με χάμπουργκερ. Η διοίκηση είναι πιο ενήλικο, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο Sache , μόνο που είναι χωρίς ένστολο θυρωρό. Μπορεί να συναντήσετε ένα σωρό χίπστερ που επιστρέφουν από ένα πάρτι στο ασανσέρ, θα τους δείτε ακόμη και στους τοίχους - ευγενική προσφορά του φωτογράφου Wolfgang Zac - αλλά ακόμα κι έτσι, είναι ένα εξαιρετικά ήσυχο ξενοδοχείο, με μια μπρασερί που διαθέτει ξυλόφουρνο και άνετες γωνιές ανάγνωσης δίπλα στα παράθυρα του υπνοδωματίου.
Το τρέιλερ του ξενοδοχείου Daniel
Μετά υπάρχει το Roberto's American Bar . Είχα ακούσει για τον μπάρμαν Ρομπέρτο Πάβλοβιτς πολύ πριν τον γνωρίσω. Έχω ακούσει τόσες φορές το όνομά σου να αναφέρεται από τους μισούς νέους μπάρμαν αυτής της πόλης που αποφάσισα να αρπάξω το μοναδικό δωρεάν σκαμπό στο μπαρ για να πιω ένα ποτό. ένα σουτ του Fernet Branca και έτσι ξεπλένω τον ουρανίσκο μου. Ο Ρομπέρτο, με χοντρά γυαλιά και ένα είδος ψηλού τουπέ, φορούσε ήδη τρία ντεμοντέ και μίλησε μαζί μου σαν να ξεκινήσαμε αυτήν τη συζήτηση πριν από μέρες . «Μόλις ήμουν στο Λονδίνο», μου λέει, «εγώ Γνώρισα πολύ μεθυσμένους ανθρώπους. αλλά πολύ κομψό ”.
Μετά από μια αγκαλιά αρκούδας, επέστρεψε για να ξεκουραστεί με σαμπάνια σε μια γωνιά του μπαρ . Υπήρχε μια ομάδα υποστηρικτών της βραδιάς που γιόρταζαν γενέθλια, όλοι με μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια (με ποιο ουσιαστικό θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους προωθητές με γενικό τρόπο; Ευφορία; Lowdown; ) . Στα μέσα της δεκαετίας του '90, ακούγαμε τους μισούς φίλους μου και εγώ Kruder & Dorfmeister , ένα ζευγάρι DJs και παραγωγών γνωστών για τις υπνωτικές ροές και τα αγαπημένα τους remixes, και αναρωτήθηκα σε ποιο βαθμό είχαν επιρροή στην πόλη. «Ήταν πρωτοπόροι», μου διευκρινίζουν. " Μας έκαναν να νιώσουμε ότι ήταν δυνατό να πετύχουμε, ακόμη και από τη Βιέννη . Εδώ υπήρχε πάντα η όπερα και μια έντονη κλασική κουλτούρα, αλλά λίγοι χώροι όπου μπορούσαν να αναπτυχθούν νέοι και δημιουργικοί άνθρωποι. Τα παιδιά πίσω από το Wurstsalon άλλαξαν το παιχνίδι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τα μυστικά τους πάρτι σε πάρκα, αποθήκες , μεταξύ άλλων σε παλιά τουρκικά νυχτερινά μαγαζιά, και στη συνέχεια ίδρυσαν το κλαμπ Pratersauna. Η ομάδα Turbo ακολούθησε τα βήματά του ανοίγοντας το Grelle Forelle . Ίσως η γειτνίασή μας με την πόλη του Βερολίνου μας αναγκάζει να μείνουμε μαζί και να επιδιώκουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω άλλη πόλη όπου το mainstream και το underground να συνεργάζονται τόσο πολύ ”.
Σαλιγκάρια με μεδούλι, σαλδίφι και κάρδαμο στο εστιατόριο Κωνσταντίνος Φιλίππου
Αργότερα πήρα ένα ταξί για Pratersauna (ο οδηγός έπαιζε ένα τραγούδι των Abba, οπότε νομίζω ότι αγνοούσε την πολιτική της πόλης σχετικά με την ηλεκτρονική μουσική). Το κλαμπ στεγάζει ένα παλιό σπα της δεκαετίας του 1960 κοντά στη γιγάντια ρόδα του λούνα παρκ . Μέσα, το πλήθος ήταν κάπως αγενές, σαν ιταλικό. ένα τρίο από σιλουέτες DJ έστειλε φράκταλ ήχου τέλειο για spinning.
Έξω, προσπαθώντας να μην πέσω στην πισίνα, κατάφερα να μιλήσω με τον Ανδρέα, έναν γραφίστα με καρό πουκάμισο, ζαρτιέρες και μια γενειάδα που θα περνούσε από εξετάσεις στο δικαστήριο του Φραντς Ιωσήφ Α' της Αυστρίας . «Η Βιέννη ήταν πολύ βαρετή, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια εμφανίστηκαν μοντέρνα καφέ και μπαρ. νατος Fesch'Markt στο ζυθοποιείο ottakringer , με πάγκους όλων των ειδών? ο Pop Festival στο Karlsplatz , ακόμη και εκδηλώσεις ρομποτικής σερβιτόρας. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα να κάνω τώρα που έχω χρόνο ή χρήματα». Με καλεί στο βραδινό πάρτι την επόμενη μέρα, αλλά με προειδοποιεί να " που θα είναι κυρίως techno-girly ". «Κορίτσια;» ρωτάω. " Ξέρεις, υπέροχα τραγούδια με γυναικείες φωνές ”.
Αν θέλετε να ανακαλύψετε τι είναι καλοπλασμένος στίχος, δείτε τους λαϊκούς και καμπαρέ τίτλους στο τζουκ μποξ της ταβέρνας Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl της Cissy Kramer. Ή Bundesbahn blues του Helmut Qualtinger. Λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνισή του, ο Χέλμουτ ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που του άρεσε το φαγητό και το καλό κρασί , και ποιος θα ήθελε να είναι εδώ. Το Ferdl είναι ένα ανανεωμένο heuriger (είδος παραδοσιακής ταβέρνας), του οποίου ο συνιδιοκτήτης Nicholas Poschl μου λέει πώς το μέρος είχε χάσει το πνεύμα του, που συνορεύει ακόμη και με «κολλώδη» με πλαστικά αμπελόφυλλα και βαρέλια παντού.
«Θέλαμε να το αναγεννήσουμε με βάση τη σειρά Doctor Who», λέει. Από το χρώμα του lime pixelated νέον έξω (σαν Το PacMan θα είχε βοηθήσει στο σχεδιασμό ) σε λευκό χαρτόνι τέχνη σε λευκούς τοίχους εσωτερικά. Ένας σερβιτόρος με χτένισμα άγρια ατημέλητος Μου φέρνει ένα ποτήρι βιολογικό κρασί Uhudu – ένα φρουτώδες ροζέ με μια πινελιά από ζελέ φασόλια – και ένα πιάτο λουκάνικα συνοδευόμενα από ένα βουνό τυρί και μια κούκλα κρέμα ντι λάρντο.
Αυτή είναι μια χώρα όπου μπορείτε να κατακλύζεστε από ζυμαρικά και γεμιστό με μαγειρεμένο κρέας . Ωστόσο, ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη είναι ένα μικρό ιαπωνικό εστιατόριο που ονομάζεται Μότσι . Μερικοί σεφ ακολουθούν παραδοσιακές συνταγές προς τον χορτοφάγο: στο εστιατόριο 57 του ξενοδοχείου Meliá, Siegfried Kröpfl εξασκηθείτε σε πιάτα vegan υψηλής ποιότητας. Υ Stefan Resch Φρεσκάρετε τις συνταγές της πέρκας και του αρνιού στο εστιατόριο Park Hyatt Bank , πασπαλίζοντας γύρη μάραθου και γάλα σανού πάνω από σούπες και πουτίγκες. Σε ένα ανεπιτήδευτο σημείο κοντά στο κανάλι βρίσκεται το νέο εστιατόριο του Κωνσταντίνου Φιλίππου, όπου ο λαμπρός σεφ δημιουργεί ζωγραφικά έργα στα οποία συχνά πρωταγωνιστούν τα λαχανικά, τακτοποιημένα με ακρίβεια Ζεν στο πιάτο: σαν ένα είδος κεραυνού σχεδιασμένο με ντομάτες από τις οποίες φυτρώνουν διαφορετικά βότανα σε μορφή θηλιάς και ένα ράγκου με αφρό αρακά και μέντας αλειμμένο με κρουτόν chorizo.
Μία από τις τραπεζαρίες του ιδιωτικού κλαμπ Mezzanin 7
Εν τω μεταξύ στην Περιφέρεια 9 , σε ένα υπέροχο αρχοντικό με μόνο μια ορειχάλκινη πινακίδα, μια αναβίωση πιάτων της παλιάς σχολής είναι καθ' οδόν. Πόρτα ημιώροφο 7 ανοίγει και ένα σύννεφο από χάρτινες πεταλούδες φτερουγίζει πάνω από το κεφάλι μου. " Τα κόβουμε μέρες », μου λέει ο Μάρτιν Ραντλ, ένας από τους υπεύθυνους σεφ του χώρου, μαζί με Βόλφγκανγκ Χάφνερ-Σόιερ.
Το μέρος φαίνεται να σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Jeff Koons, ζωγραφισμένο σε χρώματα γλυκόριζας και κιτς πορσελάνη, φτερά, φωτογραφίες από σέπια και πολυελαίους. Η ομάδα πέρασε μήνες ψάχνοντας υπαίθριες αγορές και οικογενειακά βιβλία συνταγών και τώρα διατηρεί τη γεύση της Αυστριακής Αυτοκρατορίας στο ιδιωτικό σας κλαμπ –ένα νέο φαινόμενο στην πόλη– με ερμηνείες-έκπληξη από τραγουδιστές και μουσικούς και μικρά νεύματα σε παιδικές αναμνήσεις με γλυκόξινες μαρινάτες, άγρια βότανα, σούπες που σερβίρονται σε παλιές σουπιές και μοσχαρίσιο σιγά σιγά ψητό για ώρες, αρωματισμένο με σέλινο, κύμινο και πάπρικα. Ένα είδος παιδικών σκαφών με κουτιά συσκευασίας χρησιμεύουν ως καθίσματα στο αίθριο του Συνοικία μουσείων .
Αστικός κήπος στην όχθη του καναλιού του Δούναβη
Αυτό το τεράστιο συγκρότημα άνοιξε στους Imperial Stables το 2001 και σημείωσε ένα πριν και το μετά στη στάση της πόλης προς τη σύγχρονη τέχνη, που τώρα νιώθει μέρος της, στο στυλ του Pompidou ή του Tate Modern, με καφετέριες, καταστήματα δώρων και τεράστια πολύγωνα από fiberglass που είναι καλά για χαλάρωση . Αυστριακοί καλλιτέχνες όπως ο Klimt και ο Schiele είναι φυσικά γνωστοί, αλλά στο **Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Mumok)** μπορείτε να βρείτε έργα του βιεννέζικου ακτινισμού –τα κακά αγόρια της σκηνής της δεκαετίας του 1960– που χρησιμοποιούσαν το ανθρώπινο σώμα ως ένας καμβάς, κοροϊδεύοντας τον κομφορμισμό, αλείφοντας τα πάντα με φαγητό ή, πολύ χειρότερα, με μέρη ζώων. Ένιωσαν οπτικά φυλακισμένοι, αλλά μερικές φορές ήταν και σωματικά.
Ενισχύεται από απλά έργα που χρηματοδοτούνται από τη γενναιοδωρία του κοινού, η δημιουργική τοπογραφία της πόλης δεν έχει σταματήσει να αλλάζει και νέες γκαλερί και έργα τέχνης εμφανίζονται σε απροσδόκητα μέρη. Αργά το απόγευμα, σε μια γωνία του Am Hoff , την παλαιότερη πλατεία της πόλης, ο αρειανός καπνός αρχίζει να υψώνεται από μερικές σχάρες: το έργο Κίτρινη ομίχλη , του Ισλανδού καλλιτέχνη Olafur Eliasson, αποτελεί μόνιμο μέρος του τοπικού κλίματος. Μπαρόκ χειμερινό παλάτι –ένα από τα σπίτια του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας– μόλις εντάχθηκε στη σύγχρονη υπόθεση. Ενώ Περπατάω σε άπειρα κόκκινα χαλιά , μερικές ηρακλειές μαρμάρινες φιγούρες με κοιτάζουν σαν να λένε: «Δεν θα μαντέψεις ποτέ ποιος ήταν και τι έκανε εκεί πάνω». Σε αντίθεση με φύλλα χρυσού και παρκέ, βρίσκω καμβάδες των Sean Scully και Gerhard Richter και μια πόρτα από ρητίνη της Rachel Whiteread. Είναι εύκολο να αποσπαστείτε από τις μεγάλες τοιχογραφίες που περιγράφουν λεπτομερώς τις νίκες του Eugenio, οι οποίες αν ένα μουσκέτο πυροβόλησε εδώ, τι θα συμβεί αν ένα ιππικό επιτεθεί εκεί.
Εξωτερικό του ποδηλατικού καφέ Radlegger στη Βιέννη
Μια έκθεση αστικής τέχνης που ονομάζεται Μετρητά, κουτάκια και καραμέλες σκίζει μέσα από το παρανοϊκό, σπλαχνικό έργο του και τα γραφικά σε στυλ κόμικ. επί πλέον Τα σπρέι τους έχουν καταλάβει τα τείχη της πόλης . Απεικονίσεις αρουραίων φαίνεται να αναδύονται από υπονόμους όπως αυτές που υπάρχουν μέσα ο τρίτος άνθρωπος ; Υπάρχουν αντίθετοι μινώταυροι. Υ μια αλεπού με μελαχρινή όραση επιτίθεται στην ανυποψίαστη λεία της , παγωμένο εκείνη ακριβώς τη στιγμή. «Υπάρχει κάτι που ονομάζεται «βιεννέζικη ζεστασιά», μη θέλοντας να με ενοχλούν πολύχρωμα και προκλητικά μηνύματα », μου λέει η Vasilena Gankovska, καλλιτέχνης βουλγαρικής καταγωγής. «Η πρόκληση είναι να αποκτήσεις οι άνθρωποι αποδέχονται ότι η πόλη δεν είναι μόνο η τακτοποιημένη και αυτοκρατορική , αλλά ένα μέρος που μεγαλώνει στην περιφέρεια».
Οδοιπορικό κάτω από το κανάλι, οι πίνακες έχουν ανθίσει σαν σπόρια και τα γκράφιτι απλώνονται σαν λειχήνες στους τοίχους από τούβλα. Αόρατα τρένα αντηχούν πίσω από τις μεταλλικές ράβδους. Είναι το Γκόθαμ στον Δούναβη . Τα τελευταία δέκα χρόνια, το κανάλι του Δούναβη έχει σωθεί από το άσχημο μεταβιομηχανικό παρελθόν του και το καλοκαίρι οι δύο όχθες είναι γεμάτες πεζοπόρους και ζευγάρια που κουνούν τα πόδια τους πάνω από το νερό –ένα νερό με κύματα χρωμάτων χάρη στις αντανακλάσεις των φώτων LED των κοντινών κτιρίων–.
Όχι ότι η Βιέννη έχει αφήσει τα μαλλιά της εδώ, αλλά τουλάχιστον έχει σηκώσει τους ώμους της. Σε Τελ Αβίβ Beach Bar , σερβιτόρες με τζιν μίνι σορτς και μπλουζάκια διασχίζουν την αρένα, μοιράζοντας ποτά στους λάτρεις των ηλεκτρονικών. Μου άνοιξε την όρεξη η μυρωδιά πιρί-πίρι και ποταμίσιου ψαριού από τις ψησταριές των κοντέινερ. Από Motto am Fluss , μια μπάρα σε σχήμα σούπερ γιοτ, μπορείτε να δείτε τη ροή του Twin City Liner , που φτάνει από την Μπρατισλάβα και προσγειώνεται ακριβώς δίπλα. Αν πάτε με ένα ποτό πάρα πολλά, θα μπορούσατε να καταλήξετε στη Σλοβακία, μόλις μια ώρα μακριά. Ένα κομμάτι αστικής τέχνης σατιρίζει με μια καρτουνίστικη αυτοπροσωπογραφία που γράφει: «Δίπλα σε αυτό το γκράφιτι θα δημιουργήσουμε ένα νέο hipster lounge!»
Ως απάντηση στον καπιταλισμό, μια ομάδα αστικών κηπουρών έχουν αποικίσει το χώρο ανάμεσα σε δύο από αυτά τα μπαρ , γεμίζοντάς το με τεράστιες ξύλινες ζαρντινιέρες όπως αυτές σε κοινοτικά οικόπεδα στη Νέα Υόρκη. Μια πινακίδα δίπλα σε μερικούς πομπώδεις πορτοκαλί κατιφέδες γράφει: « Σε παρακαλώ, μη γαμάς, είναι ιερά ". Φέτος θα γίνει σάλος με τα 150 χρόνια του Η Ringstrasse , ο λεωφόρος που είναι το επίκεντρο της πόλης του δέκατου ένατου αιώνα. αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλου είδους εορτασμοί – νέες ιδέες και λιγότερο επίσημα έργα θα προκύψουν ανάμεσα στις ρωγμές, καταλαμβάνοντας τους ενδιάμεσους χώρους. Υπάρχει ένα παλιό ρητό για αυτή την πόλη: «Αν ο κόσμος είναι έτοιμος να τελειώσει, μετακόμισε στη Βιέννη, γιατί εδώ όλα γίνονται πέντε χρόνια αργότερα ". Αν και νομίζω ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο 82ο τεύχος του περιοδικού Condé Nast Traveler για τον Μάρτιο. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Βιέννη, η κίνηση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας
- Όλες οι πληροφορίες για τη Βιέννη - Οδηγός για τη Βιέννη
- Βιέννη, πέντε μυστικά εν όψει (ΒΙΝΤΕΟ)
- Βιέννη: δροσερά μέρη για να γυρίσεις μια ταινία
- Τα καφενεία της Βιέννης: το κίνημα της αστροουγγρικής αυτοκρατορίας
- Τα 10 πιο όμορφα και ειδυλλιακά χωριά της Αυστρίας