Ψαράς της Λίμνης Inle στην αρχή του προγονικού του χορού.
Τα χρώματα της σημαίας της Μιανμάρ δεν είναι ανέκδοτο στην ιστορία , αλλά ο μανδύας που ρέει και διαμορφώνει την ανατομία του. Τρεις χρωματιστές ρίγες –κόκκινο, πράσινο και κίτρινο– και ένα λευκό αστέρι στη μέση. Είναι ο αδρανής ασβέστης που ανεβαίνει ανάμεσα στους ναούς των παιχνιδιών του Μινγκούν , και εκείνος ο ερυθρός των πικάντικων λοβών που μεθάει κατά τη διέλευση Εσωτερικοί πλωτοί κήποι . Είναι το υγρό πράσινο που σχηματίζεται ανάμεσα στα χωράφια με όπιο που είχαν στρώσει οι στρατιώτες του Σαν κατά τη διάρκεια του αγγλοβιρμανικού πολέμου και της καυτής σφαίρας που κρύβεται κάθε ηλιοβασίλεμα από τις παγόδες του Μπαγκάν.
Ένα χρωματικό μονοπάτι που σας καθοδηγεί όταν ταξιδεύετε αυτό το τεράστιο έδαφος στη Νοτιοανατολική Ασία , όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει σαν να ήταν ακόμα μπλεγμένος στους βρετανικούς καυγάδες του μυθιστορήματος του Ντάνιελ Μάνσον, The Piano Tuner. Μέσα της, όταν έφερε ακόμη το όνομα Βιρμανία , τα κοπιαστικά ταξίδια την περίοδο της ξηρασίας γίνονταν στην πλάτη ενός ελέφαντα και περνούσαν οι νύχτες ανάμεσα σε ατελείωτα pwés, θέατρα δρόμου και κουκλοθέατρα που ερμήνευσαν τους θρύλους των προγόνων τους υπό το φως των κεριών.
Αρχάριοι μοναχοί τρέχουν προς την παγόδα Soon OoPon Nya Shin.
Αν η δυτική φιγούρα εκείνης της εποχής περιοριζόταν στον βρετανικό αποικιακό στρατό και τα στρατεύματα Γάλλων στρατιωτών και επιστημόνων που γοητεύτηκαν από τη μοναδική του βοτανική, μπορούμε να πούμε ότι Η παγκοσμιοποίηση που πηγάζει από έναν αρχικό τουρισμό δεν έχει κάνει ακόμη ένα βαθούλωμα . Μια στρατιωτική δικτατορία που δεν έληξε παρά το 2011 σήμαινε ότι η Δημοκρατία της Μιανμάρ παρέμεινε παρθένα στις ξένες επαφές, παρά το γεγονός ότι ένα από τα πιο περιζήτητα εδάφη της ηπείρου.
Η εύφορη καλλιέργεια οπίου και στρατηγική θέση που συνορεύει με την Ινδία, το Μπαγκλαντές, την Ταϊλάνδη, το Λάος, την Κίνα στα βόρεια και τον κόλπο της Βεγγάλης στα νότια, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνεχών πολέμων για την κυριαρχία τους. Αυτό, μαζί με τον πλούτο του από νεφρίτες και λάδι , με την οποία η Βρετανική Αυτοκρατορία παρέμεινε σφιχτή στην επικράτεια μέχρι την ανεξαρτησία της το 1948.
Οι επόμενες δεκαετίες βύθισαν τη χώρα μια συνεχής εξέλιξη εμφύλιων συγκρούσεων, αλλαγές διοικητικού κεφαλαίου και στρατιωτικά πραξικοπήματα μέχρι το άνοιγμά της στη νέα δημοκρατία. Στην πορεία, ο αγώνας για την αυτονομία των πολυάριθμων εθνοτήτων της, ώστε να μην μουδιάσει τον πολιτισμό και την οικονομία τους, έχει προκαλέσει ένα χωνευτήρι γλωσσών που καλλιεργούνται από τους ορεινούς σχηματισμούς και το σπάνιο πηγαινοέρχονται των αγγλικών μεταξύ των πληθυσμών τους.
Ένα Bagan από ψηλά.
Mingala ba, ο δημοφιλής Βιρμανικός χαιρετισμός που ενώνει όλες τις εθνότητες , μας συνοδεύει από μας άφιξη στο Mandalay . Η αποπνικτική ζέστη που βασιλεύει σε αυτή την πρώην βασιλική πρωτεύουσα ανακατεύεται το κέρατο των πολύχρωμων τουκ-τουκ που κυκλοφορούν στο δρόμο. Αυτή η χαοτικά αρμονική κίνηση που χαρακτηρίζει τις ασιατικές πόλεις μας καλωσορίζει μαζί με τα χαμογελαστά πρόσωπα ζωγραφισμένα με θανάκα, μια ελαφριά, κίτρινη κρέμα που γίνεται με το τρίψιμο του φλοιού του δέντρου με το ίδιο όνομα και που καθημερινά θολώνει το φύλο στους κατοίκους του.
Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου αποτελούν το τέλειο σκηνικό επισκεφθείτε την παγόδα Μαχαμούνι, νότια της πόλης . Χιλιάδες ενορίτες κατευθύνονται προς το μέρος της, από τη δημιουργία του το 1785 , για να παρατηρήσει πώς το σώμα του πιο διάσημου Βούδα στη χώρα πλένεται και αρωματίζεται με ροδόνερο. Είναι τέτοια η αφοσίωσή τους που οι πετσέτες που απλώνονται για να το στεγνώσουν με μεγάλη προσοχή δίνονται αργότερα στους επισκέπτες. Αυτό το γλυπτό του Γκαουτάμα Βούδα, καλυμμένο με χρυσό σε ύψος σχεδόν τεσσάρων μέτρων , είναι μια από τις παλαιότερες παραστάσεις που είναι γνωστές από τη δημιουργία της.
Περισσότερες από χίλιες στούπες περνούν μέσα από το ένδοξο Shwe Inn Thein Paya.
Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ που κατέχει η περιοχή. Όχι πολύ μακριά από εδώ στέκεται η παγόδα Kuthodaw, της οποίας οι 729 λευκές στούπες φυλάττουν σαν να ήταν οι Πολεμιστές του Σιάν τις σελίδες του Τριπίτακα, το μεγαλύτερο βιβλίο στον κόσμο . Καθένας από αυτούς εγγράφηκε με χρυσό μελάνι σε μαρμάρινη ταφόπλακα Λεηλατήθηκαν από τους Βρετανούς το 1885.
Ο ακριβής σχεδιασμός του, που γίνεται αντιληπτός μόνο από τον ουρανό, δείχνει την προσκόλληση στο γεωμετρική κατασκευή σε ναούς και μοναστήρια , καθώς και στην κορυφή του λόφου Mandalay. Σε αυτό το λόφο, σύμφωνα με το μύθο, Ο Βούδας προέβλεψε τη δημιουργία της πόλης.
Ανεβείτε τα 1.729 σκαλιά που οδηγούν στην παγόδα Taung Pyamerecen Θα αξίζουν τον κόπο –επίσης προσβάσιμα με ασανσέρ– αν αναζητάτε την καλύτερη πανοραμική θέα της πόλης, διάσπαρτη με ναούς ανάμεσα στα κανάλια της και ατελείωτα λιβάδια με λουλούδια, για παράδειγμα το φεστιβάλ λουλουδιών Lwin κάθε Δεκέμβριο.
Αυτή η αντίληψη του χώρου σαν να ήταν σκακιέρα φαίνεται άπληστη και σχεδόν μεταμοντέρνα Sagain, μία από τις τέσσερις βασιλικές πόλεις που περιβάλλουν το Mandalay . Η πρώην πρωτεύουσα της χώρας μεταξύ 1760 και 1764 έχει ένα ανυπολόγιστο δίκτυο μοναστηριών και ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο τόπος προσκυνήματος για μοναχούς επιδιώκοντας να διδαχθούν τις διδασκαλίες του Βουδισμού.
Νεροβούβαλοι φρουρούν τα λιβάδια Kalaw.
Βγάζουμε τα παπούτσια μας και σκεπάζουμε τα πόδια μας με ένα longyi, μια σχεδόν μηχανική χειρονομία στην είσοδο οποιουδήποτε μοναστηριού, για να ακολουθήσουμε το μονοπάτι των ροζ, μέντα πράσινου και baby blue πλακάκια που μας πάνε στην παγόδα Soon Oo Pon Nya Shin . Μια σχεδόν «θρησκευτική» εμπειρία που θα κορυφωθεί στο ναό U Min Tounzeh , του οποίου η κυκλική γκαλερί που σχηματίζεται από απαθείς Βούδες ανάμεσα σε σμαράγδια μας ζαλίζει με τα αστραφτερά φύλλα χρυσού και τα φρέσκα λουλούδια στους βωμούς.
Για να ηρεμήσετε τη μεσημεριανή ζέστη, τίποτα καλύτερο από το να καταφύγετε σε ένα καπέλο από ρατάν και ένα τσάι λάιμ που θα σας προσφέρουν στις πλαγιές του λόφου, πριν κατευθυνθεί προς το Μινγκούν σε ένα αμαξάκι που φαίνεται να πηδάει στον αέρα σε κάθε χτύπημα. Ήδη στην όχθη του ποταμού, σχεδίες μπαμπού περιπλανιούνται και στις δύο κατευθύνσεις του ποταμού Ayeyarwady . Παίρνουμε ένα από τα καραβάκια για να φτάσουμε σε αυτή την αρχαία βασιλική πρωτεύουσα, όπου μας περιμένουν ημιερειπωμένες παγόδες και η δεύτερη μεγαλύτερη καμπάνα στον κόσμο.
Στο βάθος μπορούμε να δούμε τον ναό Hsinbyume , μια χιονισμένη κηλίδα προς τιμήν του ονόματός της, White Elephant, ανάμεσα στην πυκνή ζούγκλα από τούβλα που την περιβάλλει. Το ομόκεντρο σχήμα του ήταν εμπνευσμένο στα πεζούλια του μυθικού όρους Meru , και ανεγέρθηκε στη μνήμη της πριγκίπισσας Hsinbyume, η οποία πέθανε γεννώντας το πρωτότοκό της. Μπροστά στην όχθη του ποταμού μας περιμένουν ανενόχλητοι τα ερείπια inwa . Το μεγαλείο αυτής της βασιλικής μητρόπολης παραμένει στη μνήμη μόνο λόγω του σεισμού του 1839.
Ωστόσο, αυτή η παραμελημένη ομορφιά που πηγάζει από αρχαιολογικές καταστροφές σε κάνει να νιώθεις στα παπούτσια ενός εξερευνητή του δέκατου ένατου αιώνα όταν περπατάς μέσα από τον σκελετό του από τούβλα, στάχτη και βρύα φιδιού. Μια παρόμοια αίσθηση εκδηλώνεται όταν νιώθουμε το τρίξιμο του τικ πάνω από τη γέφυρα U Bein.
Δείγμα της υφαντικής λαογραφίας που αγκαλιάζει τις στολές Καλάου.
Αυτή η κατασκευή του 1851 είναι το μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο Amarapura, η τέταρτη και τελευταία αυτοκρατορική πόλη που επισκεφτήκαμε στο Mandalay . Η λήψη της απαιτούμενης selfie χωρίς ανθρώπους γύρω σας είναι μια αδύνατη δουλειά, αφού τα 1,2 χιλιόμετρα της μεγαλύτερης γέφυρας από ξύλο τικ στον κόσμο είναι γεμάτα.
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ 2.000 ΝΑΩΝ
«Τα βουνά του Σαν αναδύθηκαν από την πεδιάδα, πέρα από τους ναούς που στέκονταν σαν στρατιώτες σε σχηματισμό, και έμοιαζαν αιωρούμενοι στον ουρανό». Το πρώτο ηλιοβασίλεμα κατά την άφιξή μας στο Bagan είναι τόσο συντριπτικό όπως αυτή που αφηγείται ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος του Ντάνιελ Μάνσον. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το μαγευτικό Mandalay απέχει μόλις τέσσερις ώρες οδικώς, οκτώ αν αποφασίσετε να καλύψετε τα 145 χλμ. Διαχωρίστε και τις δύο πόλεις διασχίζοντας τον ποταμό Ayeyarwady με βάρκα.
Παγκόσμια Κληρονομιά από το 2019, Το Bagan συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών επισκέψεων στην περιοχή . Αυτή η ελευθερία με την οποία οι στρατιωτικοί σκαρφάλωναν στις παγόδες τους κατά τη διάρκεια της βικτωριανής εποχής είναι απλώς ένα ανέκδοτο ανταλλαγής μεταξύ των οδηγών, αν και επιτρέπεται ακόμα να σκαρφαλώσει σε μερικά ερείπια για να δείτε την πιο εμβληματική εικόνα της χώρας.
Εκείνη όπου η Μιανμάρ και η Βιρμανία φαίνεται να σημαίνουν το ίδιο πράγμα , διαλύοντας την ιστορία και τα πολιτικά σκαμπανεβάσματα μεταξύ τους 2.000 ναούς που στέκονται ακόμη , σχεδόν το ένα πέμπτο από αυτά που χτίστηκαν στην περιοχή κατά το s. XII. Η λίστα είναι ατελείωτη: Thatbyinnyu, γνωστός ως «Παντογνώστης» , το ψηλότερο σε όλο το παλιό Bagan με την σταυρωτή κάτοψη και τις πολλές τοιχογραφίες στους θόλους του. Gubyaukgyi, εξωτική και μαθήτρια του ινδικού στυλ Shikhara , με φύλλα banyan και σβάστικες. Gaw Daw Palin Phaya, που ανάβει μυστικά το ηλιοβασίλεμα…
Για να ανακαλύψετε το παλιό Bagan όπως το εντόπισαν οι πρόγονοί σας, τίποτα καλύτερο από αυτό νοικιάστε ένα ποδήλατο, κάντε χωρίς σχέδια και χτυπήστε τις συντομεύσεις που ενώνουν τα χωριά. Μπορεί να σκοντάψετε στο χωριό Pwa Swa, που είναι αναγνωρίσιμο για τους αργαλειούς και τα χωράφια με βαμβάκι, ή να διασχίσετε τις φυτείες σουσαμιού που φιλοξενούν το Minnanthu. Και, αν η κούραση εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε ποδήλατο μέχρι το χωριό Zee και να δείτε ένα από τα δέντρα αρμυρίκια αρχαιότερο στον κόσμο. Λένε ότι τα νάτς μένουν εδώ, πνεύματα που προστατεύουν τους ντόπιους από το ιερό τους δάσος.
Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο νέο Bagan, οι θρύλοι διαλύονται και ο ρυθμός αυξάνεται όταν η ζωή συνεχίζεται ανάμεσα σε backpackers, πάγκους με φαγητό και καρότσια που περπατούν με στρατιωτικό παλμό. Στην άλλη άκρη της πόλης, στο Nyaung-U ανεβαίνει η πρόταση του μεσάζοντα κ. Sharky , όπως είναι ευρέως γνωστός ο Ye Htut Win, κριτής στη Βιρμανική έκδοση του Masterchef.
Προερχόμενος από οικογένεια διπλωματών, αποφάσισε να μεταφέρει την παγκοσμιοποιημένη ζωή του στην κουζίνα αφού έκανε την περιουσία του στην Ελβετία τρέχοντας πολλά κοκτέιλ μπαρ. Το Sharky's, όπως εξηγεί η Win, είναι μια αλυσίδα εστιατορίων με έδρα το Bagan και τη Yangon που γεννήθηκε ενισχύουν την τοπική γαστρονομία, ανανεωμένη με σύγχρονες τεχνικές που απέκτησε κατά το μακρύ ταξίδι του σε όλο τον κόσμο.
Λιτή πολυτέλεια στα δωμάτια του ξενοδοχείου Kalaw Hill.
Η συσκευασία είναι αυτό που θα περιμένατε: ένα παλιό θέατρο που μετατράπηκε σε hipster bar όπου ξύλινοι πάγκοι, τραπεζομάντιλα Vichy και γυάλινα βάζα σε μορφή φωτιστικών διαδέχονται το ένα το άλλο. Περιείχε μοντερνισμό όπου μπορείτε να δοκιμάσετε περίεργα σάντουιτς, σαλάτες χωρίς γλουτένη και ένα από τα πιάτα στα αστέρια του, τα ραβιόλια με ρικότα και κολοκύθα . Τα κρασιά της από τη Χιλή αξίζουν ένα ποτό και θα είναι μια καλή επιλογή πριν κατευθυνθείτε στον επόμενο προορισμό σας.
Σε μόλις πέντε ώρες ταξιδιού οδικώς θα φτάσουμε στην καρδιά των βουνών Σαν για να φτάσετε στην πόλη Kalaw, ένα μέρος ευχάριστο πέρασμα όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε πριν ξεκινήσετε η πιο πολυσύχναστη διαδρομή πεζοπορίας στη Μιανμάρ. Η φασαρία των ντόπιων εμπόρων έρχεται σε αντίθεση με την ηρεμία των θέρετρων στο αποκορύφωμά της, πάνω από 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Η Καθολική Εκκλησία του Χριστού του Βασιλιά, Διάσημο για την ύπαρξη του ίδιου ιερέα για επτά δεκαετίες, φαίνεται να μας προσκαλεί να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι από την πρόσοψή του από λευκά τούβλα. Καρπός του βρετανικού αποικισμού, ήταν και ο οικισμός του μια κοινότητα μουσουλμάνων Ινδιάνων και το τζάμι τους, το τζαμί τους , ζωγραφισμένο σε νερό μέντας από τη δεκαετία του 1950. Αυτή η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ λατρειών φαίνεται να αγνοεί τις εντάσεις της μουσουλμανικής μειονότητας Ροχίνγκια στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Σταυρός τα ορυζώνες, τα πεδία τσαγιού και τις βουνοπλαγιές που χωρίζουν το Kalaw από τη λίμνη Inle Απαιτεί υπομονή, καλά παπούτσια και ένα σταθερό χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Ειδικά αν το αναλάβουμε την εποχή των βροχών, που η λάσπη είναι ένας ακόμη συνοδοιπόρος. Σιγά σιγά θα ενωθούμε με την τερακότα κουρτίνα που σχηματίζεται στο πέρασμά μας και που ασκεί της τεράστιας αντίθεσης με τα πεδία χλωροφύλλης.
Η διέλευση του μονοπατιού που οδηγεί τους ντόπιους αγρότες με τα πόδια περιλαμβάνει το τρέξιμο μεγαλοπρεπής νεροβούβαλος που μεταφέρει τη συγκομιδή και να διανυκτερεύσει στα χωριά. Όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα βουνά όχι μόνο λειτουργούν ως γεωγραφικός διαχωριστής, αλλά διατηρούν και τα έθιμα κάθε κοινότητας. Ναι πράγματι, η χρήση της τεχνολογίας 4G, οι βόλτες με μοτοσικλέτα και το πάθος για το ποδόσφαιρο Ενοποιούν το τοπίο όπου κι αν πάτε.
Μετά από πολλές μέρες περπατήματος θα μπορείτε να δείτε τα χωριά Pe Tu Pork, Paw Ke ή Khone Hla και τη ρουτίνα των λίγων οικογενειών που τους στηρίζουν. Η Δύση είναι πολύ μακριά στη μνήμη. χωρίς ρεύμα ή ζεστό ντους , χαλάρωση σημαίνει να απολαμβάνετε ένα απλό δείπνο με φύλλα ρυζιού και τσαγιού πριν πέσετε για ύπνο στα κοινά υπνοδωμάτια που προσφέρουν τα σπίτια της οικογένειας.
Ιδανική στιγμή για συνομιλία με τους Danu και Pao-O , οι κυρίαρχες εθνότητες της περιοχής που επισκιάζονται από την ενδυμασία και τις κόμμωσές τους. Ήδη στο τελευταίο τμήμα της κατάβασης, η τροπική ζέστη μας κυριεύει πριν πάρουμε μια βάρκα ανάμεσα σε χείμαρρους πορτοκαλί νερού για να φτάσει στη λίμνη Inle.
Al dente πιάτα με μια συγκεκριμένη τοπική επίγευση στο μενού του Sharky.
Ένας μανδύας από πλωτές πόλεις έχει υφανθεί πάνω από το οικοσύστημα αυτής της μάζας των 12.000 εκταρίων γλυκού νερού που φυλάσσεται από τα βουνά Shan. ταπεινές κατασκευές από μέταλλο και μπαμπού, με τη Nyaung Swe να είναι η πολυπληθέστερη . Μια πρωτόγονη Βενετία όπου τα βαπορέτο αντικαθίστανται από βάρκες που προστατεύουν τους ψαράδες με τον προγονικό τους χορό με το ένα πόδι.
Εδώ η γεωργία φαντασιώνεται επίσης τον δικό της κώδικα: πλήθος κήπων και περιβόλων στην υδροδότηση της κοινότητας ανάμεσα στο θόρυβο των κουπιών. Οι ναοί επίσης δεν είναι σε έλλειψη. αξίζει να το επισκεφθείς Παγόδα Phaung Daw Oo να τυφλωθεί από το φύλλο χρυσού με το οποίο τρίβονται οι θεοί . Όπως και σε πολλούς άλλους ιερούς τόπους, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν.
Τα πούρα που πατούνται στο χωριό Nampan και οι αργαλειοί του In Phaw Khone ανταγωνίζονται για το ενδιαφέρον του τουρίστα. Η αυθεντικότητα είναι συμπυκνωμένη στην αγορά Taunggyi στο Ywana , μια αξιόπιστη εικόνα της ρακέτας που αφηγείται ο Manson. Ανάμεσα σε λακκούβες χανόμαστε στους προαναφερθέντες δίσκους τους καρύδια betel και κλαδιά τίλιο ; ακονιστήρια μαχαιριών, πωλητές ψεύτικα δόντια και θρησκευτικές εικόνες. σανδάλια, καθρέφτες, αποξηραμένα ψάρια και καβούρι, ρύζι , σκαλάκια, ομπρέλες...
Συσκευές και τρόφιμα που δείχνουν τα έθιμα της φυλής intha . Τους παρακολουθούμε να κουρεύονται σε ένα πάγκο του δρόμου ή να μασούν ατελείωτα κουν και μπαλάκια καπνού… Μόνο μια περιήγηση στο παρακμιακό Inthein μπορεί να σοκάρει όσο αυτό το κοινωνιολογικό πορτρέτο. Μια ταραχή από παγόδες αιώνων θα έρθει να σας συναντήσει για να νιώσετε για μια στιγμή σαν τη Λάρα Κροφτ.
Το ημιερειπωμένο τοπίο από ασβέστη, τούβλο και λάχανο του Nyaung Ohak που παρακολουθείται από ντεβά και τσινθί, τα μυθολογικά ζώα σκαλισμένα σε στόκο, θα μας οδηγήσει στο ένδοξο Shwe Inn Thein Paya, με πάνω από χίλιες στούπες ταλαιπωρημένος από τον καιρό. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τη λίμνη από την πισίνα από σχιστόλιθο του Sanctum Inle, ένα παλιό μοναστήρι που μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο όπου ανταμείβονται σώμα και πνεύμα.
Το αποικιακό πρόσωπο του Γιανγκόν, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας , είναι διάστικτη με παγόδες και ουρανοξύστες. Είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για να φτάσετε στις παράκτιες πόλεις του κόλπου της Βεγγάλης. Εκεί βρίσκεται το Ngwe Saung, του οποίου η σύντομη ύπαρξη – ιδρύθηκε το 2000 – σημαίνει ότι η τουριστική εκμετάλλευση δεν είναι ακόμη διαβόητη. Δεκαπέντε χιλιόμετρα παραλίας παραμένουν σχεδόν ανέπαφα ανάμεσα σε δάση και θέρετρα υπό κατασκευή, μικρούς ξενώνες και εγκαταλειμμένες βίλες.
Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου καταστήματα με σουβενίρ ή κέντρα μασάζ. Ο ουρανίσκος, ωστόσο, δεν θα υποφέρει κατά την άφιξη στο Tazin, το κοντινό ψαροχώρι όπου μπορείτε να δοκιμάσετε φρέσκα θαλασσινά και να φωνάξουν στην κορυφή των πνευμόνων τους στο χτύπημα της Bonnie Tyler του KTV τους. Τα πρόσωπα thanaka που τρέχουν αυτά τα καραόκε θα βάλουν την τελευταία πινελιά σε ένα ταξίδι που δεν τελειώνει εδώ.
Η μνήμη της Μιανμάρ μεγαλώνει μετά το παιχνίδι , σαν τη φήμη ενός παλιού κόσμου που μας παρασύρει σε μια προηγούμενη ζωή, γεμάτη ιεροτελεστίες και στην οποία ο χρόνος κυλά αργά.
*Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε στο αριθμός 139 του περιοδικού Condé Nast Traveler. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος του Condé Nast Traveler για τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι διαθέσιμο στην ** ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. **
Ακολουθήστε το μονοπάτι των παστέλ πλακιδίων στην παγόδα Soon Oo Pon Nya Shin.