Απότομοι βράχοι της Loiba, στην Ortigueira
Είναι γνωστό σε πολλούς ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ανακαλύψετε την Ισπανία είναι να μπείτε σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινε χιλιόμετρα. Το δίκτυο των αγροτικών αυτοκινητοδρόμων στη χώρα μας εκτείνεται από βορρά προς νότο τοπία εκπληκτικής ομορφιάς και έντονες αντιθέσεις, διασχίζοντας πόλεις και κωμοπόλεις αγκυροβολημένες στο χρόνο.
Πολλά από τα πιο εμβληματικά οδικά ταξίδια, όπως η βασκική ακτή ή οι όρμοι του Κάμπο ντε Γκάτα, είναι ήδη κορεσμένα από τουρίστες και θεατές, αλλά υπάρχουν ακόμα κρυμμένα στις γωνιές της γεωγραφίας μας, γωνιές όπου μπορεί κανείς να βιώσει την αίσθηση ότι «ανακαλύπτει» και δεν επισκέπτεται.
Το βορειότερο από τα Ρίας Άλτας **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro και Foz) ** είναι από αυτά τα κρυφά μέρη που περιμένουν να τα ανακαλύψει ένας οδηγός που δεν φοβάται να ταξιδέψει μίλια.
Cabo Ortegal, το τέλος του «οδικού ταξιδιού» σας
Βρίσκεται στο βορειοδυτική γωνία της χερσονήσου μας, το ακρωτήριο Ortegal και το Estaca de Bares σκάβουν σαν νύχια στον Ατλαντικό Ωκεανό, σαν να ήθελε η γη να κολλήσει στον αλμυρό γείτονά της, πεισματάροντας να εγκαταλείψει την άγρια φύση της.
Ανάμεσα στα δάχτυλα από γρανίτη, προστατευμένα από επιβλητικούς γκρεμούς, ανοιχτά φαρδιές εκβολές που παρέχουν καταφύγιο σε ένα ευρύ φάσμα ζωικών ειδών και χρησιμεύουν ως στέγη για κοινότητες περήφανες για τη γη και τις παραδόσεις τους, απομονωμένο για πολλούς αιώνες λόγω της γεωγραφίας του, αλλά τώρα, χάρη στο οδικό δίκτυο, προσφέρει τον εαυτό του, παρθένο και ακόμα προς ανακάλυψη, στον περίεργο οδηγό.
Οι στέγες από σχιστόλιθο πάνω από ασβεστωμένα σπίτια δείχνουν στον ταξιδιώτη ότι φτάνει Foz που φεύγει από την Αστούριας και μπαίνει στη Γαλικία.
Μυστηριώδης γη, πλατιά σαν την παλάμη ενός χεριού, που διασχίζεται από χιλιάδες κοιλάδες, ρυάκια, δάση και βουνά που χρησιμεύουν ως ασπίδα και φίλτρο για ταξιδιώτες που αναζητούν τον τυπικό τουρισμό ήλιου και παραλίας, το Rías Altas ξεχωρίζει σε πνεύμα από το πιο προσιτό και γνωστό Rías Baixas.
Στο ακραίο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, οι εβδομάδες μπορούν να περάσουν χωρίς να δούμε τον ήλιο και, ίσως για αυτόν τον λόγο, Οι Γαλικιανοί έχουν βιώσει μια ιστορία με σύννεφα και ξέφωτα, μπόρες και εκτυφλωτικό φως, δόξες και αϋπνία, σύμφωνα με το κλίμα που ποτίζει τη γη τους.
Βασιλική του San Martin de Mondoñedo, στο Foz
Ευρεία είναι η Γαλικία και τόσο εκλεκτικό όσο το κλίμα του είναι τα εδάφη του, έχοντας περάσει από μέσα τους Ρωμαίοι, Σουηβοί, Γότθοι και Μουσουλμάνοι, αφήνοντας όλα τους ένα αποτύπωμα σε ισχύ. Ωστόσο, το Rías Altas, μακριά από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και λουσμένο από μια ταραγμένη και ανασφαλή θάλασσα, έχουν διατηρήσει μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία.
Για να κατανοήσετε την απομόνωση αυτών των εδαφών, καλό είναι να διασχίσετε τις εκβολές του Φοζ και να πλησιάσετε την Βασιλική του San Martin de Mondonedo, μια ενδιαφέρουσα ρωμανική εκκλησία που συνοψίζει στους τοίχους της α ιστορία της απομόνωσης, της προσφυγιάς και της άμυνας.
Μέχρι εδώ έφτασαν, σπρωγμένοι από τους ανέμους του Ατλαντικού, εκατοντάδες Ρωμαιο-Βρετονικές οικογένειες που ξεφεύγουν από τον πόλεμο και τις εισβολές στη Βρετανία, που προκλήθηκε από την εγκατάλειψη του νησιού από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 5ο αιώνα.
Εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στα πεύκα και τον γρανίτη, σε μια χώρα πολύ παρόμοια με τη δυτική Αγγλία και την Ουαλία, από όπου κατάγονταν, διατήρηση της βρετονικής της ταυτότητας κατά τη διάρκεια της Σουηβοκρατίας, και αντιστεκόμενος, κολλημένος στην ακτή, κρυμμένος πίσω από την ομίχλη των βουνών, η μουσουλμανική εισβολή του έτους 711.
ο Βασιλική του San Martin de Mondoñedo, όπου είχε διατηρηθεί η κελτική κυριαρχία, πρόσφερε καταφύγιο στους Γαλικιανούς επισκόπους που δραπέτευαν από τους Άραβες. ο πρώτος καθεδρικός ναός στη χριστιανική Ισπανία.
παραλία της περιοχής
Η Σέλτα είναι, πραγματικά, το τοπίο που μπορεί κανείς να δει πίσω από τους ώμους του δρόμου, προς την κατεύθυνση φυτώριο. Οι πλατιές παραλίες, κομμένες από επίπεδους βράχους, διάσπαρτες από απομονωμένα λευκά σπίτια, προσφέρουν ένα τοπίο παρόμοιο με το ουαλικό ή το σκωτσέζικο, πάντα λικνιζόταν από τους δυνατούς ανέμους του Ατλαντικού.
Πάνω σε βράχο, ατάραχο στη δύναμη της θάλασσας, βρίσκεται ο Κάστρο του Φαζούρο, αποδεικνύοντας η σχέση που είχαν, από την αρχαιότητα, οι κάτοικοι του Rías Altas με τον ευρύ ωκεανό που καλύπτει την πλάτη τους.
Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο τελειώνει ένα τεντωμένο σκοινί αγάπης και ατυχίας, γιατί η θάλασσα δεν καταλαβαίνει φιλίες. Ένα καλό παράδειγμα αυτού βρίσκεται μόλις κοιτάξουμε πάνω από τις εκβολές του Βιβέιρο: από το δρόμο μπορούμε να δούμε, προσκολλημένοι στην ανατολική ακτή της εκβολής, Παραλία της περιοχής, όπου πριν από μια δεκαετία οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μιας ρωμαϊκής και μεσαιωνικής πόλης το οποίο, σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους, θάφτηκε από μια τρομερή ανοιξιάτικη παλίρροια που αποκοίμιζε την περιοχή για αιώνες.
Μέσα από τους δρόμους του Viveiro
Το Viveiro, από την άλλη πλευρά, είναι μια ζωντανή και χαρούμενη πόλη, που ρίχνει το δέρμα του το καλοκαίρι για να υποδεχτεί τουρίστες και λουόμενους που έρχονται στα εξαιρετικά αγροτικά καταλύματα που προσφέρει η γύρω περιοχή. Εδώ όλοι οι βαρείς της Ισπανίας συγκεντρώνονται στη γιορτή της Ανάστασης, περιβάλλεται από προϊόντα όπως χτένια, ράξο και λευκά κρασιά με φρουτώδη ουρανίσκο, που κάνουν την πόλη γαστρονομικό σημείο αναφοράς.
Απλά πρέπει χαθείτε στα μεσαιωνικά σοκάκια του Βιβέιρο να βρεις ταβέρνα στο οποίο να ηρεμήσει η όρεξη που προκαλείται από τις ώρες στο αυτοκίνητο, και να πέσει σε υπνηλία που νανουρίζεται από τους στίχους του Νικομήδης πάστορας Ντίαζ, ο πιο διάσημος από τους Ισπανούς ρομαντικούς, και ντόπιος της πόλης.
Σχετικά με τους ναυτικούς και τους ταξιδιώτες, ο πάστορας Ντίαζ είπε: «Αβέβαιο αυλακωμένο από τον ωκεανό, / που πριν από την άγονη απεραντοσύνη του χάθηκε / φυσικά αναζητάτε το μακρινό άκρο του κρυμμένου αντιποδικού ημισφαιρίου, / συνέχισε, συνέχισε να τολμάς, η τολμηρή και ασφαλής πτήση σου / Κι εκεί στην ανοιχτή θάλασσα σκάει πάνω σου / η απέραντη μοναξιά σου είναι η ελπίδα σου / ο οδηγός σου είναι στον παράδεισο».
Αφού ξεκουραστούμε, δεν είναι σκόπιμο να αγνοήσουμε τους στίχους του ποιος ήταν ο πιο γνωστός ποιητής αυτών των χωρών, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε, Συνεχίστε δυτικά προς τις εκβολές O Barqueiro.
Ή Μπαρκέιρο
Ο δρόμος διατρέχει λόφους με θέα στα πράσινα και γκρίζα ακρωτήρια σαν τον ουρανό που σκεπάζει τον ταξιδιώτη. Ξαφνικά, εμφανίζεται ο Λορέντζο και ήρθε η ώρα να βουτήξετε στα ζεστά νερά του η παραλία Area Longa, που βρίσκεται στις ίδιες εκβολές του O Barqueiro, ένας φυσικός παράδεισος για τους λάτρεις της μοναξιάς και των θαλάσσιων σπορ όπως το windsurfing ή το stand up paddle.
Το Stake of Bars χρησιμεύει ως φόντο στο μπάνιο, και λίγοι μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να στεγνώσουν τα βρεγμένα μαλλιά τους με το συνεχές φύσημα του ανέμου, με τα χέρια ανοιχτά, κρεμασμένα στον αέρα από τη δύναμη της Φύσης, κοιτάζοντας έξω από τα βαθιά βράχια.
Πάντα θυελλώδης, ο ελικοειδής δρόμος που οδηγεί στο βόρειο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου σας επιτρέπει να βλέπετε από τα ύψη η κοκέτα εκβολές του O Barqueiro, μια μικρογραφία των μεγαλύτερων αδελφών του, των εκβολών της Αρούσα και του Βίγκο, αυλακωμένα από αμμουδιές όπου κοπιάζουν οστρακοειδή και ψαρόβαρκες.
Από την κορυφή, ο φάρος Bares όχι μόνο παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία: χιλιάδες αποδημητικά πουλιά περνούν από τον μεγάλο βράχο La Estaca στα μακρινά ταξίδια του από βορρά προς νότο, από ανατολή προς δύση, προσφέροντας στους λάτρεις της ορνιθολογίας ένα προνομιακό παρατηρητήριο.
Στοίχημα μπαρ
Ανάμεσα στο ακρωτήριο Ortegal, ορατό από τη La Estaca σαν την ακανθώδη ουρά ενός απέραντου δράκου που βυθίζεται στη θάλασσα, και το Bares, η πιο τραχιά ακτογραμμή της Ισπανίας, που αποτελείται από ψηλούς βράχους από γρανίτη που προσφέρουν πολύ λίγα φυσικά καταφύγια ναύτες έκπληκτοι από την καταιγίδα. Τα ναυάγια και οι ιστορίες τραυματικών ναυαγίων αφθονούν στους πληθυσμούς της περιοχής, που έχουν συνηθίσει να βλέπουν πώς ο ωκεανός που τους παρέχει τροφή και εργασία αφαιρεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Εν μέσω τέτοιου λακωνισμού, ανοίγει Ortigueira, μια πόλη με αστικό αέρα σε μια κατεξοχήν αγροτική και αλιευτική περιοχή, τι περιμένεις φαίνονται ωραία και κομψά ανάμεσα στα ξύλα και τα δίχτυα, σαν μια κυρία ντυμένη για την Κυριακή, περιτριγυρισμένη από νηφάλια αγροτικά παλτά.
Περήφανη για την ιδιοσυγκρασία της, η Ortigueira φιλοξενεί κάθε χρόνο το Festival do Mondo Celta, μια διεθνής συνάντηση που συγκεντρώνει ομάδες κελτικής λαογραφίας τόσο από τη Γαλικία όσο και από τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πλημμυρίζοντας μια πόλη με τον ήχο της γκάιντας που παραμένει σιωπηλή και σκεπτική για τον υπόλοιπο χρόνο, παρέχοντας στους κατοίκους της μια ήσυχη ζωή χωρίς τις πιέσεις του αστικού κόσμου.
Μας λένε λοιπόν στο Inn O Malecon , όπου οι γείτονες σκοτώνουν τη δική τους μεσημεριανή πείνα με βάση χοιρινή σπάλα, χταπόδι και τάπας καλαμαριού, ποτισμένο με το πανταχού παρόν τοπικό λευκό κρασί, χωρίς να μπορώ να περιμένω ένα δείπνο που θα είναι επίσης ουσιαστικό.
Στη Γαλικία τρως, και πολύ καλά: όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά αυτό που είναι άγνωστο είναι ότι, 20 λεπτά από την Ortigueira, μπορείτε χωνέψτε στους βράχους της Vixía de Herbeira, του ψηλότερου στην ηπειρωτική Ευρώπη, που εκτείνονται μεταξύ του ακρωτηρίου Ortegal και της γοητευτικής πόλης San Andres de Teixido.
Εδώ, οι Rías Altas μας ρίχνουν μια τελευταία πρόκληση: σβήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου, βγείτε έξω και ξεκινήστε να ψάχνετε για μια από τις πιο διάσημες τράπεζες στην Ισπανία, ασύγκριτη κερκίδα για ένα αξέχαστο ηλιοβασίλεμα. Μια υπόδειξη: κάντε σαν τον Δον Κιχώτη, κοιτάξτε κάτω από τις λεπίδες των πανύψηλων ανεμόμυλων, χωρίς να σας αποσπά η προσοχή από το βουητό του, και θα βρείτε τον γκρεμό των γιγάντων.
Βράχοι στο San Andres de Teixido