Karide nautimiseks piisab lihtsast snorgelt.
Ilma servadeta, peaaegu sfäärilised, et ära kasutada hoovusi, seest õõnsad, et hõljuda, ja seemneid kaitsva kõva kui eebenipuu koorega kookospähklid on tõelised kõrgelt insenertehnilised laevad, mis on võimelised navigeerima ja mida veetavad mere nähtamatud konveierilintid. , tuhandeid ja tuhandeid miile, kogu ookean, kui see peaks tekkima, enne kui see elama ja juurduma kes teab millise ranna ilmselt viljatu liiva sees. Vaatan väikest, vaevalt neljatollist tüve, mis sellest kookospähklist välja tuleb. Kust see tuleb? Bora Bora...Hawaii...Acapulco? Nähes selle palmi saatust, väikese Polüneesia saare roosakates toonides rannas, leian kaalukaid põhjuseid, miks ma ei viitsi olla kookospähkel oletatavas järgmises reinkarnatsioonis.
Ammu, tegelikult vaid paar päeva, aga need kuuluvad juba teise elu juurde, poleks tulnud pähegi sellistes mõistetes mõelda. Muidugi poleks ma ette kujutanud, et haid chihuahuat kartma hakkavad ega ka seda, et ukulele muusika suurtes annustes nii jõululikult kõlab –Air Tahiti Nui lennuki kliimaseade aitab –, isegi mitte see, et selle saare maa, millel ma praegu kõnnin, idülliline nagu lapse joonistus, oli tegelikult korallitolm. Korallliiv, mis on tekkinud kümneid miljoneid aastaid tagasi oma raskusega uppunud vulkaanide väljasurnud ahela kraatrites kasvavate barjääririffide erosiooni tagajärjel.
Ma ei võta, nagu García Marquez ütleks, „õnne kui kohustust”, kuid igaüks, kes mind praegu siin näeb, mõistab, et mul on õigus nii tunda. Nüüd hakkan lõpuks mõistma, et reisimise privileeg ei seisne ainult õppimises, vaid ka keskkonna jälgimises seni aimamatust vaatenurgast.
Õhuvaade Fakaravale, Tuamotu suuruselt teisele atollile.
Minu reisimärkmikus leiduv lõpmatu teaduslike andmete, pöördumiste ja intervjuude kokkade ja kohalike inimestega on seekord hüüatuste jada. Ma pole peaaegu märkmeid teinud, tunnistan seda. Ega ma teadnudki, et hull jaapanlane, kes muu, on juba leiutanud sukeldatava märkmiku. Aga Tuamotust naasen peotäie anekdoote, mis lauajuttu elavdavad, hiljuti avastatud huvide ja eelkõige lõdvestunud meelte, rahunenud hinge ja aeg-ajalt ilmutustega.
Vaiksesse ookeani eksinud atoll on hea koht emotsioonide tellimiseks. Ja mida ma olen kogenud, seda ma ei unusta ja see on... Ma ei kujutanud ette, et ma harjun haide vahel ujumisega. Ükski Tahiti ja selle saarte vetes elavatest hailiikidest (ja neid on mitu) ei ründa meest, kui ta ei tunne end ohustatuna, ja laksu oht sunnib nad põgenema, kuid sa jooksed terava otsa hai naeratus, olenemata sellest, kui nõme see ka poleks, on pehmelt öeldes rahutu. Ja veel midagi, kui neid on neli, kuus, kümme, kümned...
28 meetri sügavusel hõljudes koralliaia kohal, mis koondab kõik universumi värvid, suunan oma pilgu selles suunas, kuhu mu sukeldumisinstruktori käsivars näitab. Seal üleval ümbritseb hulk hallhaid ringikujuliselt tuunikala. Pinnalt tungiv valgus annab stseenile ebareaalsuse paatina. Troopiliste minnowide koolkond paraadi mu prillide ees, unustades tragöödia. Neile järgnevad barrakuudad, trompetkalad, liblikalad, snapperid... Loodus läheb vabaks. Ja mu tähelepanu hajub.
See imeline mõju, mida 24 tundi mere ääres avaldab žestile, nahale, iirise värvile, ei lakka mind hämmastamast. Tuul äratab mind näkku. Ta nägi unes, et sai tagasi vana armastuse kiindumuse. Avan silmad ja näen sinist. Kõnnin kaks meetrit, mis mind laguunist eraldasid, ja sukeldun sellesse looduslikku akvaariumi. Manta ray ütleb mulle tere hommikust. Ma tunnen, et Mary Poppins hüppab animatsiooniks muutuvasse koomiksisse.
Tuamotu kristallselges vees ujuvad kümned haid.
Jet lag hakkab ära kuluma ja mulle meenub Kon-Tiki antropoloogi Bergt Danielssoni mulje: "Puhastustuli oli veidi niiske, aga taevas on enam-vähem selline, nagu ma ette kujutasin". Palmid hõljuvad silmapiiril justkui miraažis, nende tüved varjavad maailma kumerus. Mitte jälgegi julmusest ja inimkannatuste suhtes ükskõiksusest, mis on pärit lugudest Jack Londonist ja meremeestest, kes ristisid selle saarestiku "kahjulikuks".
Ma pole veel kohvrit avanud. Ma arvan, et ei tee. Atolli lihtsas elus pole materiaalseid hüvesid vaja. Pareo ja natuke rohkem. Võib-olla snorkel. Ja mõned plätud. Ei sooja ega külma. Ei vara ega hilja. Ajamõõtmine, kui see on olemas, tähistab ainult sukeldumiste aega. Kuid ma harjun selle rutiiniga kiiresti.
Ma poleks kunagi ette kujutanud, et liigne kuumus on veini tootmise argumendiks. Prantslane Domenique Auroy nägi aga väärtust kõrgetes temperatuurides, mis tapavad viinapuud haigeks tegevat seent, ja otsustas veidi üle kümne aasta tagasi rajada Rangiroa korallimaale viinamarjaistanduse – esimene troopilises kliimas. Saladus? "Saate aru, et oleme selle väljaselgitamiseks liiga palju aega ja raha investeerinud," muigab ta salapäraselt.
Vin de Tahiti keldris leian, et valged, mis sobivad ideaalselt homaari ja poisson cru (polüneesia rahvusroog, mis sarnanevad ceviche'iga, kuid kookospiimaga), maitsevad vanilje ja koralliga; puuviljane rosé, värske, lihtne nagu mahl; ja punane... Kas teil on Hinano õlut, palun?
Ma poleks kunagi ette kujutanud, et tükist viilutatud leiba ja nöörijupist, vaid natuke paksust hambaniidist piisaks 16 näljase "madruse" toidu saamiseks. Minu kaaslased Sinise Laguuni ekskursioonidel – kõigil saartel on “sinine järv”, vahel isegi roheline – tunglevad uudishimulikult esimese saagi ümber, viies paadi tasakaalust välja. Ükshaaval, lapsed enne, tahame me kõik õnne proovida (sest see ei eelda oskust) ja end uhkusega koos saagiga pildistada.Selline kergus tekitab minus kahtlusi. Juba kaldal mõtisklen ellujäämisvõimaluste üle, mis mul sellisel saarel oleks. Ma kardan, et mitte palju. Kust sa värsket vett saaksid?
Kelluke läbi palmisalu katkestab mu dilemma. "Toit on laual," teatab suur robustne mees, samal ajal kui ta kergitab söed, mis pruunistavad elevandikõrvalehega hirmuäratavaid mahi mahi isendeid. Rohelise laguuni kaldal keerlevad ootusärevalt sajad haipojad, beebid ja noorukid haid, nii väikesed ja täiuslikud, et näevad välja nagu vannimänguasjad. Nad teavad, et pidusöögi jäänused on nende jaoks.
Roosa päikeseloojang Rangiroa rannas.
Ma poleks kunagi ette kujutanud, et Polüneesia musta pärli süda tuuakse Mississippist. Gauguini pärlifarmi giid, kaunis pärlinahaga noor naine, selgitab mulle selle ehte lummamise põhjust ja kultiveerimisprotsessi, mille abil austri sugunäärmes tekib pärlmutter, hinnaline pärlmutter. pärl, kaitseks kummalise elemendi vastu (antud juhul tükk Ameerika jõest pärit kollast rannakarpi).
Pööran tähelepanu põhjalikule kirurgilisele operatsioonile, kuid ma ei saa Mark Twaini Tuamotu äparduste ajal endast välja. Kindlasti oli tal taskus täiuslik pärl, kingitus ühesilmselt lurjuselt, tänulik, et ta sellest baarikaklusest päästis.
Ma ei teadnud, et lihatarbimine võib olla nii suur motu järgi, kus igal pool on kuulda merd. Kuigi ma arvan, et sellel on oma loogika. Fakarava pealinna Rotoava sadamasse kuhjuvad Uus-Meremaalt pärit lihakastid (neid on ainult kaks). Tundub, et täna õhtul palju tegevust ei ole, kuid lasti saabumine Tahitilt on tavaliselt suur sündmus – ilma lennujaamata atollidel, välja arvatud kolm, on see ainus ühendus muu maailmaga.
Fakaraval pole mitte ainult lennujaam ja rahvusvahelise klassi hotell Le MaiTai Dream, vaid ka valgustatud kiirtee. Nad võlgnevad selle Jacques Chiracile. Nad ootasid teda lõunale, võib-olla jääb ta kohvikusse, aga ta ei tulnudki. Uhiuus tee, 40 km katkematult teda tervitada soovijatega, julgustas sellegipoolest paljusid atolli 712 elanikust autot ostma. Eelistan seda jalgrattaga reisida. Ja peatuge puuviljalettide ja nende laste majade juures, kellega ma ei räägi keelt ja kes kingivad mulle südamekujulise musta pärli.
Ma tean, et see on üks neist maagilistest hetkedest enne, kui see juhtub. Koerte raevukas haukumine seab mu hea idee kahtluse alla, kuid täheöö kutsub mind sellega jalutama ja Paul Gauguini eneseennustus veenab mind: "Ilusate troopiliste ööde vaikuses saan kuulata sosistatavat magusat muusikat. minu südame liigutustega". Tuul kiigutab palmipuid ja nagu oleksid õlgseelikutega tantsijad, algab koreograafia. Ühel pool "puusad", teisel pool üles tõstetud "käed".
Nüüd tean ka seda, et paradiis on olemas ja tahaksin sinna juurduda ja kookospalmidega tantsima õppida. Kuid ma pean Eedenist lahkuma ja teen seda nii, nagu Ulysses lahkus Calypsost: tänulik, kuid ilma armastuseta. Kuigi siin, praegu ei saa ma kurta.
See aruanne avaldati ajakirja Traveller 32. numbris.