Mäletan oma elu mustvalgelt on üks enim väljendunud fraase iga neljanda praha elaniku, st linnapiirkondades elavate inimeste poolt kuhu istutati nõukogude kultuur (kogu selle laienduses).
Seda muljet tajutakse hetkest, kui hakkate astuma kommunistlikku tsooni. Mis toimub Praha metroo punase liini Háje viimases jaamas, kuhu otsustati asetada ausammas kosmosesse läinud kosmonautidele, tšehh Vladimír Remek ja venelane Alexej Gubarev.
kes ei astunud Kuule, kuid venelased võtsid endale kohustuse öelda kõigile prahalastele, et ka ameeriklased seda ei teinud. Vale, mille nad avastasid enda jaoks peaaegu 1989. aastal, kui sametrevolutsioon lõpetas kommunismi. Eile, nagu öeldakse.
Asi on selles, et igaühel on kuvand ilus klassikaline Praha oma paleede, sildade ja munakivisillutisega tänavatega ja selle rondokubistlikud hooned, arhitektuuristiil, muide, ainulaadselt tšehhipärane.
Ja kõik see on tõeline ja ilus ning seda tuleb külastada ja ära eksida, lastes printside lugudel meie mällu hiilida. Sest Praha on see. Aga oleks ebaõiglane jääda sellesse kihti, sest seal on teine, sügavam, mida korraldatud ekskursioonidelt ei leidu ja mille oleme avastanud Jitkaga jalutamise, ainus juhend, mida tead selle nõukogude tsooni läbi ja lõhki, võib-olla sellepärast, et ta on seal kuni viimase ajani elanud.
Vladimir Remeki ja Aleksej Aleksandrović Gubarevi kuju Prahas.
KUMMI- JA MUDAKINGAD
Kui me kõndima hakkasime, pärast ranget pildistamist eelnimetatud kosmonautide kuulus kuju, otsustasime oma võrkkesta must-valgeks panna, et sellest elust aru saada. Sest täna "pehmendamiseks" sarnaste hoonete tarude kõva hall äärelinnas üksteisele järgnevad fassaadid on värvitud rõõmsates toonides, roheliseks, siniseks või kollaseks. nendele konstruktsioonidele neid tuntakse kui panelák, materjali tõttu, millest need on valmistatud, kokkupandavad betoonpaneelid.
Lähedal asuvate tehaste korstnad vaevu enam suitsevad. Ja lagendikule, kus Jitka ja ta sõbrad õppisid hiiglaslikest mullaküngastest alla libisedes suusatama talvel lumemägedeks muutunud, täna on see ilus roheline park, kus noored jalutavad beebikärudega.
Sama tegid ka varasemad emad, aga kalmistul, ainsas "ilusas" piirkonnas. See aeg on tuntud kui "kummist ja pori kingad" ja see kajastub suurepäraselt režissöör Věra Chytilová filmis Panelstory.
Me oleme sees Ciudad del Suri naabruskond (Jižní Město, tšehhi keeles) ja Křejpského tänavale jõudes näeme naabrit, kes hakkab tema majja sisenema, ühes neist kunagistest hallidest toomikutest. "Vabandage, kas teil on midagi selle vastu, kui tulen üles ja pildistan ülemiselt korruselt (neid on 12)?"
See avab meid ja me siseneme 70ndatesse? Pruunid plaadid, hallid seinad, kõvametallist piirded, krobelised puituksed. Ja ülalt, kui vaatate välja, näete betoonvälja, kus toimub tõeline Praha elu.
Hooned, mida nimetatakse Prahas panelakysteks.
KOMMUNISTIKUD SÖÖGITOAD
Nagu iga oma soola väärt elu ja naabruskond seal on poed, mõned esimesel korrusel nendest samadest panelakytest, mida pakuti kohalikena naabritele, kes soovisid seal äri teha. Mitte kõik ei elanud kapitalismi saabumist üle. Kuid need, mis jätkuvad, ja samad, on kommunistlikud baarid ja söögisaalid.
Severka avatakse kell kolm, kui inimesed töölt koju tulevad ja esimese napsi jooma tulevad ning sildid uksel ei jäta ruumi kahtluseks: "Üle 18 siin. Jalgrattad: ei. Lemmikloomad: ei. Lapsed: parki. Sees on baar valmistatud vanutatud puidust ning põrandaplaadid ja laeseinad kuhjuvad nii palju pragusid kui lugusid loetakse iga päev.
Kui nälg tabab, panid kohalikud kihla nendele söögitubadele, mis neil aastatel tekkisid ja seda Täna on nad säilitanud oma esteetika. Ja söögid. Protseduur on lihtne: menüü nimi asetatakse helendavale kapile, kus iga roog särab, kui see on saadaval, ja vastav leht lülitatakse välja või eemaldatakse pärast lõpetamist.
Naabruskonna daamid vastutavad toidu valmistamise eest, ja hinnad on kõige odavamad. Tavaline on lisada seda klassikalise limonaadiga, kuid proovimata ei saa jätta Tšehhi-kommunistlik Coca-Cola. Me ei avalda saladust. Sama tegi allakirjutanu Retro Jídelna söögitoas. Päris kogemus.
Praha söögitoa menüü.
ENESETAPUDE SILD
Meie jalad toovad meid keskusele lähemale ja Meie ümber hakkab nõukogudeaegne ehitus uute ja moodsate hoonete vahel hääbuma klaasid ja peeglid. Aga kui me seda kõige vähem ootame, ilmub välja Kongressikeskuse jõhker jõud, mida kutsutakse Kultuuripalee nõukogude ajal, kõnekeeles tuntud kui Pakul.
Ja see on vältimatu ühendus brutalism nõukogude ehitusega, sest see on 20. sajandi 50.–70. aastate vahel tekkinud arhitektuuristiil, mille etümoloogia viitas prantsuskeelsele terminile béton brut, "toorbetoon", peamine materjal.
Kauguses iseloomulik raketikujuline Žižkovi teletorn, mis 2009. aastal pälvis kahtlase au kuulutada. Inetuim hoone maailmas. Värvide maitseks. Kuid 216 meetri kõrgusega on see Tšehhi Vabariigi kõrgeim hoone. 93 meetri kõrgusel on vaatenurk, 30 meetrit allpool on baar ja kohvik ning 73 meetri kõrguselt leiame väga eksklusiivse hotelli, kus on ainult üks tuba.
vahel, enesetapusild toimib ühendava teljena tolle halli Praha ja värvika ja ülemeeliku keskuse vahel. On ütlematagi selge, et see sai oma nime elanike halva harjumuse tõttu seal oma elu lõpetada. Ja see me kaasame selle, sest see on nõukogude brutalist, muidugi.
Peame selle läbi elama tagasi vaadates, et näha, kust me tulime, kuid kaotamata lootust leida mõni muu kommunistlik saladus, mis on peidetud muuseumide, väljakute või poodide vahele, rohkem kesklinnas.
Kotva kauplus, Praha.
UNISTUS HULLUST KOndiitrikeedrist
Jitka rahustab meie ärevust: need jäävad, jah, peidetud Praha kõige klassikalisema osa hulka. Sarnaselt Hotel Internationalile pesitses sees monumentaalne 16-korruseline ja 85 meetri kõrgune torn Dejvice'i naabruskond. Oma majesteetliku arhitektuuri tõttu kutsuti seda irooniliselt hüüdnimeks "hullu kondiitri unistus".
Praha vanalinna piirkonnas ja Vabariigi väljaku südames, nad leiavad teineteist Kotva kaubamaja, kuulus oma veidra kommunismiaegse arhitektuuri poolest, mis koosneb rauast ja betoonist skelett, mis on jagatud kuueks köiteks.
Marsruut lõpeb rahvusmuuseumi kõrval, vana kommunistliku parlamendihoone ees, hoone, mis 1930. aastatel hõivas börsi vaid et seda moderniseeriti, arendades seal alates 1969. aastast parlamendiistungeid.
tänast kutsutakse Rahvusmuuseumi uus hoone ja seda ühendab maa-alune tunnel ajaloolise rahvusmuuseumiga. Sarnaselt hiiglasliku musta klaaslauaga, tšehhidele tundub, et see valutab silma, kuid see on siiski osa nende ajaloost. Lugu, nõukogude lugu, mis on pannud meid Prahasse veelgi enam armuma.