Gastronoomiline Pariis: Le Chateaubriand
Ma eksisin Le Chateubriandi ja Iñaki Aizpitartega . Tema asi on tunnistada: ma eksisin. Sest ma lahkusin 129 Avenue Parmentier'st õnnelikuna, jah, kuid veidi pahur arve pärast, mis (esmamulje) tundus mulle pisut liigne: 342 € ilma suurepäraste veinideta (kõige rohkem Marie Curtain) ega roogasid, mis põhinevad "üllasel" tootel (mis on vähe mõtet liigitada toodet selle oletatava "aadli" järgi), vaid pigem spargel, makrell või artišokk.
Nädalapäevad hiljem tabas mu mälu tajumine 180 kraadi : mul oli hea meel . Miks? Vaatame: see, mis kõige mõjukama gastronoomiaajakirja jaoks on maailma 21. restoran, ei ole see, mida me mõistame "gastronoomilise restoranina" ( ega teeskle: ta ei peta kedagi ), see tähendab: ei mingit linast laudlina (ega suurepäraste disainerite paljaid laudu) ega jäikaid voodeid ega eriti vastutulelikku teenindust: rohkem reketit, häid roogasid (mitte enam), hoolimatust ja rock 'n' rolli. Lihtsalt bistroo. Lihtsalt gastronoomia. Lihtsalt lõbus. "Ainult".
"Kui teil on õnn, et elasite noorena Pariisis, siis on ta elu lõpuni teiega, sest Pariis on pidu."
Sparglirisoto Le Chateaubriandis
Õhus on küsimus sama, mis alati : kuidas me hindame gastronoomilise elamuse hinda? Peale skandaalide (milline märkus, kallid kokad: meid ei huvita), asukoht (ilmselgelt pole Pariis sama, mis Matalascañas), suurte majade mõju või see (oletatav) ajalooline väärtus... Miks meil on mõnel juhul põhjendamatu hinna tunne, mõnel juhul mitte?
Kõrgköögi sektor näib tahtvat end vabandada **(võib-olla süüd?) **, väites tooraine kõrget hinda — räägin Hispaania ühe suurepärase tootemaja omanikuga: „Kui ma täna hommikul maksaksin 85 € + käibemaks kilo Dénia punaste krevettide eest, kui palju peaksin selle müüma? Peate lisama palgad, struktuurikulud, marginaali ...". Sel juhul paneb vastav restoran selle lauale hinnaga 140 € kilo; marginaal ei ole nii ülemäärane ja sellest hoolimata taju; mitu korda on see täpselt vastupidine.
See ei kehti teiste kohta luksussektorid ; Mul on tunne, et keegi ei karda oma jalga Loewesse või Hermèsi tõstes – hiljutine näide: Loewe tekkide (valmistatud Hispaanias, mille hind on 790 €) marginaal on ligi 600% ja ma pole kedagi näinud. karjuge taeva poole, nagu nii paljud (uued) Santceloni kliendid teevad. Võib-olla sellepärast, et traditsioonilises luksusbrändis pole tooraine hind nii määrav, vaid väärtused, mida me kaubamärgiga seostame , " kogemusi ” et restoranisektoris on näpuga katsunud vaid eBulli (300€ menüü, mida eelmisel aastal nautida sain) , El Celler de Can Roca või Diverxo. Samad kuude kaupa ootenimekirjades.
Mingil hetkel ületas DiverXo restorani piiri, et olla midagi muud (väärtuste kogum, kogemus, verstapost mälus) ja sellisena ei hinnata seda enam sama mõõdupuu järgi kui Barrio Salamanca kõrtsi. David: ole vait ja võta mu raha!
Ma eksisin, oodates restoranilt rohkem, kui sealt leidsin : suurepärane looming taldrikul (suurepärane ceviche või sparglirisotto), armastus gastronoomia ilma kunstliku, kire, iseloomuta ja elu ilma meelekindluseta . Ma eksisin, oodates midagi enamat (kas on midagi enamat?) kui olla õnnelik maikuu pärastlõunal Pariisis.
Jälgi @nothingimporta
*** Teid võib huvitada ka...**
- Gastronoomiline Pariis: David Toutain
- 100 asja, mida peaksite Pariisi kohta teadma
- Täiusliku Pariisi pikniku võtmed
- 42 asja, mida Prantsusmaal üks kord elus teha
- Pariisi populaarseimad toiduautod
- Pariisi juhend
- Kõik laudlinad ja noad
- Kõik Jesús Terrési artiklid