San Sebastiani lahel on kadestamisväärne ilu
Winnie elab New Yorgis ja töötab mainekas toiduajakirjas Los Angeleses. Kohtusime paar aastat tagasi ja ühel õhtul Lower East Side'is ta lubas, et tuleb mulle külla . Nüüd teeb ta oma "Grand Touril" peatuse ** San Sebastiánis **. Mind näha. Et kirjutada oma aruandeid. “Pool tööd, kolmveerand vaba aeg”, nagu ta ütleb, kui temalt tema elu kohta küsida.
Ööbisime hotellis Londres y de Inglaterra, nagu oleksime kaks Belle Époque'i daami, kes tulid laintesse vanni võtma. Meie tuba on klassikaline: vaip, damastist voodikatted ja kullatud raamidega pildid Inglise maastikest; ja meil on ka parimad vaated lahele.
Kui öö hakkab langema, süttivad Urgulli ja Igueldo mägede ning Santa Clara saare tuled vähehaaval ja peegelduvad merel. Ta on üllatunud, et kõik on nii täiuslik . Et midagi pole puudu. Seda mitte millegi kohta. mina ka . Ja see ei ole väga tavaline (et mitte öelda ime), et selles kohas Hispaanias on nii ühtlane rannajoon kui see. Muidugi tähendab see hindu, mida tema naabrid maksavad selle eest, et nad teda kunagi silmist ei kaota: üks härjanaha ligipääsmatumaid ruutmeetreid.
Hotelli Londres ühest toast avaneb vaade La Concha rannale, mis on üks Álvaro lemmikuid.
Jalutasime Pescadería tänavale eesmärgiga (uuesti) proovida Néstori kartuliomletti. Kohas ei ole liiga palju salapära, tüüpiline ja väike võõrastemaja, aga nende tortilladel on ideaalne punkt Sidumine: väga pošeeritud kartul ja sibul ning kergelt kalgendatud muna, selline, mis taldrikule valgub. Ainus "aga" on see, et neid valmistatakse ainult kaks korda päevas: kell 13.00 ja 20.00.
Siis alati on võimalus läheneda Íñigo tänavale ja lasta kõhklemata liha sisse . Kuid mitte ainult üks, vaid Astelena õrn ja mahlane sisefilee, see on juba palju moodsam ja minimalistlikum koht.
Meil on raskem otsustada lõputu Ormazabali baar (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22), kus, nagu paljudes vana osa baarides, on omaks võetud komme (eriti kui nad näevad sind võõra näoga) anda kliendile taldrik selle täitmiseks. ühe hooga midagi, mis Donostia elanikele siiani ei meeldi, olles harjunud sööma olenevalt enesetundest.
Karupoeg juhitakse pimesi ja ükski ettepanek pole teretulnud. Reisige alati kahe märkmikuga. Üks, kuhu ta kirjutab, mis temaga iga päev toimub, ja teine, kuhu kleebib külastatavate baaride ja restoranide kaardid. Ta kannab seda alati endaga kaasas ja enne kui väikesed kaardid valesti lähevad, võtab ta välja lindirulli ja kleebib selle ettevaatlikult, tehes augu. Märkus: "sina Mul on kõigi aegade parim tortilla !!!!”.
Marineeritud anšoovised röstitud köögiviljadel on restoran Urepel asutus
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) on kindlasti üks mu lemmikkohti. Kuigi nende teenindus pole linna kõige sõbralikum ja vahel on rahvast nii palju, et tuleb väikeste taldrikutega ukse taga seista . See oli üks esimesi baare San Sebastiánis, kus kehtestati kombeks nõudmisel serveerida kuuma pintxosid. Siin pole kahtlust, mida tellida: parim on värske foie, mille kõrvale on lisatud teelusikatäis õuna, ja risotto, isegi rikkalikum kui itaalia oma, sest parmesani asemel on selles Idiazábal juust, küps pecorino juust. sobib peaaegu kõigega.
Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) tekitab vastakaid arvamusi, kuid tõsi on see, et selles kohas on midagi, millest enamikul vana osa baaridest puudub: õhkkond on noorem ja elavam, muusika on hea ja looming kõige originaalsem , nagu marineeritud kõrv mutijäätisega või ämblikkrabi avokaado ja lagritsaga. Seetõttu teavad tänapäevased kolmekümneaastased oma tähte peast.
Baari katval tahvlil ahvatlevad teid maja soovitused, pintxod, salatid, txupitod ja 'kositas', mida serveeritakse nii taldrikul kui klaasis ja mis muutuvad vastavalt hooajale . Üks selle suurimaid õnnestumisi oli magusad pintxod. Minu lemmikud: trühvlid ja riisipuding, kreemjas, kreemjas. Karupoeg palub suupisteks tohutuid oliive, kuigi ma ütlen talle, et need pole maalt pärit. "Usu mind!" noomib ta mind. Ja tal on õigus. Erinevus seisneb selle täidises: vermuti prits. Tulemus on ootamatu. Isegi minusugusele Jaénist pärit inimesele.
Nüüd panen vastutasuks oma New Yorgist pärit sõbra kobe hamburgerit (MacKobe) hindama, kaasas jahubanaanikrõpsud. Arvan, et talle meeldib, sest ta sööb seda kahe ampsuga. Ta küsib lummatud kelnerilt, kust saab ketšupit osta. Tema pettumuseks on see omatehtud retsept. Võib-olla kaaluge selle importimist.
Pintxo baarid leiutavad end uuesti. Hea näide selle kohta on vastuoluline A Fuego Negro
Täna on laupäev ja vastupidiselt sellele, mida Winnie ootas, San Sebastián ei ole linn, kus oleks meeldejääv ööelu . Mingil hetkel oli, aga nüüd on ka selles prantsustuseks, varaste tundide ja vaiksete õhtutega. Kui see ei õnnestu pakub mägi- ja rattahommikuid ning Donostia professionaalidele isegi meres ujumist . Ükskõik milline aastaaeg. Ja olenemata sellest, kui vanad nad on.
Väljastpoolt tulijatele on **varalaupäevad ka hea aeg La Bretxa turu külastamiseks**. Perenaised on aastaid müünud samas kohas, hoolimata asjaolust, et kaunis traditsiooniline toiduturg – nagu San Martíni puhul, samuti väga soovitatav – muudeti igavaks ja klooniliseks ruumiks kauplusekettide ja restoranidega.
Selle lihapoodides ja kalakauplustes ostavad linna parimate restoranide kokad isiklikult . Vaadatakse kalade sära silmis, et näha, kas need on värsked, võrreldakse lihatükke enne otsustamist ja lobisetakse perenaistega, kes müüvad juurvilju ja talutooteid. Alati täpsustavad nad siltidel oma DNA-d: "kõht tuunikala siit", "härg maalt", "euskolabel" tooted...
Peaaegu musta turu teadmine, kellega ühendust võtta saab osta mune taaskasutatud karpides ja värskelt lüpstud piima Coca Cola pudelites . Ei mingit ravi, vöötkoodi ega aegumiskuupäeva. Rohkem "kaja", võimatu . Teine võimalus, õigeusklikum, on viia klaasnõu automaatidesse, mis on mõnesse linnaosasse paigaldatud (näiteks Plaza Easole), et päevapiima osta.
Winnie tahab koju kaasa võtta toidukraami, nii et me jalutame parimad delikatessid : Don Serapio (Sancho the Wise, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) ja Solbes (Aldamar, 4). Kõigis neis pakutakse autohtoonseid hooajatooteid ja vaakumpakendeid. La Olivia (Igentea, 2) müüb valikut õlisid, oliive ja seepe ning kõrval Oiartzuni (Igentea, 2) parimaid nugateid. Naeratanud Winnie ostab Bergara alkoholipoest veini oma sünniaastast.
San Sebastiani vaiksed ööd kompenseeritakse rattahommikutega
Kuigi pintxode traditsioon pole keskuses nii sügavalt juurdunud kui vanas osas, on siin ka mitu kohta, mida ei tohiks marsruudist kõrvale jätta . Lõppude lõpuks on aeg lõunaks. Hika Mika (Etxaide, 4) on ainulaadne oma veisepõse poolest, Iturrioz (Aldamar, 12), sest see muudab pintxod sama originaalseks kui kalmaari kimp ahjus marineeritud txitxarroga ja Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), hädavajalik, kus peate proovima müütilist Gildat (anšoovis, neli tšillit ja oliiv), "vürtsikas ja intensiivne" kui Rita Hayworth.
Miski mis tõmbab tähelepanu väljastpoolt tulijatele on luksusfirmade akende arv, mida linnas nähakse, kui hästi hoitakse kõiki vitriine , isegi kõige väiksemate ja tähtsusetumate ettevõtete omad ning inimeste maitsemeel riietuda. Tuum asub Avenida de la Libertadi ja selle ristmike ümber, kus asuvad suured rahvusvahelised ketid, nagu Mango või Zara, kõrgmoefirmad, nagu Loewe, ja kohalikud lipulaevad, nagu Auzmendi.
Cortés'i rätsepapood (Hernani, 13) on klassika, mis valmistab elegantseimatele härrasmeestele rätsepaülikondi, smokinguid ja särke alates aastast 1954. Moodsama ja surfižanriga on samal tänaval Loreak Mendian ja Cabo Rojo butiigid. ja Calle Loyola poodides, nagu Arbelaitz , mis müüb suurte kaubamärkide riideid, või Gerónimo, tossude ja tossude spetsialist. Berrizis, Hondarribia tänaval, leiate selliseid kaubamärke nagu A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Ideepood 90 Grados (linnapea, 3) on San Sebastianis asuvale Pariisi Colette'ile kõige lähemal. Kohalik juuksur Marcial Muñoz on olnud täies hoos juba üle kahekümne aasta ja tal on usinaid kliente, nagu miljonär New Yorker Daphne Guinness . Selles on ilusalong, kunstimänguasjad, ehted, meik, aksessuaarid ning imporditud raamatud ja ajakirjad, kus on Cutler & Grossi või Harry Larry prillid. Alumine korrus on täielikult pühendatud signatuurirõivastele (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) ja jalatsitele, mõned Hunteri piiratud väljaanded.
Õnneks oleme broneerinud talassoteraapia seansi La Perlas – parim: the mullivann vaatega lahele – taastuda kõigist linna akendest läbi käimise raskest tööst. Hiljem laud Urepelis. Meid ootab noa ja kahvliga õhtusöök. Winnie rõhutab kastmete ja maitseainete puudumist, köögiviljade kvaliteeti ja võimatust magustoitudele vastu seista.
Baski päritolu Loreak Mendian kaubamärk peegeldab San Sebastiani muret imago eest hoolitsemise pärast
On helge pühapäeva hommik. Ideaalne päev sõitmaks bussiga Pasajes San Pedrosse (eriti Oquendo tänaval) ja selle kai juurest sõitke väikese paadiga Pasajes San Juani (Pasai Donibane, baski keeles), et seejärel jalgsi San Sebastiáni naasta. Pasajes San Pedro on sadam ja ilma võlu, kuid vaade Pasajes San Juanile suudmealal asuvalt mootorpaadilt on seda tasu väärt: mereäärne linn, millel on vaid ühe tänava maitse . Selles peitub selle võlu. "Kunagi oli see nagu Veneetsia ja kõik pidid liikuma paatidega, püüti vaalu ja ka Victor Hugo käis seal," rääkisid nad mulle lapsepõlves ja nüüd räägin seda Winniele.
Donostiasse saate naasta bussiga, kuid kõige parem on võtta rannikult Camino de Santiago ja teha seda jalgsi . See on vaid kuus kilomeetrit mööda märgistatud rada, millel on peaaegu igasugune kallak, mis kaasneb hüpnootiliste merevaadetega ja mis viib otse Ulía mäele, mis seisab kauguses silmitsi Urgulliga. Viimase jalamil asuvad akvaarium ja restoran Bokado, mis asuvad muuli veranda all ja on vaatega La Concha rannale, mis on vähem karm ja kirglik kui Zurriola rand. Zurriola on kohandatud surfajatele, kuna on vähem aristokraatlik ja täiuslik. Tänu neile Grosi ja Sagüési linnaosad on täis elu , spordirõivaste kaupluste ning laua- ja rattalaenutuspoodide, kohvikute ja rannabaaride näol.
Paseo de la Zurriola lõpeb seal, kus algab Kursaali sild, Kurssali palee kõrval, kus toimub filmifestival. Samuti asuvad seal mitmed näitusesaalid ja Ni Neu restoran. Selle peamiseks panuseks on olnud kõrgköögi demokratiseerimine ehk mis seesama, suurepärase tooraine ja laitmatu valmistamise lõunamenüü eest maksta 18 eurot. Hea ilmaga päevadel, nagu praegu, kohvi (ja tassi), peate need viima nende terrassile, kust avaneb vaade kuubikutele ja Victoria Eugeniale kuni päikeseloojanguni . Vajadusel teki sisse mässitud, et nädalavahetusel San Sebastianis kardin ette heita ja New Yorgist pärit sõbraga hüvasti jätta.
See aruanne avaldati ajakirja 49. numbris Conde Nast Traveler.