Le Havre, kommunistlik normann
Le Havre Sellel on rikkalik arhitektuur, mis meenutab betoonplokke, mis seisid paljudes Ida-Euroopa linnades. Selle nõukogude halo omamise tellis Prantsuse Kommunistlik Partei , kes juhtis linna kolmkümmend aastat, ja Auguste Perret, selle linna rekonstrueerimise arhitekt pärast Teist maailmasõda.
Niemeyeri vulkaan
Ja see on see Le Havre pommitati sõja ajal nii tugevalt, et linn oli täielikult maatasa tehtud. ja mitte Saksa pommirünnakute, vaid liitlaste pärast, kuna natsid asusid selles piirkonnas. Teised teooriad viitavad sellele, et inglise nad hävitasid selle enklaavi, sest see oli üks Prantsusmaa suurimaid sadamaid (Siit purjetas palju ookeaniüleseid laevu) ja see võis varjutada dokid ja dokid, mis olid just teisel pool La Manchat.
pärast sõda, Auguste Perret , visionäär, kes tegi tollasest odavast betoonist oma täheelemendi, asus tööle mitte ainult selleks, et Le Havre'i elanikke oma kodudesse tagasi saata, vaid ka linna kõige sümboolsemate hoonete ehitamiseks . Üks neist on püha Joosepi kirik , omamoodi futuristlik tempel, mille Perret püstitas 50 000 tonni betooniga. Väljastpoolt näeb see välja nagu päris stalinistlik toom kuid sees on sellel uskumatud kaleidoskoopi meenutavad vitraažaknad ja algupärane kaheksanurkne 110 meetri kõrgune laternatorn.
Saint-Josephi kiriku interjöör
Kuigi Perret on meelde jäänud just linnaelanike uuteks kodudeks saanud korrusmajade ehitamisega. Külastada saab veel täna Temoin Perreti korter , põrand näitab, et seda õpetati neile, kes olid sõjas kõik kaotanud. Kabiin köitis minu tähelepanu mitmel põhjusel: valgust tuli sisse mõlemalt poolt põrandat, see oli varustatud tolleaegse parima tehnika ja mööbliga ning ruumid olid tõeliselt avarad ja hästi kasutatud.
Temoin Perreti korter
Veel üks Le Havre'i tähthoonetest on Oscar Niemeyeri vulkaan, 1982. aastal Prantsuse Kommunistliku Partei tellimusel ehitatud ruum, mis sisaldab teatrit, kontserdisaali ja kino . Väga lähedal (tegelikult on Le Havre'is kõik) asub raekoda. Alates 17. korruselt selle külgmisest tornist – sellesse saab ronida suvel turismibüroo eelneval loal. teil on parimad vaated Le Havre'ile ja kõrgustest on näha, kuidas linna rekonstrueerimine käis.
LE HAVRE JA IMPRESSIONISTID
Nad ütlevad, et impressionistid Panin neile Normandia valguse , tegelikult maal, mis seda pildilist liikumist alustab Mulje, tõusev päike Monet tegi seda naaberkülas Sainte-Adresse'is. Selle kunstilise liikumise mõju Le Havre'is on ilmne André Malraux' muuseumis (MuMa), mis kannab 20. sajandi keskpaiga prantsuse kultuuri ühe juhtiva tegelase nime ja kus asub esimene Prantsusmaa impressionistlik kollektsioon. Orsay järel.
MuMA
Pärast kohvi või joogi joomist Bout du monde baari terrassil tasub hea ilma korral (normandias raske asi) jalutada mööda kahekilomeetrist randa või külastada rippuvad aiad, asub ülemises osas Sainte Adresse , vanas sõjaväelinnuses. Vaid ühe euro eest saate veeta päeva, kui külastate hästi hooldatud troopiliste taimedega puukoole.
Jälgi @marichusbcn
*** Teid võib huvitada ka...**
- Bretagne: maantee, tekk ja keskaeg
- Nantes'i hipster
- Loire'i orus jalgrattaga
- Surfamine Biarritzis
- "Säästlik" reis Dordogne'il
- Tour de France'i olulised maastikud
- Neli põhjust minna ja neli põhjust Carcassonne'i naasta
- 10 põhjust Provence'is magada
- Cannes'i juhend
- Le Panier, Marseille hipsterite piirkond
- Kuidas Pariisi Disneylandis ellu jääda ja seda isegi nautida
- 42 asja, mida sa pead üks kord elus Prantsusmaal tegema
Bout du Monde
Sainte Adresse'i peatatud aiad