hundisaar
Corralejo sadam täitub igal hommikul autode ja kaupade liikumisega, mis Lanzarotele tulevad ja lähevad. Kas ta on Fuerteventura põhjapunkt , mis muudab selle täiuslikuks kaubandus- ja turismienklaaviks. Transpordifirmade suured laevad võtavad täielikult üle tähtsamad dokid, teistes magavad erapurjekad ja ekskursioonilaevad. Koos sellega ka toredad putkad, kus müüakse pileteid Isla de Lobose suunal väljuvatele praamidele. Ja mis seal saab?
Kui sulle juhtub naljakas, jutukas müüja, natuke mootorrattamüüja, raiskaja ja nostalgiline aktsent, kinnitab ta sulle, et seal, teisel pool merd, on selge näide sellest, mida Kanaari saared : looduslikud reduts, läbipääsukohad ilma soodsate parfüümideta ja ennekõike ilma tsemendita kohad. See lubab. Tõde on see, et arvestades reisikorraldajate müüdavate paljude sihtkohtade vahelist valikut, oleks parem, kui see oleks aus ja pankrotivaba ruum. Ja Lobose saar on.
Väike vulkaan teel suure kaldeera poole
Olgu, see on liialdatud mõte öelda, et just 4 ruutkilomeetrit varjata arvukaid ökosüsteeme, mis paljunevad oma erinevates naabrites, kuid see on lihtne kontakt neitsilik, vulkaaniline ja metsik keskkond. Kogu saar on kaitstud, mis muudab selle peaaegu imeks mullipark kus midagi ei saa muuta ega rikkuda. Kõlab nagu odav ja ebausutav argument, eks? Noh, see on tõsi ja seda saab kontrollida kohe, kui kohale jõuate. Panoraam on idülliline: puhas puidust dokk toimib sadamana, kokkupandavad kajutid on külastajate vastuvõtupunktiks. Ainult **kahe karushüljese (või munkhüljeste) kuju ** tundub kunstlik ja kontekstiväline, kuid see on viis tuletada kõigile möödujatele meelde, miks seda kohta nii kutsutakse. Ja see ongi kõik, lihtsalt kaart, mis näitab teed, mis kulgeb ümber saare ja millelt keegi mitte mingil juhul ei saa lahkuda. Teisel pool teed tähistavaid hallide kivide jooni ei saa astuda. Sind hoiatatakse.
The kaldeera vulkaan see on liiga võrgutav, liiga atraktiivne, et mitte olla koht, kuhu esimene jalutuskäik suunata. Selle 127-meetrine pikkus muudab selle saare nähtavaks osaks, selle tunnusmärgiks, selle silueti peategelaseks. Ja tema jalge ees tabab külastajat tavaliselt adrenaliinilaks, kirjeldamatu impulss, mis sunnib teda kasvama, libisema Edurne Pasabani nahka ja ronima oma kaheksa tuhande kõrgusele. Aga hei, see nõuab märkimisväärset pingutust! Ja seda enam, kui tuul tõuseb, pannes raja astmed iga sammuga värisema. Jah, tõesti, tippu jõudmise kiirus , tunneb end Leo di Caprio Titanicul (“Ma olen maailma kuningas”), vaadete nautimine mitte ainult Lobose, vaid Lanzarote ja Corralejo luidete kohta on piisav tasu. Ja ka väike geoloogiatund, sest see on ainuke punkt, kus on näha selle paiga sünnitanud vulkaani kraatrit.
Vaated kaldeerast, võrgutav ja mõnevõrra raske tõus
Ja tagasi saarelisele M-30-le, tolmuteele ja viljatule, kuu- ja ekstravagantsele maastikule . Kui jõuate Martiño tuletorni, mis on helendav punkt, mis hoiatas meremehi saare üllatava kohaloleku eest, tunneb kergendust. Teatud teretulnud tunne hoonele, mis veel paar aastat tagasi oli piirkonna ainuke asustatud elamu. Tagasitee on tehtud minivulkaanide ja keedupottide eest põigeldes kus merevesi proovib kividelt tahkunud laavat rebida. Ainult karbirand on piisavalt silmatorkav, et teha puhkepeatus. **See on vaikne ruum, kus on rahulikud lained ja silmapaistmatu topless **. Mustadest kivikaevikutest, kus saad mõneks ajaks rannast maatüki varastada ja uskuda, et oled lossi kuningas, liivade omanik.
Playa Concha, rahu Lobose saarel
Rannas uimasus kaob kiiresti, kui eesmärgiks on jõuda Puertito, Isla de Lobose autentne paradiis . Siin on Atlandi ookean ja selle kapriissed looded vanade vulkaanide nõlvadel maha lõiganud looduslikud basseinid, kus vett taaslootakse ja tehakse. Ja see särab särava türkiissinise tooniga, mida tugevdab mustade kivide kontrast. Meri on sõbralik, kogutud ja kristallselge, mistõttu on see ideaalne koht esimeste sukeldumistundide võtmiseks, kui kaitseprillid on kohmakalt paigutatud ja toru on rohkem vees kui väljas.
Puertito, Isla de Lobose paradiis
Selle ümber seisab samanimeline linn, kus mõned majad, kus keegi ei ela, toimivad ainult majakestena kus nende omanikud veedavad pühapäevi, veedavad päeva või kõige rohkem paar päeva, kuid ilma kuritarvitamiseta. Need on väikesed ehitised, mis on juhuslikult istutatud ja valgeks värvitud. Erksavärviliste akende ja ustega, mis justkui näitaksid, et nad on elus, kuigi maastik on väga Kaug-Lääne. Otse nende laguunide serval on ainuke baar-restoran, kus saate varuda külmi jooke ja rooga päeva kalaga. Ei mingit uhkust. Kuid isegi nii on see hea koht, kus veeta kõige hullemad päikesetunnid ja tervitada päikeseloojangut. Tagasitulek on puhas melanhoolia , see on tagasipöördumine mugavasse maailma ja edasiminek. Rännakut saadavad mõned kenad kalad, samal ajal kui värvilised Kitesurfi lohed teevad mere rõõmsaks, kõik tänapäevane ei pea ju kahjulik olema, eks?
Puertito "linn", kus keegi ei ela 365 päeva aastas