Gastronoomiline Cádiz algajatele
kes just valis Cadiz kui Hispaania provints, mida peate The New York Timesi andmetel 2019. aastal külastama, teadsime seda juba varem; poiss, kas me teadsime. Teadsime selle kitsast, võimatutest randadest ja tohutust emotsionaalne pärand (Ma ei kujuta ette väärtuslikumat pärandit) : Siin on võimatu mitte õnnelik olla.
Teadsime iga tolli kohta Viinamarjaistanduste naabruskond , päikeseloojangud La Caleta ja Euroopa vanima linnaosa ees; valged külad, ajatu ilu ** Vejer, La Erizada Popular, Cañose vool** ja jooksujooks. lilleturg mis tahes tulevane kevadhommik; siin on alati kevad.
Nad ütlevad valikus 52 kohta, kuhu minna mis Cail on "Atmosfäär on rohkem sarnane Havanna kui Madridi omaga" aga see on vastupidi: see on Havanna, mis näeb välja nagu Cadiz . Sest Cádiz näeb välja ainult enda moodi ja tal pole peale armastuse mingeid muid meetmeid. Sööme Cádizit.
See on Cadiz
PARIM PRAADIMINE CADIZIS
** Bodeguita El Adobo **, avalik saladus täies mahus rosaariumi tänav mis pole enam saladus, sest ütleme selgelt, see on üks Andaluusia parimaid kõrtse koos kõigi kirjadega.
Ma räägin sulle ühe anekdoodi, et mõista tema päkapikk; See juhtus kolm või neli aastat tagasi, pärast Paquitost tehtud foto avaldamist ajakirjas Vogue "Mis see Vogue'iga on, Jesú?". Issand, milline kunst , sest täna on see leht Bodeguita ainsa vaba seina ees.
Rohkem praadimist, sest Caisse ei saa tulla ja isegi praetud kalapapot mitte süüa , on ** Baar Navarro Sanlúcaris **, kus nad tikivad marineeritud koerte, praetud krevetid ja acedías; Laine Carlos Juezi Peña Bética "Doñana" filmis Callejón de Guía, kaevik igavuse vastu.
ŠERRIVEINIST
See ei ole veinikontor ega isegi a baar a vins , sest ** Taberna Der Guerrita Barrio Bajos ** (mis muide sai just 40-aastaseks baarina ja 10-aastaseks tagatoana) ei ole ammu enam füüsiline ruum sümboliks saada. , viis loendada Marco de Jerez ja see "lillevägi" see ajab nii mõnegi meist hulluks; See on süüdi sõja relvastamine ja selle müütilised suvised degusteerimised ning fakt on see, et liialdamata tulevad siia planeedi parimad viinamarjakasvatajad ja veinid.
Santa María sadamas, ajalooline veinikelder, et maitsta head šerrit
Marsruudi lõpetavad kaks ajaloolist veinitootjat, Tabanco (milline tore sõna, ah) **El Pasaje Jerezis** ja Bodegas Obregón Puerto de Santa Marías.
ELAGU TUUNIKAL!
Cadizi gastronoomiast pole võimalik aru saada ilma almadraba harilikule tuunikalale austust avaldamata, see pole võimalik; pole võimalik Thunnuse templid? ** Antonio restoran , mis katab üht parimat tartarit, mida ma kunagi maitsnud olen, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (ja perekond) väikesel alleel puude tänav lilleturu ja ** Atunante ** kõrval Royal Hideway Sancti Petris, mis ei varja oma kaunist austust hõbekala esinemisele kirjanduses.
Näiteks nagu lehtedel Martin Sarmiento : “Tuunikal pole kodumaad ega pidevat elukohta; kogu meri on nende jaoks Kodumaa. Need on hulkuvad kalad ja hulkuvad kelmid, kes on vahel siin ja vahel seal.
Almadraba harilik tuun on meie religioon
RANNABAARID
Raske, väga raske valida parim rannabaar kodumaast, mis on nii pühendunud soolale (läänetuul paitas / viis soolale vannitatud liivale) ja hedonismile ilma nii paljude Instagrami filtrite või nii palju jama.
Sest suvi on sool nahal või ei ole; suvi Cadizis peab olema lahtilaskmise sünonüüm, Grillimise lõhn, värske tuunikala, värskelt pestud puuvilla puudutus ja puidu krigisemine tekil.
Suvi on apelsini naha aroom, rahnud, sõrm klaasilt langeval tilgal ja võimalikud unenäod — See on eluhetk, mis rinnus plahvatab , nii paljudest armastuslugudest, mis sünnivad (minu, kaugemale minemata) ja vältimatuse pulsist: see olevik, mis nii mõnigi kord jätab meid vaevu märkamata.
Seetõttu tuleb jälle käised üles käärida, jalanõud pagasiruumi jätta ja ära eksida El Refugios Zahara de los Atunesis (“väike kala ja vaade merele”), Los Corralesesse Chipionas ja El Castillitosse El. Puerto.
Tuunikala Zahara
BAARID, KUIDAS MEILE MEELDIB BAAR
Andaluusia on selle tapas ja baarid ; mis kuradit, Hispaania kui terviku on selle baarid ja see elamine nii meie liimitud bravas ja eelviimane veiniklaas, sest muidu ei saa kuidagi aru, miks me (just meie, kõige vulgaarsemate naudingute eest nii karistatud) elame peotäie aastaid kauem kui Marie Kondo koos kõigi oma riisikausside ja tormilise köögiga. : sest me oleme elus , kurat. Aga tõesti.
Ja asjad on selged: maailmas pole sellist baari Tuletorn — mille nad, muide, äsja päris ilusaks tegid — krevettide suguvõsa Casa Bigote (Bajo de Guía) või Pedro Hidalgo Angelíni praevärinad Casa Pericos.
"Hoidke ainult seda, mis teid õnnelikuks teeb," ütleb Kondo. Kui selge see meil Cádizis on, kallis.
Tursafilee maisikreemil ja punase pipra moosil
KREVETI OMLETT
Ja kuna me läheme baaride ja asjadega, mis meid õnnelikuks teevad, kas võite mõelda parema õnne sümboli a krevettide omlett ? miks mitte? Lisaks El Farole (kus nad neid tikivad) müütilised Ventorrillo del Chato tortillad, Las Rejas Bolonia rannas ja see ikoon, mis on juba Cadizi katedraali tunne Plaza Cabildo saginas: Casa Balbino.
Krevetiomlett Casa Balbinost
SISSEPIIRATUD
Cádizis on midagi igaühele, kuid on üks, mis varjab turisti ja pühapäevaarmastaja, kes lõunas paar “di-i-tast” kulutab, radari eest; Ma räägin telluurilisest, mustlaslikust ja vaieldamatust Cádizist , mis ajab mind hulluks.
Sain sellest kohtudes aru Don Alejandro Cortés ja tema "Alfonsito" Bajo de Guías , parimad olendid, kes on oma kätega Sanlúcari praamidelt toodud, aliñás kartulid, kontsertid liival, naabrid mängivad bingot ja päikeseloojang Doñana kohal Guadalquiviri taga, nii ilus, et valus on.
See on Cadiz. See on vana ja puhas Cai, nagu oma Osakasutajad Sanlúcari Barrio Altos, a Blanca Buzóni rästad Müüa Las Marismas ja Friikartulid El Corralón de la Viñast.
GASTRONOOMILINE
Kes tahtis meile mitte nii kaua aega tagasi öelda, et San Sebastiáni ning Adrià, Santamaría ja Roca perede Kataloonia seaduslik pärija on Andaluusia, et gastronoomia planeedi kõige pimestavam kokk on pärit Jerez de la Frontera ja see vallutaks maailma iidsest ajast 19. sajandist pärit mõõnaveski Puerto de Santa Marías.
Aponiente, on sinu aeg
Kes kavatses meile mitte nii kaua aega tagasi öelda, et "need andaluusialased" (need, kellel on mütsid) istutavad Wall Street Journali või New York Timesi lehekülgedele haugi; või et see soolane hull seaks Harvardi auditooriumi jalule, tehes merevalguse söödavaks.
Ángel León ja tema meeskond sisse aponiente need pole enam meie omad, nad on universaalsed ja nende köögil ei paista olevat lõppu; Milline rõõm on teid sellel teekonnal kaasas olla.
Kuid on ka rohkem, näiteks tema endise peakoka Juanlu Fernándezi ettepanekud LÚ Cocina y Almas (Jerez) või Aponiente väike kodumaa Sancti Petris: Alevante.
BAAR
Sest neid on ainult üks ja see on leinas, ja see on see tohutu Don Miguel Garcia; Sanlúcari kummeliordu suurmeister.
Ta jätab meile oma rahuliku naeratuse ja oma olemise nii rahulikuks ja nii soojaks: see on baarmen.
La Manzanilla, aadressil Feduchy 19 , tervitab jätkuvalt Pepe kätt tema lõpututel koosviibimistel, väikestel hetkedel (mis on kõige suuremad) ja kogu lilleõis igas kummeliroos. Tänan teid nii palju, Don Miguel; sest sinu kõrval (sa ei teadnud seda, sa lihtsalt saatsid mind oma ettelugemiste ja meie kaunite ühisvaikustega) sain sel aastal nii kurvalt ja nii hallilt kaevust välja tulla. Seal, teie majas, sain teada, et elu kõnnib , ja et südametee on ainus, mis kunagi ei eksi.
Kas minna tagasi Cadizisse? Kuidas mitte naasta (alati) sellele viisakuse kodumaale, mis valgustab oma tänavaid kõigis maailma värvides.