“Tere tulemast kiirustamise lõppu”
Legend räägib nii mõned lapsed leidsid kolm kulda täis purki või múcurat mängides ja, teadmata nende sisu väärtust, viskasid nad merre tekitades Mucura.
See väike Kariibi mere saar asub Colombiast põhja pool, Bolivari departemangus. See kuulub San Bernardo saarestikku, mis on osa saarest Los Corales del Rosario ja San Bernardo rahvuspark.
Selle suurejoonelisus seisneb selles selle vete värv, selle vapustavad neitsirannad ja seda ümbritsev korallriff, elupaigaks paljudele mereliikidele.
Võtsime kursi Múcura poole Cartagena de Indiase pilvelõhkujatega hüvasti jättes, mis kerkivad elegantselt mere kohal, kui me minema purjetame.
Umbes kaks tundi kestva reisi jooksul läbime selliseid saari nagu Tierra Bomba, Barú või Rosario saared; kohtame kalurite paate, mis otsivad päeva toitu ja lõõgastume meretuulega samal ajal, kui lummatult mõtiskleme Kariibi mere intensiivne bluus.
Teine viis sinna jõudmiseks on seda teha Santiago de Tolust 45-minutilise paadisõidu ajal.
Isla Múcura, Kolumbia Kariibi mere piirkond, mis paneb sind armuma
Enne maaleminekut sihtkohas, paat jätab mõned reisijad pisikestele tehissaartele hõivatud vaid kajut-hostelliga, mis näib olevat keset merd hukkunud. Peatume ka Tintipánis ja El Islotes – kahes kohas, mida oma siinviibimise ajal lähemalt külastame.
"Tere tulemast tormamise lõppu" kõlab saabumisel kohalik loosung. Ja seda ei saa vähema eest! Kristallilised lained paitavad kümnete palmipuude vahele pikitud kajuteid.
Ei ole autosid ega muid transpordivahendeid ega ole ka vajalik, sest saarega saab tutvuda jalgsi mõne minutiga. Rahu on meid vallutanud kohe, kui oleme jala maale seadnud ja meie soovid on täitunud.
Maalähedane sild üle väikese mangroovisoo viib meid ** Dahlandiasse, mis on otse merele avatud lihtsatest majakestest.** Erinevalt teistest asutustest, mis näivad takistavat külastajatel Múcura teist külge nägemast, on see koht täielikus kontaktis kohaliku eluga.
Kahe sammu kaugusel väike kaluriküla Champundum sobib ideaalselt oma inimestega suhtlemiseks ja Kariibi mere saare igapäevaelu tunnetamiseks. Uudishimulik on näha ka kõrvalkrundil vabalt ringi uitavaid vasikaid ja sigu.
Kajutid, palmipuud ja WiFi-võrk puudub
Hosteli omapärane omanik, Professor Fabio Florez , tervitab oma külalisi kõige ulatuslikuma teabega saarestiku kohta. See meenutab meile vanameest ja merd, kes rääkisid meile saare kohta enne saare saabumist igasuguseid anekdoote, et seda säilitada, näiteks See kuulus narkodiilerile, kelle nime me suust välja ei saanud.
Võib-olla viitab see mõne praeguse sarja peategelasele? Intriig paneb meid uurima ja jõudma aastasse 2000, mil selle ala hõivasid Jose Israel Guzman , tuntud kui "Arhitekt" ja "El Chapo Guzmáni" parem käsi.
Kuigi ühe suurima märuli stseene, mis Múcuras on kogetud ja mis on selle tuntuks teinud, viis läbi teise narkokaubitseja vahistamine 2012. aastal, kui ta tähistas oma pulmi.
Olgu kuidas on, Múcura püüdleb selle poole näidata maailmale selle elanike lahkust ja kõiki võlusid, mis muudavad selle paradiisiks. Üks neist on asjaolu, et elekter on piiratud ja muudab ööd vaikseks ja pimedaks.
muu, Interneti puudumine, mis tagab täieliku katkestuse. Selle vaatamisväärsuste nautimiseks on rohkem võimalusi teede ristamiseks raskesti mõistetavate iguaanidega, süsta ja purjelauasõiduga või lihtsalt võrkkiiges hea lugemisega lõõgastudes.
See väike Kariibi mere saar ootab teid Colombia põhjaosas
Dahlandia hosteli ja Isla Múcura hosteli vahel, mis on üks enim valitud oma tubade mitmekesisuse poolest, leiame saare väikese Eedeni. Umbes väike türkiissinise vee ja kuldse liivaga rand, mille kohale toetuvad palmipuud.
Asjaolu, et seda külastavad harva ujujad ja seal saab nautida kõige suurejoonelisemaid päikeseloojanguid, lisab põhjuseid selle muutmiseks. paradiis paradiisis.
Kui me naudime neid vaatamisväärsusi, puidust kiik raputab meid, andes meile tagasi kõige õnnelikuma süütuse. Ükski Instagrami filter ei suuda reaalsust ületada!
Teisest küljest tuleks vältida peamist randa, kuhu saabuvad iga päev turistidega koormatud paadid, et veeta päev atraktsioonide, rannabaaride ja paljude inimeste vahel. Jah, tõesti, Pärast nelja pärastlõunal jääb see tavaliselt tühjaks, taastades oma paradiisliku võlu.
PURJEDE LÄBI SAN BERNARDO SAARESTIK
San Bernardo saarestik pakub head sukeldumist ja snorgeldamist korallide vahel. Üks levinumaid ekskursioone nende tegevuste harjutamiseks on ekskursioon, mis läbib Bajo Chara elavat korallit, uppunud Wonder Island ja Panda Island, mis on praegu jagatud kaheks.
Nende punktide vahel navigeerides ei saanud türkiissinine vesi olla läbipaistvam, andes meile mõned kõige sensatsioonilisemad meresügavused.
Viimane peatus on Tintipáni ulatuslikud mangroovid, mis moodustavad piirkonna ökosüsteemi. Ujume läbi keeruliste kanalite ja vaatleme punase mangroovi juuri.
Mangroovid hõivavad suurema osa sellest saarest, mis on saarestiku suurim, moodustades labürindi, millest põgenemine on väljakutse neile, kes pääsevad sinna ilma väljapääsu teadmata. "Salsipuedes" nad kutsuvad seda. Kas me julgeme?
San Bernardo, Colombia saarestik, kus eksida
Veel üks väärtuslikumaid ekskursioone saarestikus on bioluminestseeruva planktoni ekskursioon. Seda esitatakse ka Tintipánis, kuid veidi ebaõige ajakavaga, kell neli hommikul. Arvestada tuleb Kuu faasidega või sellega, et taevas on pilvine, sest kui valgust on palju, on seda raske hinnata.
Keset ööd bioluminestseeruva planktoniga ujumine See on üks neist kogemustest, mida kogu eluks meeles pidada, sest kaamerad ei jäädvusta nähtuse suurejoonelist olemust.
Paat lülitab mootori välja ja pimedas hüppan esimesena mangroove ümbritsevasse sooja vette. Järsku näen justkui võluväel kogu oma keha see süttib väikeste tuledega, mis näivad valgustavat merd.
Iga liigutusega, mida ma teen väikesed osakesed pehmendavad öö tumedaid toone. Ma ilmun välja, et taevast mõtiskleda. Ma ei tea enam, kas need on tähed, mis peegelduvad vees või plankton taevas, kuid see hetk kordub ikka ja jälle mu võrkkestas kuni esimesed päikesekiired sinised ja rohelised merre tagasi toovad.
Tintipan
SANTA CRUZ DEL ISLOTE, MAAILMA KÕIGE TIHEDAMALT ASUSTATUD SAAR
Múcurast vaid viieminutilise laevasõidu kaugusel asuva Santa Cruz del Islote külastamine tekitab meile vastakaid tundeid. Kaugelt see saar, mis paistab silma kõige tihedamalt asustatud maailmas, tundub kaootiline hõljumine seal keset ookeani. Saabumisel muutub meie taju, võime tunda oma rahva tugevat kogukonnavaimu.
Pikkus 125 meetrit ja laius 80 meetrit see on alus, millele on ehitatud ligikaudu 110 maja. Neis elab üle 1200 inimese, enamasti lapsed, kuigi elanike täpse arvuga on palju lahknevusi.
Jalutasime selle tänavatel ja leidsime kooli, neli poodi, sadamana töötava restorani ja suurtes annustes naeratusi kohalike seas. Väike ruut, mille keskel on rist, mis annab saarele nime, on kõige mugavam ruum. Ja see on see, et see maa, vaatamata sellele, et ta on nii tihedalt asustatud, annab endast palju.
El Islote elanikkond on valitsuse poolt mõnevõrra hüljatud. Võttis aega, enne kui neil olid olemas põhiteenused, nagu joogivesi, mis pärineb Cartagena armeest, või elekter, mille nad saavad nüüd tänu Jaapani kingitud generaatorile ja 180 päikesepaneelile.
Nad elavad kalapüügist ja turismist, koos jubeda külgetõmbejõuga, mis pakub basseini lukustatud haid puudutamist, mida nad nimetavad peamiseks atraktsiooniks akvaariumiks.
Santa Cruz del Islote, maailma kõige tihedamini asustatud saar
Värvilised majad kasvavad ruumipuuduse tõttu kõrgeks, jagades neid kuni nelja perega. Sellepärast nende elu on tänavatel, kus lapsed naudivad traditsioonilisi mänge või suplevad rõõmsalt sadamas, täiskasvanud mängivad Parcheesit või kaarte ja naised vestlevad väljaspool poode.
Kõik aitavad üksteist, politseid ega muud autoriteeti pole. Kooselu põhineb austusel ja selle jagamisel, mis neil on, alates toidust kuni vannitoani.
Kogukonnast sai elustiil, mis oleks paljudele suureks eeskujuks. Ja vaatamata selle puudustele on seal, kus meri on värvitud türkiissiniseks ja Isla Múcura on naaber, mõned selle elanikud, et nad ei tahaks kusagil mujal elada.
Colombia Kariibi meri: sinine paradiis