Lihtsalt vaadake Google'i ennustust, kui sisestate Marseille et teada saada, mida inimesed otsivad: "Marsella La Casa de Papel", ühe kuulsa sarja tegelase nime all, ja "Marsella ohtlik", mitte just hispaania ilukirjanduse röövimise, vaid see halbade kirpude kuulsus, mis meid puudutava linna siia tirib. Väljateenitud kuulsus, oleks absurdne tõenditele mitte alla anda sest vaatame, kes läheb, tajub nanosekundite jooksul, et see pole La La Land. Kuid tema kaitseks ütleme seda seal on palju riskantsed sihtkohad ja see on alati oluline, et reisijatena teame, kuhu ja kuidas läheme. Kui liigute läbi turvaliste linnaosade ega ahvatle saatust, ei pea teiega midagi juhtuma, nagu igas teises Euroopa suurlinnas. Ja veel üks asi: Marseille on lahe. palju.
Miramar, vana sadam.
VIEUX PORT: TUUM, ALGUS
Vieux Port ("vana sadam") on nii vana, et selle päritolu pärineb 15. sajandist, mil selle sissepääsu blokeerisid tohutu kett, mis kaitses linna. Kuid ärge otsige ketti, sest see asub Valencia katedraalis meeldetuletuseks Aragoni kuninga Alfonso V, 1423. aasta Marseille' rüüstamise autori asjatundlikkusest, mis tekitas tohutut kahju. Sest jah, Prantsusmaa suuruselt teise linna ajalugu on täis tõuse ja mõõnasid, neidsamu, mis on sepistanud selle võimsa iseloomu. 1720. aastal põhjustas suur katk üle saja tuhande surma. Varsti pärast seda, aastal 1792, võtsid selle elanikud revolutsiooni vastu sellise innuga, et suundusid laulu rütmis Pariisi –Marsellesa, see tähendab – mis täna on riigihümn. Selle hiilgus saavutas 19. sajandil tänu kaubanduse laienemisele ja lugematute tehaste saabumisele, kuid Teine maailmasõda ei dünaaminud mitte ainult õitsenguaastaid, vaid ka suure osa vanalinnast massilise puhastusprojekti nimel. Sellegipoolest Marseille tõuseb alati püsti, isegi kui Macron teatas 1,5 miljardi euro suurusest süstist hoonete taastamiseks, ühistranspordi kaasajastamiseks ja koolide uuendamiseks. Kõik see juhtub samal ajal, kui Vieux Portis juhtub kõike: selle kalurite turg, mis laulab värsket päeva, paatide tulek ja minemine, mis pakuvad ringreise Les Calanques'is - looduspargis, mis annab maastikule kolossaalse ilu laidude, lahesopide ja kaljud -, rahvarohked terrassid, kus bouillabaisse'i supi lõhn ja kohalikud otsivad päikesekiirt... Vieux Port on lühidalt linna kõige atraktiivsemate osade alguspunkt.
Le Panier.
LE PANIER: BOHEMIA JA SEEP.
Marseille' inimesed armastavad Le Panierit, kuid nad ütlevad teile ka, et Le Panier pole enam see, mis ta oli: kunstnike ja boheemlaste elujõuline naabruskond on nüüdseks alistunud gentrifikatsiooni ja turismi võludele, mistõttu vohab üha rohkem butiike suveniirid –ja seebid, Marseille’i seep kõikjal – almonedade, brocante’ide ja baretode kahjuks. Midagi, mida ei juhtuks üheski teises Euroopa sihtkohas. Pole kahtlust selle võlus, mida lepitab kuratlik siksakiline alleed, trepid ja hooned, mis on kuhjatud linna vanimasse linnaosasse. Ärge jätke peatumata Chez Etienne'is, millel on ka Marseille' vanima pitsabaari tiitel, või haarake jäätist Vanille Noire'is. Pange tähele ka saladust, mille lekitas Marseillaise (aitäh, Camille), Jaapani restoran Tako San. Ostke muidugi seepi ja laskuge uuesti Vieux Porti.
NOAILLES: RIISTVARA ON šikk.
Noailles'st meeldib sulle kohe Isabel Maranti butiigist ehtsasse Aafrika käsitööpoodi minna. Kaputsiini turu saginast, etniliste rühmade ja kultuuride põnevast tulekust ja minekust puuviljakastide ja maitseainepurkide vahel, esirinnas mitme kaubamärgiga ruumid nagu allanjoseph, mille ettevõtete hulgas on Comme des Garçons, Officine Generale ja Maison Margiela. Maison keiser, vanim ehituspood Prantsusmaal, Tänapäeval on spetsialiseerunud ka köögi- ja kodutoodetele, lisaks lõputule hulgale "rämpsudele", mis panevad teid armuma, veel üks põhjus, mis kutsub teid pikendama oma jalutuskäiku läbi selle naabruskonna, mis on mõnikord nii elegantne ja mõnikord seega (hästi) rohelus. Siit on imelihtne jõuda ooperihoonesse ja jällegi terrasside ridadele – nagu näiteks Course Honoré d'Estienne d'Orves, kus asub ettevõtte hinnaline ruum. Agnes B., ajutiste näitustega – milles klassikaliste prantsuse retseptide aroomid segunevad köökidega, mis mõnes teises kohas, aga mitte siin, kõlaksid eksootiliselt, siin annavad need tähenduse Marseille’ tulevikule. Proovige Tuneesia kööki Chez Yassine ja telli kohv sisse Sügav, parim röstija Marseille's ja kohaliku modernsuse epitsenter, enne kui järgite ostutee rue Grignani ja rue Paradise vahel. Kui soovite päeva lõpetada end hellitades, sisse minna Bastide des Bains, peen hammam oma kosmeetikasarjaga.
Kohtu Julien.
KURSUS JULIEN: SIIN TE MAALITE.
Naabruskond, millest kõik räägivad, naabruskond, kus kõik käivad. Eklektiline, mitmerassiline, alati elav ja kõikjal grafitit täis. Ei tea, kas tegemist on linnakunstiga – jah – või vahel teatud sooviga valgustada pihustiga imelised, kuid tähelepanuta jäetud näited 19. sajandi arhitektuurist. Cours Julienis on kõik üles ehitatud pargi ümber, kuhu tema asi, fotogeeniline, on pääseda Escaliers du Cours Julieni kaudu. Kas sa ei tahtnud grafitit? No võta. Kui olete üleval, järgnevad terrassid üksteisele, kuni satuvad alleedesse, mis tervitavad teid neoonsiltidega: armastus, soov, süda... ilusad sõnad, et ületada moodsaima Marseille'i läve, umbes nagu väike Pariisi Belleville. kohad nagu Le Fuzz, veinibaar, käsitööõlu ja vinüül, eksisteerivad koos Bookineur, romantiline kasutatud raamatute pood, Melaniin Y lilou, mõlemad vintage riided või fenomenaalne klubi Le Petit Pernod, mille terrassil veedavad koguduseliikmed oma pühapäeva õllede ja kaheksajalaroogade ning Chez Gilda panisse vahel. Oh paanisid. Marseille tänavaköögi embleem, need on alguse saanud Vieux Portist, nagu kõik muugi, kus tänavamüüjad pakkusid neid odavaid ja maitsvaid kikerhernejahust pannkooke. Vähesed linnad saavad uhkustada supi (bouillabaisse, veidi rohkem lisada) ja leivaga, mis on osa maailma maitsekujutlusvõimest. Samuti on õiglane tõdeda, et Itaalia mõju siin on tohutu, veel üks tõend selle kohta on Kantinett, üks naabruskonna trendikaid restorane ja mille siseaed on alati pilgeni täis. Sama mis istmed Baleine, kinoga bistroo või vastupidi, kus valitsevad prantsuse filmitegijad ja see neo nouvelle ebamäärane atmosfäär naaberriigis alati nii maaliline.
Circle des Nageurs.
PHARO: JÕRMALINE, BRUTALIST VANNITUBA.
Nendel kuupäevadel võib suplemine olla liiga kangelaslik tegu, kuid ärge alahinnake Marseille'i head ilma. Samuti pole võimalust pääseda sisebasseini Cercle des Nageurs , Pharo naabruses asuv ajalooline jahtklubi, kus treenivad nii olümpiamedalistid kui ka Marseille' kodanlus, luues Slim Aaronsi väärilisi jäljendeid. Meretasemel betoonmass konkureerib Napoleon III endise suveresidentsi Palais du Pharo teise impeeriumi stiiliga. ja San Nicolási kindlusega 17. sajandist, et me ei unustaks, et kellel oli, see jättis. Sest Ilma üheaegselt nii värvilise ja värvilise Marseilleta oleks Prantsusmaal vähem ajalugu, vähem suppi, vähem seepi. Ja mis sa siit ilma lähed Suveniir.
Vaadake rohkem artikleid:
Lissabon säilinud: reis Portugali pealinna olemusse
El Hierro: keegi ei julge rikkuda rahu maailma lõpus
Veneetsia ilma sinuta: melanhoolne ringreis maailma kõige ilusamas linnas
See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 148 (sügis 2021). Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida