Pasola festivali ajal riskivad ratturid oma eluga.
**Ainult üks tund Balist**, üks populaarsemaid rannasihtkohti Aasias , saar Sumba see näitab puhas ja autentne koheselt . Koos poblatsiooniga 600 000 ja ebakindel kaubanduslik areng, Sumba on üks Indoneesia vaesemaid saari . Erinevalt Balist, sa ei tule siia ostma ja näod, millega kohtate, kuuluvad kohalikele: naeratavaid lapsi lehvitab koolist koju jalutades ja sajad, võib-olla tuhanded tõukerattad, kes looklevad käänulistel konarlikel teedel hoolimatult läbi ülekoormatud veoautode.
Maastik on künklik ja kuumalt kuivatatud maastikud enne vihmaperioodi. Kohalikud kannavad oma traditsioonilist villast ikat mõõgad, mis näevad välja nagu matšeete , viivad peotäie hõbedast vesipühvlit läbi kuivade maastike, kus põllumehed ootavad kannatlikult vihma, et oma saaki istutada. Igal pool naised ja lapsed kannavad suuri veenõusid . Pered lehvitavad õhinal oma kodude bambusest platvormidelt. Need esivanemate konstruktsioonid , mis asub perekonna megaliithaudade kõrval ja millel on liialdatult kõrged alang-alang laed, mis on sarnased 17. sajandi palveränduri mütsid , ja need on sellel kaugel ja karmil saarel ainulaadsed.
Üks Nihiwatu kuurordi aardeid on see peaaegu mahajäetud rand.
Sumba ületamine Tambolaka lennujaamast saare lõunaossa ja selle suurepärase kuurordi Nihiwatu poole on peaaegu nagu reisida minevikku . Niipea kui keeran traaversi viimast nurka ja hakkan kuurordi poole laskuma, näen selle kaare. 2,5 km randa seal all . On lahe. Hotelli meeskond tervitab mind soojalt ja tutvustab Jenny, kes saab minu isiklikuks majahoidjaks . Enamik töötajaid on pärit Sumbast ning nende soojus ja sõbralik teenindus on minu siinviibimise tunnuseks. Jenny juhatab mind suurepärasest Menara hoonest läbi troopilised aiad laitmatu, kust ma leian diskreetsed sissepääsud eraldatud villadesse ja võluv kilpkonnade haudemaja, isegi minu oma suvila. Igal villal on privaatne bassein , riidest lamamistoolid ja aiad.
Sel hooajal on Nihiwatu debüteerinud viie suurejoonelise toaga kinnistu Raja Mendaka ja kolmest omavahel ühendatud majast koosnev puitsammastel Mamole. Minu, Maranga sissepääsu juures on lilledega kaunistatud liiva sees sõnum: "Tere tulemast, Ibu Lucinda." Ma sukeldun minu toa diskreetne ja kuumenenud elegants domineerib tiikpuust baldahhiinvoodi ja vapustav vaade kuulsale vasaku käe pausile, mille poolest kuurort on tuntud. Mul on raske otsustada väliduši, tohutu märja ruumi või hiiglasliku ümara vanni vahel jalgadest, milles saaksin ujuda, kuid selle asemel jääb mulle värskendav suplus basseinis.
Vaated ühest Nihiwatu restoranist.
Lõunasöök Nio rannaklubis, kus Võtan liivas kingad jalast ja vaata surfajad üle lained . Just need meelitasid esmakordselt 1988. aastal kuurordi endisi omanikke Claude ja Petra Gravesi. Nemad ehitasid kuurordi 2001. aastal ning praegused omanikud Ameerika ärimees Chris Burch ja Lõuna-Aafrika hotelliomanik James McBride omandasid selle 2012. aastal. . Laine on hüpnootiline, veeredes majesteetlikult ja etteaimatavalt paralleelselt kuurordiga. Piirkond on piiratud kümme surfarit korraga . Ma ei surfa, aga see peab olema nagu Zermattis suusatamine, ilma et peaks kordagi suusalifti järjekorras ootama.
Hiljem kohtun Boathouse baaris, kus nad korraldavad kõiki veetegevusi (ja neid on kümneid). Duke, pruunikas kalifornialane, kes ütleb mulle, et on kogu planeedil surfanud ja et Nihiwatu on parim . Süvamere kalapüük, odapüük ja sukeldumine on Duke'i sõnul samuti tipptasemel. Ta teab seda hästi. Ta on siin käinud 12 aastat. Jenny ja Natalia, kliendikogemuse meeskond, soovitavad mul külastada Sandlipuu tallid , kus ma saan a Austraalia hobuste sosistaja Clare Sharpe . Pärast käputäis kasulikke nõuandeid jään ma tallipoisi Davidi juurde, kelle juurde välja minna galoppi mööda randa ja läbi lainete ühel tugeval kohalikul ponil. Tema uusim leiutis ja midagi Nihiwatu jaoks ainulaadset on hobuste surfamine: ronid poni tõmmatud lauale, mis traavib läbi madaliku.
Terrass ühel Nihiwatu randadest.
Rannas kohtun Chris, veteran Briti kalur ja mõned tüübid paadikuurist, kes viivad mind ühe oma mugava suure paadiga mööda rannikut päikeseloojangureisile. Ma joon jääkülma klaasi maitsev sosistav ingel ja imetleda intensiivset päikesepunast, kui see kaob taga kauge veehorisont . Kui ma pööran ja vaatan rohkem kui 100 hektarit Nihiwatu talu Tundub, et mõned rookatused muudavad selle kuurordi a vaikne kohalik asula . Einestan Ombaki restoranis, kus lõõgastun laias korvtoolis, imetledes suurepärast valgustust ja ikat-inspireeritud sisustust. Vaatan tagasi mustale ookeanile ja näen isegi kauget luminestsentslainet. Jenny hoolitseb selle eest, et mul oleks kõik vajalik ja kokk, bernard , tuleb välja ja tutvustab ennast, enne kui annab mulle üksikasjaliku aruande täna püütud värskest kalast. Võib-olla homme, ütleb ta mulle, Ma võiksin endale õhtusöögi püüda. Ma tean üht Indoneesia uudistetoimetajat ja tema Šveitsi poiss-sõpra, kes võtavad vastutuse täna õhtul menüüs oleva kala eest ja valivad lihtne, kuid elegantne taldrik kolmesabast ja mahi mahist kuurordi maheaiast pärit köögiviljadega. Teenindus on täiuslik ja veinikaart väga pikk. Võtan veel korra jalanõud jalast ja restorani põrandalt riisutud liiv jookseb mu sõrmede vahele. Tunnen end koduselt . See tundub vähem disainerkuurordina ja pigem sõbra majana, võib-olla keerukama ja maitsekama majana.
Boathouse Bar, kust kõik veetegevused koordineeritakse.
Järgmisel päeval on võimalusi lõputult . Kui oleksin koos Nihiwatule tulnud minu lapsed Võib-olla oleksin proovinud aerulauasõit Wanukaka jõe suudmes. oleksime teinud snorgeldamine, maastikurattaga sõitmine ja pärast seda, kui nägime teisi külalisi kala püüdmas ja sukeldumas, tahtsime ka seda proovida. Mul oleks olnud raskusi oma poega sealt ära saada paadid ning noor surfi- ja sukeldumismeeskond kes seal töötab, ja mu tütardel oleks olnud tore iga päev rannas käia ja külas endas. Ja meeskond oleks pakkunud ka menüüväliselt tegevust. Aga pärast kohtumist Dr Claus Bogh ja Alexandria Wyllie õhtusöögi ajal eelmisel päeval, ma olen ootan huviga saarega tutvumist ja avastage rohkem Sumba Foundationi kohta, mille heaks nad mõlemad töötavad.
2001. aastal Claude Graves'i ja Sean Downsi loodud ühendusel on muljetavaldav rekord haridus- ja terviseprojektid . Sihtasutus, kaasates oma kodanikke ja muutmata tugevaid ja ainulaadseid kultuuritraditsioone on vähendanud malaaria esinemissagedust 85% . on kaevanud 164 kaevu , viis läbi sadu elutähtsaid katarakti operatsioone ja korraldatud koolitoitu ning alatoitluse ennetamise programmi. Tal on rikastas ligi 20 000 inimese elu. Kogu kuurordi kasum, jah, reinvesteeritakse sihtasutusesse.
Rahana kasutatakse vesipühvleid. Majanduslikku jõudu mõõdetakse nende arvuga.
Pärast jõulist jooga seanss uuel platvormil, mis asub kuurordi ülaosas ja kust avaneb kaunis vaade rannikule, lähen koos Alexandriaga oma silmaga tutvuma mida tähendab juurdepääs veele, sääsevõrkudele ja ravile selle Sumba piirkonna jaoks. Kliinik on tagasihoidlik, kuid rahvarohke ja täielikult hõivatud siin koolitatud õdedega. hiljem läheme a kohalik kool , üks 16-st, mille alusel sihtasutus toetab raamatud, mööbel, koolitoidud sadadele entusiastlikele ja puudust kannatavatele lastele. mõni naeruväärne 10 € on piisav, et toita üks neist pisikestest terve aasta! Indoneesias luksuslikuks puhkuseks pakkuva inimese jaoks pole palju . Ma ei kujutanud kunagi ette seda dünaamilist ja kultuuritundlikku filantroopiat. ma olen ausalt öeldes muljet avaldanud.
Selle iidsed konstruktsioonid koos liialdatud alang-alang katustega on maailmas ainulaadsed.
Kuurordis tagasi, veedan pärastlõuna oma rannadiivanil raamatut lugedes, surfajaid vaadates ja e-kirju (nende wifi on suurepärane) ning naudin siis Jungle Spa massaaž . Järgmise päeva varakult hoidun ma reisist a kohalik turg ja piknik Sinise kose juures ja ma kavatsen seda teha matkates koos Jenny ja Damieniga lähedalasuva linna uurimiseks weihola . Kõnnime vahel taaskasutatud veetaimed (moodsaim süsteem, mis ka merevett magestab) läbi põua maastiku Weihola, kus elu pole sajanditega peaaegu muutunud.
Ehitatud künkale, nagu teisedki linnad, mida orus näen, ümbritseb see kivimüüriga. Siin pole vett ega elektrit , kuigi ma vaatan a väike päikesepaneel ühelt hooletusse jäetud katuselt välja kerkiv. Kümmekond või enam bambusmaja seisavad maas ja on kaootiliselt rahvarohke väljaku ümber, kus mõned megaliitkalmed ja kivist ohvrilauad . Siin ohverdavad nad regulaarselt loomi, et austada ja rahustada Marapuse esivanemate vaimusid. Linn tundub peaaegu inimtühi . Sead ja koerad torkavad majade all ning käputäis vanemaid härrasmehi naeratab meile häbelikult arekapähklipunaseks määrdunud suuga. Ühe maja sees ripuvad laes oivalised riisiga täidetud korvid ja a väike vanem naine ta kipub suitsuse tule juurde, mis süüdatakse isegi kuumadel päevadel, otse hoone keskel.
Marapu mehe lähivõte.
Mäest alla mere poole sõites tulime vastu emad ja lapsed vett koju tassivad ronides mööda järsku kitsast rada lahtiste ämbritega, mis olid ebakindlalt pea kohal. Vee kogumine on osa rutiinist siin Sumbas . Laskume ettevaatlikult alla vihmaperioodi ihkavatest terrassidest, enne kui need on istutatud riisiga, ja jõuame janu ja kurnatuna kl. Nihi Oka , ehete kollektsioon. Lahedad, mis asuvad veetleva puumaja all, lilledega kaunistatud ja vee kohal rippumas.
Hommikusöök ilmub võluväel ja kiusata mind sellega troopilised puuviljad, pošeeritud munad ja maitsev kohv samal ajal kui ma vaatan minu all hõljuvad kilpkonnad ja dugongid , sinises vees. Pärast hommikusööki a nii pehme ja lõõgastav jalamassaaž See paneb mind peaaegu unistuste juurde tagasi minema. Vihmaperioodi lõpus, kuni minu külaskäiguni, on Nihi Oka käinud üle ja kaugemale ühepäevase spaasafariga, kus külalistele pakutakse oma võrkkiik ning terapeut pakub ilu- ja tervisehooldusi , ujumine ookeanis või värskendavas basseinis, juues šampanjat või sidrunheinaga maitsestatud taimeteesid , mõtiskledes samal ajal liblikate ja mereloomade üle.
Lepopo kosed Wanokakas.
Tagasi kuurorti, näeme grupp noori, kes harpuuniga viljatul maal harjutamas tee kõrval. Damien jookseb nende poole ja demonstreerib naeratades oma osavust harpuuniga. Jenny selgitab, et nad on proovides Pasola jaoks , suurejooneline viljakuse rituaal enne kogutavat saaki sadu osalejaid erinevatest klannidest hobuse seljas . Mäng on umbes loopida üksteise pihta käsitsi valmistatud harpuune . El Pasola toimub veebruaris või märtsis ja kuupäeva annab ilmumine, vahetult pärast seda täiskuu , selle Nyale mere ussid mis voolavad mereranda kudema. Kas kohalikud marapusepreestrid , riietatud pidulikesse kostüümidesse, kes uurivad usse, sest nad saavad ennustada, milline saab olema iga-aastane saak ja nii nad annavad loa alustada. Täna nõuavad võimud, et harpuunid peavad olema nürid, kuid Marapus usub, et igasugune mahaloksunud veri rikastab ja väetab maad ning et hea saak sõltub verest maapinnal. Õnneks on Damienil lihtsalt tore, sest festivalini on veel paar kuud aega.
Minu eelmisel õhtul ahvatleb baarmen Martyn mind oma näitega Sumba jäätee , midagi, mis **ei kõla liiga tervislikult ega healoomuliselt (tegelikult on)**. õhtusöök on a maitsev Indoneesia perepidu suure laua taga, kust avaneb vaade ookeanile ja kui enamik külalisi on lahkunud, liitun baari meeskonnaga. Daisy ja Borgas debüteerivad mõne tantsuliigutusega. Tunnen end lõdvestunult ja uuenenuna. Jenny näeb välja väsinud ja õnnelik. Ta ütleb mulle, et tema moto on: "Armasta oma tööd ja töötage südamega" ja loomulikult rakendab ta seda praktikas. Tundub, et see kuurort teab, millest koosneb luksus ja "vasakpoolne paus". , aga olen aru saanud, et nii see on tema meeskond ja Sumba inimeste elu mis muudab Nihiwatu võrreldamatus sihtkohas . Mul saab olema raske Sumbast lahkuda. Luban tagasi tulla.
Indoneesia retsept.
* See artikkel on avaldatud ajakirja Condé Nast Traveler 85. juuni numbris ja on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
*Samuti võite olla huvitatud...
- Kuidas käituda tseremoonial Balil - Bali, sinu keha on tempel
- John Hardy ehk jätkusuutlik luksus Balil - Gold List 2015: maailma parimad kuurordid
- Maailma väikseimad riigid - Kuidas käituda hotelli basseinis - Kuidas käituda luksushotellis