Alila Soori Villas lõpmatuse bassein
Uluwatu poolsaarelt lahkusime päikeseloojangul ja päike ei olnud veel loojunud, kui jõudsime Tanah-Loti lähedal asuvasse Alila Soori Villasse. Vaade basseinile, kus päike aeglaselt üle ranna hääbus, pani meid mõtisklema selle üle, kui lihtne on langeda meditatsiooni sülle, kui maastik ümbritseb sind ja vabastab sind tänapäeva elu rõhuvatest reeglitest. “ Nii et igaüks on müstiline ja isegi püha ", Álex räägib mulle, kui ta pildistab oma kaamerat, püüdes jäädvustada hetke, mil noor naine, just tema, imetleb basseini seest päikeseloojangut. Me ei tea tema nime, kuid me fantaseerime, et ta on Bali jumalanna, kes tegi meile ohvri. Viga, alustasime valest vaatenurgast. See on olemas, sest meie soov on selle esile kutsunud, sest see on hetk, mis läheb päevast õhtusse ja need asjad juhtuvad lihtsalt maagia hetkega. Püüdke see kinni või see kaob, seda poleks kunagi eksisteerinud, kui teie süda seda ei kutsu.
Hotelli juhataja on prantslane, ta on noor ja väga tark. Ta teab, et tema äri põhineb pigem sensatsioonidel kui figuuridel ning laseb meil villades seigelda, nurgataguseid pildistada ja aardeid avastada. Üks neist on õrna ilu ja imelise häbelikkusega ettekandja. Me palume tal meile poseerida ja ta vaatab oma ülemusele otsa ja noogutuse peale hakkab liikuma. Kui Bolshoi tantsijad teda näeksid, kahvatuksid nad kadedusest. Tema käed, õlad, puusad liiguvad nagu tuules õõtsuv pilliroog.
Seansi lõpus kutsume ta maha istuma ja karastusjooki jooma ning ta raputab pead ühelt teiselt planeedilt pärit maiuspalaga, selgitades, et ta ei tunneks end mugavalt, kui kolleegid peaksid teda teenindama. Täna õhtul said see ajakirjanik ja tema fotograaf mitu tasuta õppetundi: üks ilu, teine alandlikkus ja kolmas elegants. Järgmisel päeval ärgates tundus, et midagi nendest kolmest voorusest oli meie nahka kleepunud, sest me ei tülitsenud järgitava teekonna pärast, me ei kiirustanud Alilast lahkuma ja me ei kasutanud Blackberry kogu päeva. Hakkasime aru saama.
Bali on mõnevõrra suurem kui Mallorca ja tema lugu on vastuolus mõne "tõega", mida me kõik peame iseenesestmõistetavaks . Näiteks, et balilased ei ole võimelised vägivalda kasutama, et nad alati naeratavad. Bali keeles on sõna amok, mis tähendab "verist tehnikat" ja see on omamoodi enesetapulik käsivõitlus vaenlasega, mida balilased edukalt ellu viisid sõjas hollandlaste vastu, keda nad aastal võitsid. sajandi keskpaik XIX. Balilasi kardeti maal ja merel, ja selle raudne perekondlik kastide süsteem (kuulute klanni või teid ei ole olemas) on praegu hooldatud, sama suure jõuga kui pidustused, annetused ja maa kontroll.
Ajalugu ei paista aga peegelduvat selles, mida me näeme, selles, mida me tunneme. Inimesed on sõbralikud, rahulikud ja naeratavad. Jah, ta naeratab nii suu kui ka silmadega. Nad on valmis teid aitama, õpetama, viima teid ühest kohast teise, isegi oma perekondlikele pidustustele. Olin selles väga eripakkumises ulluwatu tempel ja nad kutsusid mind pulma. Kas see oleks lääne ühiskonnas võimalik? Mitu kuud või aastat peab mööduma, enne kui sõber kutsub sind oma õe pulma? Ma olin rebitud (ainult veidi) loo eelarvamuste ja soovi vahel oma tunnetele tähelepanu pöörata, kui jõudsime Ubud. Bali kunstipealinn on täiuslik liit tänavatest poodidega, tänavatest poodidega, tänavatest, kus on näitusesaalid, hotellid, templid, kõikvõimalike ja tingimustega restoranid ning kogu inimkond, millest võid unistada, enne kui arvad, et oled sattunud. Paabeli torn.
Meid ületab ilus valgesse riietatud paar, paljajalu ja sisenemise õhus pühaduse seisundis. Nad ei võpata kaamera ees, nad on juba ületanud maailmameelsuse piiri. Võluva baari Casa Luna ees, mille avastasime, et Balil on läänlaste seas moes, leidsime saare parimad sarvesaiad (ja ma arvan, et pärast Pariisi omasid maailmas). Ühes lauas istudes vaatab Marlene Dietrichi uuendatud versioon mulle otsa (ma arvan, et ta vaatab mind, sest tema tumedad prillid ei lase mul teada saada) oma suurejoonelisuse vaatenurgast. Toas ja samal ajal, kui ma otsin ruupiaid, et maksta kahe papaiamahla eest, kohtan kalifornialase Lindsay siniseid silmi, kes näeb noorena välja nagu Jane Fonda ja mängis Barbarellat.
Lindsay on täiuslik kokkuvõte uudishimulikest ameeriklastest: ta võtab kohe ühendust, kutsub sind kohe kuulama järgmisel päeval, mis on reede, jazz Flava Lounge'is, mis on trendikas koht inimeste puudutamiseks või kohtumiseks ning kutsub teid siis oma majja jooma. Ma armastan seda kõike ja kuna empaatia suudab meid mõlemaid, siis homme kuulan muusikat koiduni. Lindsayl on kaks ilusat last ja abikaasa, kes sõidab Balilt Californiasse. Need kaks on siin selleks, et "leida end ja suhelda selle vaimse maailmaga, mis on Ameerika Ühendriikides võimatu".
Hanging Gardensi hotelli lift
Oleme veidi väsinud, mistõttu otsustasime minna Hanging Gardensi, keset džunglit asuvasse Orient Expressi keti hotelli, mis on kuulus selle poolest, et majutasid Julia Roberts ja Javier Bardem juba kuulsa filmi võtetel. Ubudist rippuvate aedadeni on 45-minutilise autosõidu kaugusel, Bali tee on käänuline ja järsk. Ronime ja taimestik tiheneb, sest ka öö ümbritseb meid. Saabumine on ideaalne. Välislett, kus meid vastu võetakse. Kolooniaaegne lift, mis viib alla villadesse, mis on üksteisest eraldatud. Igaüks neist on oma basseiniga, kust avaneb vaade puudele, kus linnud pesitsevad ja kõige uhkemad viinapuud. Ma pole saanud kümmet protsenti infostki.
Pärast kottide jätmist, lillede tolmuimejaga puhastamist ja mõne minuti istumist tohutul terrassil, mis avaneb Bali džunglisse, otsustan külastada hotelli baari ja restorani. Uskumatu. See on nagu laval, avatud rõduga ja teie ees seisab targalt valgustatud, suurepärane tempel. Seal valmistatakse romantilisi õhtusööke kahele. Ühte me isegi pildistasime kaks Hispaania reisijat pulmareisil . Tõeliselt religioossete tseremooniate jaoks peate minema džunglisse, ületama puidust sildu ja vältima mõtlemist, et seal on maod ja muud loodusloomad, kuni jõuate väikese templini, kus preester kutsub teie eest heategijaid jumalaid.
Ma einestan ekstaasis. Võtan vaimustuses klaasi. Magan nagu beebi ja näen unes, et sajab vihma ja maa lõhnab nagu lilled ja huumus. Tuulepuhang avab aknad ja tõepoolest sajab vihma ja öö lõhnab nii, nagu ma olen oma elus harva lõhnanud. Ma saan märjaks (väike initsiatsiooniriitus) ja mõtlen pidevalt, et nendest hetkedest koosnebki hea elu.
Järgmisel päeval kohtun hotellijuhiga, Nicholas Pillett, prantslane, kes tunneb paljusid kohti ja hotelle ning on sellesse armunud pärast seda, kui oli viibinud parimas Prantsuse Polüneesias. Tema tegevusplaan on, et tutvume hotelliga, selle spaa (imeline refleksoloogiale spetsialiseerunud massöör), ümbruskond ja et võtame tema privaatses villas Bali kokandustunde. Ma ütlen kõigele jah, ma oleksin idioot, kui keelduksin millestki nii imelisest.
Vaatan restorani terrassilt kaks mustast kiltkivist basseini hotellist ja see tekitab minus soovi laiselda, seal vees viibida, vaadates džunglis seisvat templit. Kas ma juba ütlesin, et see on hämmastav? No päevavalguses ikka on. Samuti pole paha, kui baaris on papaiamahl, mida ümbritsevad kohaliku kunstniku nimega Dana maalid.
See hotell on metsikult šikk, tubades on raamatud ja valgetel krohvriiulitel Bali tantsijate savikujukesed. Seal on tumedast puidust sisustus, kummutid ja imepehme voodipesu. See on nagu kodus olemine, aga parem, sest kodus oled alati teadlik voodist, pesumasinast ja ostlemisest ning siin on see vaev kadunud (see tuleb tagasi, ma pole hulluks läinud, ma tean et mineku juures on hea see, et sa saad tagasi tulla, et kui sa varju ei näe, siis ei tea, mis valgus on, ja kõik see, mis hetkel tundub mulle halva naljana) .
Y ubud . Me pole sellest kümnendikkugi näinud, me pole selle südamesse sisenenud. Meil on ees paar päeva ja me kasutame neid ära, et jalutada renessansiajastu Antonio Blanco muuseumi aedades, mis on pooleldi hispaanlasest, pooleldi filipiinlasest maalikunstniku dalinilik ja mediaalne unistus, kes saabus Balile keskpaigas. 20. sajandil ja pühendus sellele maalides poolalasti Bali naisi ajal, mil siinne ühiskond oli Mary Poppinsist ettevaatlikum . Razed. Ta leiutas selle palee, kus vabalt ringi rändavad paabulinnud, igasuguse sulestikuga linnud ja fantaasiaunenäod, mida nüüd turustab tema poeg Mario, samuti maalikunstnik. See muuseum oli Michael Jacksoni üks lemmikkohti ja sellega ma seletan. Igal juhul on selle kuldsete tantsijate valvatud terrassidelt näha lõpmatut Balit. Ja "Härra Mario" on ainulaadne tegelane, kellele pühendame lühikese intervjuu. Tema hing on samuti pärit Balilt.
Peale selle muuseumi mõneti lüsergilist kogemust on mul hea teada tegelikku elu, käegakatsutavaid tooteid koos hinna ja aegumiskuupäevaga. Biasa on Itaalia disaineri kauplus, mis asub Ubudis ning teisi butiike on Semyniakis ja hotellis Bvlgari . Sealt ostsin ühe pika puuvillase kleidi, rannapeoks, mis meenutas väga Ibizal tehtud. Sensuaalne, värske, sile. Igatahes ja oma juuri reetmata toredad asjad mõistlike hindadega. Peatusin aarete akna ees – juveelipood, mis kujundab kullast Bali kividega esemeid. Rahvusvahelised hinnad. Selle kõrval on mõnus kokteilibaar ja restoran Arys Warung, kus Kanada kokk Michael Sadler pakub mulle tüüpilist jooki ja kingib Bali kokaraamatu, mida hoian nagu aaret.
Olen otsustanud pühendada pärastlõuna kunstile. Ubudis on Bali parimad galeriid, ja seda kinnitab noor ja dünaamiline inglise galeriiomanik, kes soovitab muuhulgas Agung Rai kunstimuuseumi (ARMA), Alila Living Gallery, Bamboo Gallery, Gaya kunstiruumi, Neka muuseumi, Sika kaasaegse kunsti Galerii ja soovitab pärast seda kohalike kunstnike, välismaiste kunstnike ja noorte lubaduste üledoosi minna spaasse, et kõik unustada, et vaim rahustada ja mitte langeda sellesse, mida nad siin nimetavad “värviküllastuseks”.
Ma teen seda ja satun imelistesse koobastesse, väga kuulus hotell-spaa nimega Tjampuhan ja kivitreppide vahel, mis on täis pilte, mis näevad välja nagu Bali mets, kui see on olemas, jõuate õues asuvatesse massaažikabiinidesse, mis on küll soodsa hinnaga, kuid ei vasta sellele. ilule ja hoolitsusele. Võib-olla olen pärast Bvlgari, Alila ja Hanging Gardensi kogemusi liiga valivaks muutunud, aga nii see on. Ja see pole veel kõik. Panen aja kokku mainekas Como Shambala Spas, a pühamu, kus Uma Thurmani isa regulaarselt õpetab ja milles joogakogemus on peaaegu nagu magistrikraadi omandamine Harvardis. Tegelikult lepivad nad mulle järgmiseks hommikuks kella seitsmeks aja kokku ja kuna jõuan pooletunnise hilinemisega (Ubudi sissesõidu ummikute tõttu), siis nad vabandavad, aga külla ei luba. pettunud? vihane? Ei. See lihtsalt polnud minu Como Shambala päev. Kahju, sest kõik räägivad, et see on vapustav keskus, uhke ja oma erialadel austusväärne hotell. See on teine kord, mõtlen uuenenud rahulikkusega.
Bali tüüpiline härjavõistlus
Minu keha on minu tempel, ütlen endale. Ja kui ma ei paku sulle rõõmu jooga poolelt, siis pean seda tegema gastro poole pealt. Minu päevakava on täis restorane ja olen välja toonud ühe, Mozaici, kus kokk Chris Salans köögis oma asju ajab. Imeline. Hea atmosfäär, parim menüü, suurepärased veinid. vali ettevõte. See on eksklusiivne ja see väljendub nii hinnas kui ka selles, et tuleb broneerida. Aga kas see on seda väärt. Kui ma mõtlen River Café avokaadosalati ja jääkohvi kõrvale (Bali kohv pole üldse paha ja seda kasvatatakse põhjamaal), siis miks ma ei jõudnud õigeks ajaks Como Shambalasse ja sõin eile õhtul imelise õhtusöögi Mozaicis. Nad võtavad mind üles, et minna tagalamaa riisipõllud , see tähendab, lähme foto juurde. See, mis tuleb kõigis juhendites kõige rohkem esile, kui nad tahavad Bali määratleda.
Need on uskumatud, kuigi müüjate laine teeb natuke haiget, mõned lapsed, paljud vanurid, kes meeleheitest üritavad teile müüa saronge, puunikerdusi ja kõike seda, mida te ette kujutate ja ei taha osta. Autost väljumine on odüsseia, sest see on Bali B-pool: suur vajadus ja rünnak turistide vastu . Erinevalt teistest sama probleemiga laiuskraadidest pean ütlema, et Balil nad kätt autosse ei pane ega riideid selga ei tõmba. Kuid koorem osta mõned ja jätta kõik teised hätta, kummitab teid pikka aega.
Riisipõldude tagumine külg peidab endas ilusat üllatust, väikest pererestorani, kus serveeritakse maitsev mangosmuuti lilledega ja kange must kohv. Vaatan ja unistan neid kauneid riisipõlde nähes. Siin ja praegu pole kedagi, kes mu mõtteid segaks peale meie autojuhi ja Alexi, kes on põlvini riisipõldudele läinud, et selle olemust tabada. Järsku meenub, kui mulle öeldi, et mürgiseid madusid on kahtteist liiki, ja ma olen mures. Teismeline tüdruk, kes mulle piimakokteili serveerib, naeratab armsalt, kui ta viib oma lilleohvri pisikesse templisse. Milline pilt!
Hanging Gardensi juurde naasmine ainult suurendab minu rahuseisundit. Vihma sajab, aga me läheme ikkagi džunglisse väikesesse templisse. Kõnnime tähtsustamata tõsiasja, et vajume mudas, hoiame kinni viinapuudest, ületame õlilaterna valguses õhukest puitsilda. Saabumisel vastab meie palvetele väga vana preester, kes tuleb mäelt alla laitmatult valges riietuses (ta ei paista olevat märg ega määrdu muda tema riideid). Tema laul, tema mantrad, tema imposantne kohalolek panevad mind tundma end väikese ja kaitstuna. Tseremoonia on privaatne ja öö langeb meile, kui riisiterad liiguvad tema kondiste käte vahelt minu otsaesisele ja ma joon üks, kaks, kolm korda tema kausis olevat vett. Tunnen end puhtana ja lähen tagasi hotelli, mõistmata, et olen seda teinud.
Denpassari lähedal, linnas nimega Tatassani küla , seal on aastatuhandete sepad , silmapaistvad perekonnad, kes on tulnud oma kunstiga Javamaalt. Nad valmistavad väärtuslikest kalliskividest rituaalseid nuge. Teravad ehted, mis on viissada korda (täpselt viissada) sepikust ja haamrist läbi käinud. Näen imelist krisside kollektsiooni, pisikesi teravaid rubiinide ja kullaga täidisega pistodasid. Need maksavad terve varanduse ja neid valmistatakse ainult eritellimusel.
Veidi edasi põhja pool võtame ette kurve täis tee, mis viib meid Pura Luhur Batukaru tempel. Teelt on näha selle saare üks suurimaid vulkaane, mida on seitse ja kõik need on aktiivsed. Batukaru on imposantne oma 1717 meetriga ja kraatrit varjav pilvekroon. Mitte nii pikk ega imposantne kui Agung, peaaegu 2000 meetri kõrgusel, kuid sama häiriv. Siin tunnete palju maagiat, palju jõudu, maa sisikonna külgetõmmet. Ka templis on maagiat. 1300 meetri kõrgusel merepinnast pärineb see 11. sajandist, see on üks kuuest suurest Bali templist , ja suure vaimsuse koht. Külgnevad hibisk ja frangipani, salapärane ja helendav samal ajal.
Ubudi tagasi minek on raske. Tipptund tabab meid, tipptund on siin kiirustav õudusunenägu. Teekonnast, mille peaksime läbima pooleteise tunniga, saab neli. Õnneks on Lux2Asia operatsioonide juht Arta Wibawa teadmistemasin ja armastab oma maad. Tunnid on lühikesed saare lugude õppimiseks ja selle erinevused ülejäänud riigiga, eriti mitte eriti hinnatud Jakartaga, mis sümboliseerib peaaegu kõiki tsivilisatsiooni hädasid, mida Bali püüab vältida. Põhjamaad. Vulkaanilised rannad. Härjavõistlused. Kas keegi annab rohkem? Asusime teele koidikul, mis siin on kell kuus hommikul. Meie sihtkoht: Jembrana Regency. Kummaline, siinkandis on teed laiemad, teede servades on vähem prügi. See on rikkam piirkond, kus on pullikasvatus ja väikesed saematerjali kauplused. Vasakul on näha rand, pikk, lõputu, palmide vahel. Tumedad, vulkaanilised liivad.
Nelja vulkaani lähedus Lääne-Bali rahvuspark seda on tunda tuules, maastikul. Negara lähedal jätsime maha Pura Perankaki tempel ja me sisenesime härgade maale. Paaris jooksma treenitud üle seitsmesajakilosed loomad piitsutati vereni. Härjavõidusõit, nimega Makepung, on Balil iidne ja sellel on kõrge sümboolne väärtus: jõud, mehelikkus, kast. Autod on käsitsi maalitud ja härjad uhkelt kaunistatud. Iga "meeskond" võitleb juulis toimuval ametlikul võistlusel esikoha eest. Igal aastal on suured ootused. Panused on suured ja rivaalitsevad pered võtavad seda väga tõsiselt: kaalul on rohkem kui raha. Täkkudena tegutsevad tšempionpullid.
Käisime selle aasta tšempionide omaniku majas: vanaisa, isa, lapsed. Saaga tervikuna näitab meile selle paljusid trofeed. Võistlus toimus rannaäärsel põllul. Sel ajal, kui meie ekspeditsiooni mehed gladiaatoreid ja nende loomi jälgisid, kõndisin mina mööda musta randa, möödudes paadunud kaluritest, kes loopisid eelajaloolisi võrke karmi halli merre. Kõndisin ja kõndisin, mõeldes, et ma ei tohiks traditsioonide suhtes karm olla, aga tegelikult ei suutnud ma lõpetada mõtlemist nendele piitsutatud loomadele, verise seljaga. Kultuur või barbaarsus? Me siin arutame sama asja. Seetõttu oli minu jaoks veelgi šokeerivam juua teed samal pärastlõunal Matahari Beach Resortis, ilusas Relais & Chateaux kompleksis, mis on reserveeritud õrnadele piiritustele. See Bali rannikul asuv hotell on rahu, ilu ja keerukuse monument.
Jembrana Regency lähedal, rannikul, on küla, Purankani küla , kus traditsioonilisi Bali paate on ehitatud alates kuueteistkümnendast sajandist. Väljakutsuvate, ehitud ja kaunite vibudega galleonid. Puidumeistrite ja mereasjatundjate valmistatud väga keerukad konstruktsioonid. Need laevad sõitsid Hiina ja India merel ning ületasid Indoneesia Balilt Paapuasse. Neid tehakse jätkuvalt nii, nagu nad on olnud sajandeid ja jätsid mind sõnatuks. Kahju, et rannad on räpased. Balilased on avastanud plasti ja viskavad selle merre. Ja meri annab selle alati tagasi, ujutades kaldad üle jubedate märkidega.
See tekitas minus soovi asutada ühendus Bali ranniku kaitseks ja jääda oma vabatahtlikega kõiki randu ja sadamaid puhastama, kuid see võtaks mitu inimelu ja liiga palju vabatahtlikke, nii et leppisin sellega, et kohalik ametiasutused võivad otsustada oma käed tööle panna Maanteed ääristavad stendid näitavad naeratavaid kohalikke poliitikuid, kes kandideerivad valimistele või tagasivalimisele. Loodan, et nad kuulevad mu palvet ja on austatud, ütlen endale, kui külastame Rambut Siwi , üks saare kaunimaid templeid ja silmapaistev vaimne palverännakute koht.
Hanging Gardens on nagu ema, kes ootab mind ja ühtlasi ootab mind koos parima krevetiroaga, mida ma oma elus olen söönud. Vürtsikas, maitsev, ainulaadne. Mulle meeldib kohalik valge vein, ma ei tea, kas selle uudsuse pärast või üldse mitte halvasti. Punaste puhul on parem jääda truuks prantslastele, keda on siin väga palju, või austraallastele või uusmeremaalastele. Samuti on saadaval Itaalia ja Hispaania veinid. Käin oma villas üksildas vannis, mässin end väga pehmesse hommikumantlisse ja hakkan lugema üht raamatut, mis on minu villas, Bali, mida on näinud ja maalinud Miguel Covarrubias, Mehhiko kunstnik, kes elas aastaid Balil ja keda kasvatas selle maagia , pakkudes Balile oma ja nimetades Balit "heatahtlike jumalate paradiisiks".
Järgmisel päeval kasutan kapriisi ja käin Ubudis kõigis raamatupoodides, kuni leian raamatu ja ostan selle. Ma tean, et mu sadulakottides on aare. Hüvastijätt ei ole Balil kurb või vähemalt mitte Hanging Gardensis. Sel hommikul teeme viimase kokanduskursuse, proovides tõeliselt eksootilisi vürtse. Me kanname oma näpunäidete põlle ja huultel väga õrna maitset, lisaks vastav sertifikaat.
Ja läheme jälle põhja poole. Meile on öeldud, et valgustatud ja vallatu prantslane , Dominique Guiet Luc Olivier, aastaid tagasi leidis ta vulkaanilisel rannal kivilt kirja ja et just sinna, jumalatest ajendatuna, ehitas ta oma villad merineitsi ja kala auks. Peate nägema, mis see on. Villad on luksuslikud, kuid teistmoodi. Üheksateist mööda hästi hooldatud rada, mis viib ägeda kaljuni. All mustad kivid, must liiv ja intensiivselt tumesinine meri. Dominique viib meid sinna ja selgitab, et ühel päeval mööda randa jalutades leidis ta kaljult selle sildi ja teadis, et on väga erilises kohas. Tema unistus on täitunud ja nüüd naudib ta oma domeeni oma armsa indoneesia naise seltsis, saabumine lärmakast Jakartast, et leida armastust ja rahu selles nii ilusas kui nurka surutud kohas. Mulle ei meeldi paradiise paljastada, kuid sel juhul ja pärast basseini ääres lõunatamist, ujumist ja ühe villa külastamist, mis avaneb lõputule musta liivaga rannale, tunnen end heldena.
Kurb on sellest müüriga ümbritsetud aiast lahkuda, Gajah Mina Beach Resortist lahkuda ja sõita teele, seekord lennujaama suunas, Denpassari, Singapuri, Milano, Barcelona ja Madridi suunas. Olen palju näinud, palju rohkem tundnud. Olen oma kehasse sisenenud ja lahkunud tänu oma vaimujõule. Olen olnud mina ja olen olnud keegi teine. Kui viieteistkümne päeva jooksul olen neid kogemusi saanud, siis Bali jõu tõttu, mis saare keskelt välja tuleb ja sind ümbritseb. Kas mul on õnnestunud aru saada, mida see koht tähendab ? Ma ei tea, aga julgen väita, et see koht on suutnud mind mõista. Ja seda on juba palju rohkem, kui ta oma jumalatelt palus.
See aruanne avaldati ajakirja Traveller 35. numbris.
Hanging Gardensi hotelli lõpmatuse bassein