Shiraz: puhas luule
Enne oma toast lahkumist vanalinna südames asuvas kaunis Hotel Foroughis mähkin oma pearätiku korralikult kinni. Shiraz: Iraanis on naistel keelatud oma juukseid näidata, sealhulgas välismaalastel naistel, ja küsimus ei ole reeglite rikkumises.
Kitsas hämar tänav tõi mind siia eile õhtul puhtjuhuslikult ja õnnistasin tundi, mil avastasin selle imelise linnanurga.
Pärast naturaalsetest mahladest, röstsaiast ja jogurtist koosneva mahlaka hommikusöögi söömist panen jalad õue just siis, kui naabermošee müezzin hakkab palvele kutsuma. Minu teekond algab luuletajate linnast.
Basaarile sisenemine on parim viis enda tutvustamiseks ja Iraani maailmaga tutvumiseks
Iraani edelaosas asuv Shiraz asub 500 kilomeetri kaugusel Isfahanist, mis on üks suurimaid pärle. Pärsia.
Paljud kasutavad seda baaslaagrina, et tutvuda iidse linnaga Persepolis, on lihtsalt poolteist miljonit elanikku, 2500 aastat vana ja lugematu hulk nurki, mida avastada.
Et hakata süvenema kõigisse nendesse nurkadesse, mis olid Iraani pealinn Zandi dünastia 32 aasta jooksul (1747-1779), pole midagi muud kui vanim ja odavam transpordivahend: mu jalad saavad mu parimateks liitlasteks.
Nii lähen kõndides kohta, mis ei vea kunagi alt, kui on vaja tunda rahva kultuuri: ma suundun Vakil Bazaar, suurim ja populaarseim turg kogu linnas.
Vürtsipoed imbuvad Vakil Bazaari atmosfääri
Liikudes tajun seda: Shiraz on üks neist linnadest, mis on elus. Liiklus liigub lakkamatult kõige kitsamate alleede ja suurte puiesteede vahel.
Mehed tulevad ja lähevad, peatuvad, tervitavad, lobisevad ja jätkavad sihtpunkti poole, samal ajal, kui nad on kaetud sallidega – mis on paigutatud strateegiliselt ja stiilselt, et väljakutsuvalt, segamatult uhkeldada –, kõnnivad paaris või rühmas, elegantselt meigituna, hoolitsedes ostu ja laste eest.
Emotsioon võidab mind igal sammul. Jätkan oma rännakut Iraani maailma, kaotamata ühtegi detaili. Sisenen Bazar Vakili alleede labürinti ja Lasin end kohe ümbritseda üksteisele järgnevate lõhnade ja vaatamisväärsuste rohkusest.
eksootilise nimega vürtsid need panevad mu kujutlusvõime möödunud aegadesse lendama. erksad värvid mekkima nende kioskite kangaid, mida juhivad rätsepad. Sõnad selles ilusas keeles pärsi nad lepivad kokku hinnas, mida keeruka Pärsia vaiba eest maksta.
Pärsia vaibad on üks basaari tähttooteid
See juhib tähelepanu sellele Shirazis tervitavad kõik turisti, näitab, kui vastutulelikud võivad selle inimesed olla. Küsige, isegi kui see on märkide järgi. Teda huvitab päritolu, põhjused, miks Iraan on sihtkohaks valitud või millised kohad on enim imestanud.
Uhkelt sirutavad nad rinna välja ja näitavad oma parimat naeratust. Ja selle saab tagasi saata vaid põnevil. postituste vahel säilmed ja antiikesemed, tšaarid ja sallid, sõbralik poepidaja pakub mulle proovida mõnda tema müüdavat pähkleid.
Rõõmustage mind sellega pistaatsiapähklid see on kindel panus. Nii palju, et mul on seljakotis poolekilone kott. Ka paari pakiga safran. Kes suudab neid Iraani hõrgutisi sisaldada?
Vakiili mošee külastusel ei saa te pilku lõpetada
Seray-e Mher Teahouse , väike ja võluv koht labürindilaadse basaari alleede ristumiskohas, on ideaalne peatuspaik puhkamiseks ja oma oivaliste roogade proovimiseks. Röstitud baklažaanid. Iraani puhul pole gastronoomiline pakkumine kuigi mitmekesine, kuid siin pakutav jätab sõnatuks.
Väljun basaarist läbi ukse, mis viib Esplanaadile Vakili mošee, üks ilusamaid templeid Shirazis – ja julgen öelda, Iraanis –. Tänu sellele, et turism jätkub, otsustamata massiliselt seda kauget Aasia riiki tundma õppida, on võimalik külastada selliseid aardeid peaaegu üksi.
Muljetavaldav kate jätab mind juba täiesti uimaseks, kuid pole midagi pistmist sellega, mida see endas peidab. Üles vaatamine muutub kogu reisi vältel pidevaks: võlvide hoolikas töö, mis koosneb täiuslikult kombineeritud värvidega tehtud võimatutest joonistest, on lihtsalt imeline.
Suur palvesaal oma 48 nikerdatud sambaga See on üks neist nurkadest, mida kõik tahavad pildistada kõigist võimalikest vaatenurkadest. Ja ma teen. No kui ma teen.
Seray-e Mher Teahouse'i röstitud baklažaanid on tõeline maiuspala
Vakili mošee lähedal asub Iraani šiiitide jaoks üks pühamaid kohti Valgusekuninga Shah-e Cheragh mausoleum, kuhu teevad palverännaku tuhanded usklikud.
Siin, väikeses templis, mille sisemus on täielikult kaetud miljonite värviliste klaasidega, imaam Reza ühe 17 vennast Sayyed Mir Ahmadi säilmed puhkavad.
Ühel pool naised, teisel pool mehed, nii sissepääs kui ka palvealad on hästi eristatud, nii et kahe soo vahel ei tekiks ristumist.
Välismaalased on kohustatud kandma a chador mida nad meile pakuvad enne kesksetele siseõuedele liikumist, kus ametlik giid ja täiesti tasuta selgitab selle koha ajalugu ja silmapaistvamaid andmeid.
Shah-e Cheragh, tuntud ka kui Valguse Kuninga mausoleum
Ja jalutuskäik läbi Shirazi jätkub, vaadata on veel palju. Kätte on jõudnud aeg avaldada austust linna ja selle kultuuri ühele esinduslikumale tegelasele: Luuletaja Hafez.
Ületan jõe põhjaossa mõnusa kahekilomeetrise jalutuskäiguga, mis viib mind läbi Melli Park, avalik aed, mis on täis hulkuvaid kasse – Pärslased, muidugi!–, rohkem kui harjunud inimestega kokku puutuma.
Ja siinkohal on oluline teada, et on midagi, mida iraanlased kõhklemata kaitsevad: igal tsiviilisikul peaks olema tema valdus. kaks väga olulist asja, Koraan ja Hafezi töö koopia.
Luuletaja, käsitletud kui tõeline kultuurikangelane, keda kõik siin maal armastavad, on maetud hauda, mis väärib suuri juhte. Sisenen parki, kus puhkavad tema säilmed, liigun edasi kahe kauni tiigi vahel ja jõuan trepini, mis viivad mind suure marmorkirstu juurde, kus on mõned tema graveeritud salmid.
Minust, kaheksanurkset paviljoni toetab kaheksa kivisammast andes kohale kogu maailma pidulikkuse. Istun nurgas ja lasen lihtsalt ajal mööduda. Märkas. See on parim viis mõista selle müstilise koha tähtsust.
Iraani kultuuri ühe esinduslikuma kuju, poeet Hafezi haud
Tagasiteel kesklinna – okei, seekord kaalun takso võtmist, aga olge ettevaatlik, piletihinna osas alati eelnevalt läbirääkimistel – jooksen vastu kõrgeid seinu. Karim Khani kindlus.
Ehitatud Zandi dünastia alguses, temaga üritati võistelda kauni Isfahani – edutult – eemaldamiseks. Selle ümbruses ringi liikudes – kuigi on võimalik külastada ka selle sisemust – köidavad mu tähelepanu selle neli tohutut ringikujulist, erinevate motiividega kaunistatud torni.
Zandi dünastia alguses ehitatud Karim Khani kindlus
Lisaks suurepärastele poeetidele ja linna suurele kirjanduslikule traditsioonile oli Shiraz kuulus oma veinid.
Kuigi tänapäeval võib see tunduda uskumatu, oli ühel Koraani tõlgendamisel radikaalsemal riigil, kus alkohol on absoluutselt keelatud, veinivalmistamise minevik, mida paljud juba tahtsid: linna ümbritsenud viljakas orus asustasid tuhanded viinapuud. Viinapuud, mis tänaseks on kõigi kahjuks kadunud.
Nii et istuge sööma elegantsesse restorani Kath Mas, mis on parim koht traditsioonilise Iraani toidu proovimiseks Shirazis -tahchin on põhiline rahvusretsept, riisi-safranikook, mille sees on liha- või kalatükid, Otsustan söögi kõrvale karastusjooki, samal ajal fantaseerin nendest võrreldamatutest puljongitest, mis maailmas nii edukad olid.
Tahchin, üks tüüpilisi Iraani roogasid liha või kala, riisi ja safrani baasil
Ja kui kõht täis saab, saabub oodatuim hetk: suundun selle põneva linna marsruudi viimasesse nurka. nautima enim pildistatud mark. Kõige austusväärsematest. Sellelt pildilt, mis esindab suures osas Shirazi: Masjed-e Nasir Al Molki talvine palvesaal , rahvapäraselt kutsutud "Roosa mošee".
Vaadake selle vitraažakende peegeldust kaunil Pärsia vaippõrandal See on kahtlemata üks hetki, millest olen unistanud pärast seda, kui astusin Iraani pinnale.
Ja siin, selle 19. sajandil ehitatud templi ühest nurgast võtan ma päevast kokkuvõtte. Mošeed, kirjandus, basaarid, veinid, pargid, ajalugu... Mineviku ja oleviku täiuslik konjugatsioon on näidanud mulle kõige ehtsamat linna.
Shiraz on kahtlemata Iraan puhtas olekus.
"Roosa mošee" on üks linna enim pildistatud pilte