Meri Tarantos Aragonese lossi ümbrusest
Pole enam saladus, et Apuulia väärib jäämist, saladuseks, avalik saladus, kuigi mõned tahavad muuta selle uueks Toscanaks, uueks Sitsiiliaks, uueks Amalfi rannikuks, uueks Itaaliaks.
Pealegi on paljud neist innukad vallutada saabas varbast põlveni, nad on juba mõnda aega nuusutanud pasticciotto’t (jo, milline kukkel) ja pannud pöidla külge hotell, kus Justin Timberlake ja Jessica Biel abiellusid, et Borgo Egnazia, mida sotto voce, pugliese defineerib kui "Disneyland, see pole Apuulia" või kokteilibaar, kus Helen Mirren -Briti Hollywoodi loal - raputab kaunist elu Tricase südames, ilus villa, kus dollari kõlin on juba tajutav.
Kes ei tahaks geograafiliselt määrata paradiisi koordinaate, mis praegu sellel on veel palju autentsust pakkuda, palju Itaaliat anda.
Ja kuigi Ameerika unistust Pugliast on lihtsam täita, kui maandute Brindisis, et otse sinna startida aristokraatlik Lecce ja selle postkaardi ümbrus, pole midagi paremat kui teha seda "Euroopa moodi", Baris ja alustage sõitu siit.
Frederick II Rootsi väljakul Baris
Sest jah, Bari on see Lõuna-Itaalia, mida me nii väga näha tahame, see allee, mis annab yuyu, see, millel on tugev salpeetri lõhn, see, mis on päikese käes peesitavate Magnani rinnahoidjate seas.
Ja Bari on ka Püha Nikolai, sügava pühendumise basiilika, kus kitš-postkaart sublimeerub pitsloori ja ootamatu neorealismi vahel. Paluge pühakul teie palvetele vastata ja seejärel jookske mööda rannikut, tehes vahepeatuse, mida nõuavad turismibrošüürid, Polignano ja Mare.
Mis teha, keegi ei pea enne vajaliku foto tegemise vastu see rippuvate majadega raamitud merekeel kelle koopad veetasemel kõlavad piraatlikult.
Üks neist tüüpilistest Itaalia trükistest Bari kesklinnas
Parim asi on igal juhul sisse lülitada täishelitugevusega Nel blu dipinto di blu, autor Domenico Modugno, kes siin sündis, ja jätkata suunas. monopol , kus visatakse sõnamäng, sest teil jääb soov osta maja (või kümme) Giuseppe Garibaldi väljak , näiteks kus fetén-plaan koosneb jälgige elu kulgemist, nautides pelóni veini teise laulva pullé, Albano Carrisi. Palju õnne.
See asub kolmnurgas, mille moodustab Monopoli, Fasano ja Alberobello , linn, mis on kuulus oma trullide poolest – koonusekujuliste katustega valgeks lubjatud kivimajakesed, mis jätavad mulje loost ja suveniiri õnnelikkusest –, kuhu on koondunud mõned Põhja-Apuulia parimad majutuskohad, näiteks ** La Peschiera ** , vana kalakasvandus, millest on saanud ka masseria Il Melograno omanikud diskreetne ja elegantne dolce far niente tempel.
Tagliatelle alle vongole Saleblus, La Peschiera restoranis Monopolis
Siit edasi tundub tee Leccesse pikk ja mitte kilomeetrite kaupa, veidi üle saja, vaid sellepärast, et liiklus on intensiivne itaaliapärane ja teed samad. Sellepärast peatus Ostunis võib teekonda heledamaks muuta natuke selle ajaloolise keskuse lumise valgesuse ja natuke sporcamussi tõttu (“mancha caras”), mõned tüüpilised kreemiga täidetud lehttaignad, mis ei jäta isegi puhtaid vuntse.
Saabumisel kella Lecce , Itaalia kauneima linna tippu kuuluv linn, oleme juba Salento piirkonnas, mis kaitseb oma eripärasid kaugemale sellest, mis oli Pugliese. maandub kahe vee vahel – Aadria mere omad ja Joonia mere omad – maalitud oliivipuud, viljapuud ja viinapuud. Täielik Vahemeri.
Väike abajas Santa Caterinas, mis on üks Apuulia perede lemmikpuhkekülasid
Lecce, solvavalt barokk, elegantne, nagu tahaks selgeks teha, et kõik ei lähe põhja, et kõik pole Milano, see väärib rohkem kui ühte jalutuskäiku ja järgnev puhkus ühes paljudest selle ümbrust laiavast massöörist, samuti tenuta , talumajad, mis säästavad lihtsuse ja hea maitsega napi ja vanamoodsa hotellipakkumise kuni viimase ajani.
Alates Tenuta Monticelli orgaanilisest kontseptsioonist kuni tuttava Tenuta San Nicola või keerukate Masseria La Gresca ja Masseria Fulcignanoni, nimekiri kasvab ja kinnitab piirkonna hoogu.
Üks viimastest, kes saabub ja millisel viisil, on ** Masseria Trapanà , 16. sajandi lõpust pärinev põllumajanduslik mõis ** imposantne Santa Bárbara kabel ja fenomenaalne nullkilomeetri filosoofiarestoran, mille hulka kuuluvad austraallased. Rob Potter Sanders on saanud kõigi nende unistuse teostus, kes ihkavad kõik maha jätta ja rajada hotell keset eikuskit. (peaaegu) kõigi unistusest.
Masseria Trapanà peamine sisehoov ja fassaad Lecces
Sama fraas oleks väärt, et mõista naeratust, millega nad meid vastu võtavad Diana E. Bianchi ja Massimo Fasanella d'Amore , hüperboolse ja äsja avatud ** Castello di Ugento ** omanikud, palju enamat kui hotell.
Loss, mis moodustab Ugento alleede selgroo, on täna suurepärane majutus üheksa sviidiga, muuseum, kus mõtiskleda muljetavaldavate freskode üle, millega Massimo esivanemad Francesco ja Nicola d'Amore soovisid 17. sajandi lõpus avaldada austust perekonna ajaloole ja ennekõike gastronoomiline keskus, mis lubab tõsta Pulli köögi rahvusvahelisele kaardile.
Aed Ugento lossis
** Puglia kulinaariakeskus** sündis akadeemilise kutsumusega ja juba täna võtab vastu Ameerika Kulinaaria Instituudi üliõpilasi, kes septembrist märtsini töötavad. kõrvuti peakokk Odette Fadaga lossi avangardköökides.
Hotellikülastajad saavad ka registreeruda lühikursused piirkonna hooajatoodete tundmaõppimiseks, töötage koos köögimeeskonnaga välja retsepte ja õppige isegi kohalikelt nonnadelt mõnda rooga traditsioonilisest kokaraamatust ning avastage piirkonna veel vähe kasutatud veinid, primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello ja musta malvaasia viinamarjadega, samuti veinivalmistamise traditsioon, mis pärineb 8. sajandist.
Siin juhib ka Tommaso Sanguedolce gastronoomilist restorani Il Tempo Nuovo , kus Gallipoli kalaturu kala valitseb koos aia köögiviljadega, aromaatsed ürdid ja lambaliha.
Ugento on hea lähtepunkt, et minna otse, olgem veidi mütomaanid, reisi ühe ihaldatuima eesmärgi poole: ** Balb oa apteek, kokteilibaar, mida Helen Mirren ise Tricases juhib.**
Näitlejanna ja tema abikaasa, filmitegija Taylor Hackford, Nad on kaks parimat Apuulia suursaadikut sellest ajast, kui nad otsustasid osta siia maja ja veeta pikki perioode sõpradega ja... jookide vahel.
Selle apteegi omad, mis üllatavad oma asukohaga (baar linnaväljakul, et meid mõista) ja hoolika kokteilivalikuga, nagu Helen's Hanky Panky džinni, punase vermuti ja Fernet-Brancaga mis teeb külastuse rõõmsaks pärast pettumust, et omanikule ei sattunud.
Farmacia Balboa, Helen Mirreni kokteilibaar Tricase'is
Minimaalne kaugus kuni Tricase Porto , mis asub juba (veel) Aadria mere ääres, sobib suurepäraselt ** Taverna del Porto** joogiks, oma suurepärase kaunistuse ja sobiva kalaga.
Sealt marsruut väärib läbimist mööda merega paralleelset teed, kuigi see sobib ainult rahulikele reisijatele. Meil pole seda ju?
Kõned “Maldiivid Salento” valge liivaga rannad ja kristallselge vesi elavdavad teed Gallipoli, fotogeeniline kindlustatud linn milles postkaardi- ja suveniiriturism, siin jah, on leidnud oma niši.
Kuid selle kõlav minevik väärib sellega kõndimist, peatudes ja fondis Palazzo Presta , rõõmus oaas keset saginat.
17. sajandi freskod Ugentos
siit edasi taranto rannik muutub, see muutub provintslikumaks, autentsemaks, rohkem nagu Pugliese suvekuurort. Ja vallutada tänu Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto lõdvestunud autentsus... kuurordid, mille atraktiivsus seisneb hooajavälises vaikuses.
Täiuslik sulg enne Taranto leidmist see Itaalia jälle kaootiline, portveine, mahlakad pitsad valel ajal vuugikohtades, mida te kunagi ei soovitaks (Märkus: Picce de Fame, Via Duomo 254) ja alleed, mis annavad yuyu, tugeva salpetri lõhna ja päikese käes peesitavate Magnani rinnahoidja.
Dolce Guglia kuulus (ja sõltuvust tekitav) pasticciotti Soletos