Assoni org
Millest see jutt käib? See seisneb Asóni jõe oru külastamises ja mööda jõge selle lähteni tõusmises. Rahulikkus, sest Asón ei ole Ebro, vaid palju väiksem, umbes 60 kilomeetri pikkune säär. Tal on väga lähedalt sündinud kaksikvend Gándara, kellega ta ühineb Ramales de la Victorias, oru peamises linnas. Plaan on järgmine: võtad Santoñast auto ja hakkad üles-üles, üles-üles jõge mööda sõitma, kuni möödud Sierra de Hornijost ja jõuad Gándara allikateni (trikk, suur, panoraamterrass ja kõik muu) ning pärit Ason, intiimsem, maalähedane, valgub üle suure karstiseina ja nõuab väikest jalutuskäiku, et olla hinnatud. Märkus meremeestele: noh, nüüd, talve väravates, ei saja jugadest palju vett läbi, aga ega me ka hiilgavaks muutu. Ekskursiooni arm on loomulikult heitke pilk põhjamaisele maastikule, varjulistele majakestele, heinamaadele ja lehmadele, kes on laiskad.
Ära ole närvis. Otse asja juurde. Sööma, noh, La Cascada (Asóni linnas. Tel: 942 67 80 31). Koht on nii lihtne, nii autentne ja nii hea hinna-kvaliteedi suhtega, et ajab lausa segadusse. Nad annavad tugevat mägihautist ja neil on väga hea lihavalik . Kõik on isetehtud ja lähedane, nagu pühapäevane külaskäik vanavanemate majja. muud? Noh, Bodega Casamontaña, Valle linnas, Ruesgas. (Tel: 942 61 93 66) . Koht sobib ideaalselt lolli näksimiseks, vorsti saamiseks , siis mõned cazuelitad, nüüd juust. Magamiseks ja muuks voodipesuks oleks rumal pilk mitte heita tuhat aastat tagasi kivist ehitatud Casucas de Asónile (942 678 066), mis on restaureeritud ja nüüdseks hubasteks majakesteks ümber ehitatud. Need on neljale ja kuuele inimesele, kuid kui lähete paarina, on see natuke kallis... aga ruumi on rohkem.
Eelajalugu veenis. Altamira koobas. Kas see heliseb kella? Okei. Soplaost pärit? Samuti. Voucher. Ükski neist pole siin, vaid veidi kaugel, kuid Asóni piirkonnas registreeritud koopaid on üle 4500, mis on tõeline nördimus . Mõned – kõige vähem – on rikutud ja teised – kõige rohkem – on seal, et teha jalutuskäike läbi "andergrauni". Esimeste rühma kuulub Covalanas, teine Hispaaniast avastatud paleoliitikumi koobas. Esimene oli kuulus Altamiras, kuid nüüd on see spoonitud ja külastada saab ainult koopiat, mis on väga ilus ja selline, kuid see on valmistatud papier-mâche'st. Covalanase hea asi on see, et see on autentne, ehtne, puhas lisanditeta eelajalooline narkootikum: visiidid tehakse paljalt, taskulambiga, ilma elektripaigaldise või modernsuseta . Selle puudumise tõttu ei ole sissepääsu juures parkimist ja sinna jõudmiseks tuleb mõni minut ülesmäge kõndida. Sõbralik nõuanne: palvetage, et saaksite Joaquín Eguizábali – aga nad kutsuvad teda Penchoks – teejuhiks, sest kutt armastab kõiki sellesse auku kritseldatud hirve ja hobuseid. Kui kõik teie e-raamatud on kadunud, on Covalanase maalid endiselt alles.
Peavoolu koobas. Cullalveral pole Covalanasega midagi pistmist. Alustuseks on see tšau, üks neist kolossaalsete mõõtmetega koobastest (juurdepääs on sama suur kui viiekorruseline maja), selle taga mitu võimsat korrust (kodusõja ajal oli see parkla ja varjualune) ning hiljutine häälestus, mis on andnud sellele heli ja valgustuse. Viimane on nagu autode häälestamine ise: mõnele on see hädavajalik ja teistele kleepuv. Las igaüks otsustab, mida tahab. Häiriv fakt, mis kutsub teid mõtlema kummalistele asjadele: Peaaegu kilomeetri kaugusel koopa sissepääsust on eelajaloo mingil hetkel välja joonistatud mitu punast täppi. Vähestes koobastes planeedil on sellisel sügavusel koopamaalingud. Kui praegu, iPhone'i ja heledate ekraanide ajastul, on see koht pime nagu ahviperse, kujutage ette 15 000 aastat tagasi. Kes tahab neid teada, peab speleoloogilise jalutuskäigu osas nõu pidama.
San Pelayo kirik: neoklassitsistlik tochazo
Iker Jiménez oli siin. San Pedro de Limpiase kirikus on ristilöödud Kristus. Siiani kõik normaalne. 1919. aastal hakkas skulptuur silmi liigutama, nägusid tegema, haavadest veritsema ja mis kõige tugevamalt higistama. Et palju higistada. Tuhanded sinna palverännaku teinud inimesed nägid teda, kuid ühel päeval hülgas Jeesus oma inimlikud harjumused ja naasis elutuks nukuks. Aastal 2012 Limpiase Kristus tal pole enam supervõimeid, kuid kirikul on väike kaubapood, mis mäletab tõsiasja . Hädavajalik.
Russ Meyer ja keskaeg. Kirikus pole lihtne näha (alasti) naise rindu. Santa Marina de Udallas on see võimalik, sest kiviraidurid, kes nikerdasid korbeleid (müürikatuse vahel olevad tükid), raiusid ühe väga lähedale apsiidile. On ka lahknevaid nägusid ja muud sellist, aga need pole nii toredad kui keskaegne tihane.
Endeemilised asoniidid. Arredondos on nad nii lahedad, et ehitasid kiriku – San Pelayo –, mis oli otseselt inspireeritud saadikute kongressist, neoklassitsistlikust tochazost, mis püüdis teha selgeks, kes on Ameerikasse läinud ja nendega pooleldi kaetud. Kõnealune mees oli José Gutiérrez Solana. Ka templi kellatornil on oma kangas: see imiteerib tuletorni, sest kui pasta järele jääb, läheb kõik. Linna-maa legend räägib, et Gutiérrez ihkas merd ja seepärast lasi ta torni ehitada, et seda kauguses nuusutada. No okei. Teine haruldane monument selles piirkonnas on Rasines, see on ruudukujuline härjavõitlus , üks väheseid Hispaanias. Hoone võlu ei peitu ainult mandril - see on toores ja primitiivne ehitis, justkui oleks see samast kaljust välja raiutud - vaid mandril: sealsed härjavõitlused on eriti ohtlikud ja vastutustundetud, sest härg võib nurka härjavõitleja, kui te ei valva.
Cullavera: peavoolu koobas