Tengboche klooster koos Himaalaja mäestikuga taustal
Lendame üle Katmandu oru ja vahetult enne maandumist näen seda linnulennult, ovaalse kausi kujuga, mida ümbritsevad mäed. On lihtne ette kujutada, et see oli varem sukeldatud tohutu järve vee alla, kuni legendi järgi Manjushri – Buddha jünger – tõstis oma tarkuse mõõga, et luua mägede vahele pääsu, kurnades sellega kogu vee ja jättes maha viljaka oru. See on vaid üks paljudest lugudest, mida ma oma reisi jooksul kuulen. Esivanemate traditsioonid, religioossed riitused ja uskumused igat liiki kasuks maagiline ja vaimne keskkond mis hingab sisse Nepal ja see meelitab tuhandeid reisijaid.
Aga minu esimene kokkupuude maaga on palju argisem. Lennujaamast lahkudes tervitab mind sõõm sooja õhku ja nepalislaste hord, kes võistlevad minu tähelepanu – ja mu pagasi – pärast, et mind hotelli viia. Minu järgmise kümne päeva teejuht, Suresh , ootab mind. Kui sõidame kaheksa kilomeetrit, mis eraldab lennujaama pealinnast, ütleb ta mulle täiuslikus hispaania keeles, et kui ta oli noor šerpad , kuni ta otsustas luua oma ettevõtte. Nepali mägedest pärit etniline rühm šerpadel oli Himaalaja ekspeditsioonidel nii oluline roll, et sõna šerpa jäeti viitama igale giidile ja/või abistajale, isegi kui see ei kuulu sellesse etnilisse rühma . See sama org on ajast aega olnud Aasia vanimate tsivilisatsioonide ristumiskoht. Homme külastame mõnda neist üle 130 monumenti, mis on kuulutatud UNESCO maailmapärandi nimistusse , sealhulgas mitmeid hindude ja budistide palverännakute kohti.
Kuid täna pühendan end pealinna kõige kosmopoliitsemas osas jalutamisele, Thameli naabruskond. 60ndatel olid selle tänavad täidetud hipidega, kes läksid otsima buddha ja vaimse valgustumise päritolu . Sellest ajast on säilinud vaid paar kauplust veidrik tänav ("veidrate tänav", nagu nad kutsusid hipid) ja kõleda silt, mis kuulutab nime. Suveniiri ostmine on ideaalne koht. Praegu tulevad kohale uudishimulikud reisijad, eriti aga mägironijad, kes tulevad end – naeruväärsete hindadega – enne oma suurejoonelist jalutuskäiku varustama. The matkamine Nepalis on muutunud üheks suurepäraseks vaatamisväärsuseks ja inimesed üle kogu maailma saavad nautida suurepärast maastikku läbi maalilise külad Himaalaja jalamil , mille ekspeditsioonid ulatuvad riskantsetest seiklustest kõrgel kuni lihtsate jalutuskäikudeni (igale maitsele) .
Thameli naabruskond Nepalis
Sedapuhku pole ma trekkima tulnud. Kuid mind rabab üksi reisivate välismaalaste naiste suur hulk, mis viitab mulle, et Nepalis on üsna turvaline. Pärast jalutuskäiku läbi elava Thameli juhatab Suresh mind terrassile Helena restoran , kus lisaks imelisele einele saime nautida suurepärast vaadet naabruskonnale. Kuigi öö on juba saabunud, Thamel ei maga. Täna lahkun varakult, aga homme söön õhtust ühes tüüpilises elava muusikaga restoranis, mis on reisijate seas nii populaarne.
Alates 12. sajandist kuni 18. sajandini (Nepali kuldajastu) valitsenud Malla dünastia valitsusajast durbar ruut See on olnud linna usuline, poliitiline ja sotsiaalne keskus. Ja ka kus newari kunst (mis sanskriti keeles tähendab 'Nepali kodanik') on jätnud oma jälje veelgi tähelepanuväärsemal viisil, mille embleemiks on hinduistlike jumalate Krishna, Šiva jne õrnad skulptuurid, mis pälvisid 1979. aastal pärandi deklaratsiooni inimkond koos selle 60 ajaloolise hoonega, sealhulgas Kasthamandap hiiglaslik pagood , millest linn on oma nime saanud. Selle struktuur ehitati ühe puu puidust ja naelu kasutamata. Ma ütlen Sureshile, et tunnen end nagu võtteplatsil. väike buddha , ja ta ütleb mulle, et mul on hea silm, sest siin tehti mõned stseenid.
Trailokya Mohan Narayani tempel Durbari väljakul
Väljakul olevate paljude templite seas on mulle eriti silma jäänud see, mis asub Kumari Chowk , klooster, kus ta elab tüdruk-jumalanna Kumari (sanskriti keeles tähendab ku mari 'lihtne sure', mis oli nimi, mille imikud Indias said). Arvatakse, et Kumari on hindude jumalanna Parvati Kumari (lord Shiva naine) reinkarnatsioon, kuni tüdrukul algab menstruatsioon. Väike tüdruk valitakse välja noorena pärast katsumusi ja teda kummardavad nii hindud kui budistid. Ta tuleb oma eraldatusest välja vaid selleks, et teda näha suurte festivalide ajal, kuigi mitu korda päevas näidatakse teda läbi väikese akna. Ühel neist hetkedest, Mul oli õnn näha teda punasesse riietatuna, aga mida mul õnnestus näha, olid pigem mõned viltused silmad, mis olid ohtralt kohliga maalitud. Ma arvan, et Kumari kujutaks ette, milline oleks elu seal, surelike maailmas, mille ta varsti avastab.
Kumari Chowk, tüdruku-jumalanna klooster
Pärastlõunal külastame Boudanath , naabruskond, kus Hiina sissetungi eest põgenenud tiibetlased 1950. aastatel elama asusid ja kus asub suurim budistlik stuupa väljaspool Tiibetit. Tempel sündis ühe India ja Tiibeti vahelise kaubatee ristteel. Kauplejad peatusid siin palvetamas. Need, kes suundusid põhja poole, palusid Buddhalt abi Himaalaja kõrgete mägede ületamisel ja lõunasse sõitjad tänasid teda pärast rasket rännakut läbi mägede. Tänapäeval on see kohtumispaik sadade palverändurite ja munkade jaoks, kes palverullikuid keerutades ümbritsevad stuupat päripäeva. Minu arvates on rahustav näha neid nii keskendunult laulmas Om Mani Padme Hum , budismis tuntuim mantra. Selle silbid viitavad praktika ja meetodi tähtsusele Buddha teel, kelle silmad on joonistatud stuupa neljale küljele.
Pimedaks läheb, aga pühendunute vool ei peatu . Täna on täiskuu ja sellistel öödel süüdatakse templi ümber jakirasvast küünlad. Etendus liigub. Vaatan teda eemalt ja ometi jõuab minuni rahu, mida ta kiirgab. Järgmisel hommikul külastasime kuni Swayambhunathi stuupa , paremini tuntud kui ahvide tempel . See on budistlik tempel, mis asub mäe otsas, kust avaneb muljetavaldav vaade orule. Sinna pääseb mööda järsust, 365 astmest koosnevat teed, mis on mõeldud palveränduritele ja kõige julgematele reisijatele. Siin elavad budistlikud mungad, sadhud – pühad mehed – ja muidugi vallatud ahvid, kes varastavad jumalatele pakutavat toitu.
Budistlikud mungapoisid Boudanathi stuupas
Enne Katmandusse naasmist peatume Pashupatinathis, tohutus Shivale pühendatud kompleksis, kus asub suurim hinduistlik tempel ja ühtlasi oru kõige olulisem tempel, mis asub püha jõe mõlemal kaldal. Bagmati. Hindud tulevad siia end puhastama ja oma surnuid tuhastama . Meil, kes seda religiooni ei tunnista, on peatemplisse sisenemine keelatud, kuid kõige huvitavamad asjad toimuvad väljaspool selle seinu. Siia on koondunud hea hulk sadhusid.
Nad on ilmselt loobunud oma materiaalsest varast, et pühenduda meditatsioonile, kuid nad ei kõhkle minult raha küsimast, kui ma neid pildistada üritan. Pashupatinath See annab mulle tohutuid pilte, nagu tuhastamisrituaal . Ja muud üllatavat: eriti rabab mind üks naine koos oma väikese tütrega, kes kastvad jalgu jõkke, ükskõikseks selle suhtes, et nad vaid paari meetri kaugusel surnukeha vette uputavad. . Selles jões eksisteerivad koos elu ja surm, segunedes loomulikult. Hoopis teistsugune vaatenurk kui see, mis meil, kristlastel, on.
Bungamati on väike linn Katmandust vaid üheksa kilomeetri kaugusel. Sellel pole palju infrastruktuure – pole restorane ega hotelle –, kuid Suresh veenab mind külastama seda selle autentsuse ja maalähedase atmosfääri tõttu. Kui olete külasse sisenenud, ganesha tempel See jäetakse ühele poole ja jõuate Durbari väljakule, mida ümbritsevad maalähedased majad, mille kõrval on viljaküngasid, mida naised riisuvad ja maapinnale päikese käes kuivama laotavad.
Bungamati, ei mingeid hotelle ega restorane
Jõudsime linna, mis on minu jaoks kõige ilusam linn, mida külastame , Patan või Lalitpur, käsitööliste linn, kus elavad Nepali kuulsamad puidunikerdajad. Nende kasutatav tehnika on täpselt sama, mis varem. Liikluse puudumine võimaldab mul peale vaikse kõndimise kuulda ka tänaval töötavate käsitööliste peitlipõrinat. Linn on säilitanud ka oma esialgse olemuse oma kitsaste tänavate, punastest tellistest majade ja hästi säilinud hinduistlike templite, budistlike kloostrite ja muude monumentidega. Durbari väljak ja seda ümbritsev arhitektuur on maailmapärandi nimistus ning just siin mõõdetakse Patani pulssi. See tundub mulle siiski autentsem kui ükski teine. Võib-olla sellepärast, et kohtan maovõlujaid, kes näitavad oma oskusi pealtvaatajate seltskondade ees, kelle hulgas ma ei suuda eristada ühtki välismaalast. Või selle sõbralikele elanikele, kes mulle siiralt naeratavad, kui meie pilgud kohtuvad. Või sellepärast, et see ei lakka mind hämmastamast üks vanimaid budistlikke linnu maailmas , mis asutati 3. sajandil eKr. ikka nii heas korras . Tundub, et aeg on peatunud.
Bhaktapur See on suuruselt kolmas linn Katmandu orus ja ühtlasi ka UNESCO kaitse all olevate linnade kolmas tipp. Kuigi Bhaktapuri lahutab pealinnast vaid 14 kilomeetrit, kulgeb siin elu hoopis teistmoodi, nagu aeg oleks seisma jäänud . Pühendunute linn (nii tähendab selle nime sanskriti keeles) domineeris sajandeid kogu Nepalis poliitiliselt ja majanduslikult, kuid alates Gorkha vallutusest 1700. aastate lõpus on linn olnud välismaailmast isoleeritud. See avati Nepalile uuesti vaid 50 aastat tagasi, kui ehitati linna pealinnaga ühendav maantee.
Kõigist kaunitest hoonetest, mida leiame Durbari väljakul 12.–17. sajandi vahel, toob Suresh välja ühe eriti. See on Yaksheswor Mahadevi tempel , mis on inspireeritud Katmandus asuvast Pashupatinathi templist, kuid millel on üks oluline erinevus: on kaunistatud erootiliste puunikerdustega . Ta räägib mulle naeratades, et need kujundid on kujundatud selleks, et suurendada sündimust, mis tol ajal (oli 15. sajand) väga madal. Nad uskusid, et kui usklikud näevad, et jumalad naudivad seksi, teevad nad sama. Meede oli ülimalt edukas, kuigi hiljem ei saanud seda kuidagi peatada. See linn on paigutatud Newarí kriteeriumide järgi, st **see on jagatud erinevateks toolideks (naabruskondadeks) **, mis on korraldatud ümber kaevu või purskkaevu ja altariga väljaku. See on naabrite kohtumispaik, kui nad lähevad vett võtma või pesu pesema. Elanike elu kulgeb täiesti normaalselt, ilma et neid häiriks tänavatel hulkuvad rändurid. Ühel tosinast väljakust, millest läbi lähen, on põrand kaetud sadu savipotte süütamise käigus, millest kerkib pottseppade läbematu pilgu all kerget suitsu.
Laeva põrand Bhaktapuris
On mõeldamatu reisida Nepali ja mitte külastada Lumbini linn, Terai küla, kus sündis budismi rajaja, Siddhartha Gautama (5.–4. sajand eKr). Tullakse vaatama püha aeda, kus nende ema sünnitas ja mis pühakirja järgi oli teel kadunud suguvõsapealinna Kapilavastusse. Nad tulevad ka kohtuma Puskarny tiik , milles ta suples esimest korda enne **buddhaks saamist ('ärgatu', 'valgustunud') **. UNESCO poolt 1997. aastal maailmapärandi nimistusse kuulutatud Lumbini koosneb paarist tolmusest tänavast ning mõnest lehtpuu- ja põhumajast. Selleks, et olla üks suuremaid budistlikke palverännakute keskusi, kus külastatakse aastas üle 400 000 külastuse, tuleb mõistagi tunnistada, et see on suutnud säilitada oma esialgse võlu. Üks ilusamaid pilte on munkadest ja ustavatest, kes iga päev nad istuvad püha bodhipuu all – kus Buddha sai valgustuse – oma palvete lugemiseks.
Chitwani rahvuspark See pesitseb Terai alampiirkonnas, kus valitseb subtroopiline kliima. Enam kui 900 km2 pindalaga on see koduks enam kui 50 imetajaliigile, millest mõned on väljasuremisohus, näiteks India ninasarvik või bengali tiiger , samas kui selle vetes ujuvad krokodillid ja nn Gangese delfiinid.
Et tabamatut tiigrit lähedalt näha, jah uresh soovitab mul parki elevandi seljas sõita . Lisaks suurepärasele vaatepunktile teab see loom, millal peatuda, kui ta tuvastab ohu (nt puude otsas varitsevad maod). Pärastlõunal proovin õnne uuesti, seekord džiibiga, ja kuigi ma tiigriga ei nõustu, on mul rõõm jälgida ninasarvikut. Meie kohtumine kestab vaid paar sekundit, kuid emotsioon, mida olen tundnud, et ta on nii lähedal, kestab terve ülejäänud päeva.
Kuigi paljude jaoks on see tavaliselt alguspunkt – siit algavad parimad jalutuskäigud –, on Pokhara minu reisi lõppsihtkoht ja Nepali suuruselt kolmas linn, kus elab ligi 200 000 elanikku. Linn kasvas tänu kaubanduslikule marsruudile, mis ühendas Tiibeti Indiaga. Aga meile, kes pole jalutama tulnud, see linn on ideaalne koht puhkamiseks pärast reisi intensiivsust , kuigi Sureshil on minu jaoks teised plaanid: ta on korraldanud päikesetõusu matka, kus tema sõnul on vaated suurepärased. Hommikuse uduga üle meie asusime teele mööda kaunist tõusuteed riisipõldude vahel. Pool tundi kõnnime vaikides ja vaatame, kuidas udu tõuseb päikese tõustes.
Jõgi Lumbini piirkonnas
Mulle meeldib see rahutunne, mida hingatakse, ja mulle meeldib veelgi enam panoraamvaade, mida meie sihtkohas näha saab, Sarangkoti vaateväljak (1592 meetri kõrgusel). Meil on vedanud, sest näeme selgelt Himaalaja (sanskriti keeles 'lume kodu' , mistõttu kohaliku elanikkonna jaoks need tipud, mille tipus ei ole lund – mis tavaliselt esineb alla 3500 meetri – ei kanna nime himälaya) . Maa kõrgeimast mäeahelikust, mille neljateistkümnest tipust kümme on üle 8000 meetri kõrged, sealhulgas Everest (8848 m), näeme mõnda selle tippu: Dhaulagiri (8167 m) ja annapurnas (8091 m), mis sanskriti keeles tähendab 'viljajumalanna' . Seda viiest tipust koosnevat kogumit peavad mägironijad planeedil Maa kõige ohtlikumaks ronimiseks.
Pärast hommikusööki olen valmis ekskursiooniks phewa järv , suurim ja ilusaim paljudest Pokharas. Laenin kanuu ja lasen end juhtida selle rahulikul ja tumedal vetel. Istudes selles pisikeses paadis keset tohutut järve ja taustaks Himaalaja hiiglaslikud lumised tipud, mõistan, kui väike ma olen. Järve keskel on püha tempel, Barahi, kus sajad paadid lähevad (eriti laupäeviti) Newari jumalannade rühma auks linde ohverdama.
Viimasel õhtul Nepalis söön ma järve ääres õhtust koos sõpradega, kes on just saabunud Pokharasse, et alustada matka. Nad on nii elevil, et tahan nendega kaasa minna. Kohtumine on motiveerinud mind uuesti tagasi pöörduma ja jõuda maailma katusele veidi lähemale.
* See artikkel on avaldatud ajakirja Condé Nast Traveler 62. numbris
_ Samuti võite olla huvitatud..._*
- Fotod Himaalaja marsruudist: Nepali seiklus
- Vaimsuse teed
- Kõik vaimsed rännakud
- Peegeldused maailma tipust
Chitwani rahvuspark