Green Beach, hea alguspunkt meie rannamarsruudile
Väike propellerlennuk nurrub ja hakkab laskuma. Üheksa reisijat (ja ma kujutan ette ka pilooti) vaatasid aknast välja: vaade ei saaks olla paljulubavam . Türkiissinisel merel, vahulainete ja valge liiva vahel, on roheline siluett, mis on täpiline palmipuude, poolkuu kujuliste mahajäetud randade ja korallidega ümbritsetud võtmetega. see on Vieques, Baby Island, 33 kilomeetri pikkune ja kuue laiune piklik varrukas, mis ilmub pärast 20-minutilist lendu Puerto Ricost San Juanist. Christopher Columbus sattus sellesse looduslikku paradiisi oma teisel reisil uude maailma. Ta leidis, et see on sama puutumatu kui täna. Tainos, iidsed Kolumbuse-eelsed elanikud, andsid sellele nime: bike, väike saar.
Kuni viimase ajani olid ainsad "turistid" merejalaväelased, kes rajasid siia 1940. aastal oma lasketiiru ja kontrollisid kahte kolmandikku saarest. Kümmekond aastat tagasi, kui USA armee baasi hülgas, tehti Viequesi teine avastus: suurejooneline taimestik ja loomastik, üksildased rannad, seninägematud päikeseloojangud, null kinnisvararõhk, aastaringselt pehme ilm 20-32 kraadi ja laht – kuulus bioluminestseeruv laht – öösel valgust eraldavate mikroorganismidega. Saar on endiselt vaikne: praegu on kuulda ainult müra coqui , pisike põline konn, mis kiirgab rütmilist ja kõrget heli, co-qui, co-qui... väga lõõgastav. Aga lähme osade kaupa.
Viequesi taimestik ja loomastik on tähelepanuväärsed
Lennuk maandub Viequesist põhja pool asuvas pisikeses Antonio Rivera Rodríguezi lennujaamas. Taevast oleme näinud kompleksi W Vieques Retreat & Spa , meie maja saarel. Vaevalt roheluse ja kookospalmide vahelt välja piiludes on rütmiliselt reas 17 bangalot basseini ja basseini poole. kaks privaatset abajat . Jõuame kohale kümne minuti pärast 4x4-ga ja mind üllatab teede suurepärane seisukord (kahtlemata Ameerika mereväe pärand), kus liiklust pole peaaegu üldse, välja arvatud mõned hulkuvad lehmad, metsikud ponid ja kodulinnud. Mõnikord üksildane iguaan.
W Vieques, kus on 156 tuba, asub nüüd vanades hoonetes Martineau Bay kuurort, esimene suur hotell, mis avati 2003. aastal, kui territoorium demilitariseeriti. Selle on renoveerinud Patricia Urquiola , Hispaania arhitekt ja disainer, kes on edukas kogu maailmas. Fuajees suur keskmaja, kus on vastuvõtt, baar ja restoran Sorcé, värvilisest plastist ribadest valmistatud toolid, hiiglaslikud poufid ja 25 meetri pikkune metallpaneel suurte digililledega, mille on loonud. Stuudio Urquiola nad sukeldavad teid Viequesi boheemlaslikku ja kaasaegsesse atmosfääri. Käsitsi valmistatud on siin oluline : On heegellampe, jämedate köitega kardinaid ning beeži, maasika ja helesinise tooni, mis meenutavad Puerto Rico traditsiooni.
W Retreat ja Spa Vieques
Väljast oli kompleksi arhitektuuri tsementi maksimaalselt summutatud metallrestidega, kus kohalik taimestik , ja terrassidel avatud ruumid võimaldab teil nautida panoraamvaateid kaksteist hektarit ilma katkestusteta mere poole . Hakkab pimedaks minema ja me suundume villa poole, jalgsi mööda pinnasrada (nende jaoks: kontsad maha) väga vähese valgustusega. kaitsta liivas pesitsevaid kilpkonni , mõne meetri kaugusel hotellist. toas on sama balsamico saare tunne , maalähedane elegants, mis sulab luksuse loodusega: ideaalne puhkusepaik äsja abiellunud paarile. Selline on see tükk Kariibi mere maad, ilus ja metsik.
W Retreat on balsamico efektiga hotell
LÕPUTU MÄNGIMINE
Iga Viequense, kellelt küsitakse nende saare kaunimate asjade kohta, räägib kiiresti nende rannad . Isiklikult olen nõus: palju ja väga ilus. Mõned, nagu Sun Bay , Esperanza linna kõrval, on ulatuslikud, palmipuudega kroonitud ja kergesti ligipääsetavad. Teised, vähem tsiviliseeritud ja suurepäraselt kauged, nagu Salarand, poolkuu või laev . Nende leidmine rendiautoga maanteedel ja kõrvalteedel sõitmas on meeldiv ajaviide. Paljudel on snorgeldamiseks uskumatud lahesopid (siin kogete kindlasti Kariibi mere üht parimat veesõitu) ja mõnes on võimalik samal päeval leida veidi rohkem kui tosin suplejat.
Valida on võimatu. Neid on nii palju, et iga päev võib kohata erinevat: alustame põhjarannikust. Roheline rand See on hea lähtepunkt. Nädalavahetustel on see täis Puerto Ricost ja lähedalasuvalt saarelt St. Johni saabuvaid paate, mille sõitjad on enamasti prillide ja torude käes. natuke kõrgemal, Punta Arenas See on saare loodetipp, kus kohtuvad Kariibi meri ja Atlandi ookean. Voolud on nii tugevad, et suplemine on keelatud , kuid mere ja ookeani kohtumise nägemiseks tasub põgeneda. Atlandi tuuled teevad Chata rand , veidi ida pool, surfamise meka. See ei ole hea ujumiseks, kuid see on hea, et nautida vaateid maalilisele päikeseloojangule sõsarsaared Culebra ja Culebrita (kui ei saa, ronige saare kõrgeima tipu Monte Pirata 300 meetri kõrgusele) .
San Felipe del Morro loss koos majakaga 1843. aastast
Lõunas võistleb rühm randu Miss Tranquility tiitlile. Garcia rand (või Playuela) on kõige eraldatum. Põhjuseks on see, et peate parklast poolteist kilomeetrit kõndima. Veidi hiljem, Caracase rand (või Red Beach, sest neil kõigil on siin oma ingliskeelsed nimed) valge liiva ja türkiissinise veega on populaarsem, kuid varakult tõusmine annab teile privileegi asuda avatud cabana, et korraldada piknik või rüübata külma veini päikeseloojangul. . Tarvikuid saab osta aadressil Seega Toit , kiosk pinchode, empanadade ja värskeimate koostisosadega võileibadega. Piirkonna väikseim rand, Tihe käpp (Secret Beach), nagu selle nimigi ütleb, tagab oma parklas üksikutele kohtadele üksinduse ja snorgeldamise. Kuid üks fotogeenilisemaid on Sinine rand (La Chiva), nii pikk ja nii sinine, et talle oli lihtne nime panna. Suur liivavall võimaldab nautida madalat vett, et istuda või vees päikese käes lebada.
on veel Playa Escondida, La Plata või Playa Grande . Kui saate, külastage neid kõiki. Kui soovite tsivilisatsiooni tagasi pöörduda, Sun Bay rand see on sinu koht: Esperanza linna lähedal ootavad sind piknikulauad, tualetid, dušid ja rannabaarid. teavad ainult eksperdid Julge rand , väike musta vulkaanilise liivaga abajas, kuhu pääseb alles pärast lühikest jalutuskäiku. Kaljudest ümbritsetud roheliste, siniste ja mustade varjunditega maastik on siin tõeliselt teispoolne.
Sun Bay Beach, Viequesi kõige "tsiviliseeritud" rand
PEALINN: KOHUSTUSLIK LINNAKALG
Päeva jooksul, Isabel II , saare pealinn, väärib jalutuskäiku. Selle ühe- või kahekorruselised majad on silmatorkavad ooker-, fuksia- või vesisiniste fassaadide ning sepistatud võre ja võredega. Osa Viequesi võlust on selle inimesed, vaba ja mittekonformistlik . Kunstnikud, intellektuaalid ja hipid üle kogu maailma on siin elanud alates 70. aastatest. Väljarändajad ja loomeinimesed, kes lahkusid New Yorgist ja teistest linnadest palmipuude ja Kariibi mere saartele. Paljudel on nendel tänavatel galeriid, näiteks Siddhia Hutchinson , mis avas 1985. aastal ruumi ja ateljee, et eksponeerida nii enda kui ka teiste kohalike kunstnike Kariibi mere teemalisi akrüüle, õlisid ja skulptuure. Ta annab ka maalikunsti sissejuhatavaid tunde, oma näpunäidetega võimsate ja värviliste maalide loomiseks.
Külastage Mirasoli kindluskrahv, aastast 1840, ehitatud künkale. Ehitas Raphael de Aristegui (mille maakonna tiitel annab sellele nime), et kontrollida vaenlase rünnakuid inglaste ja piraatide poolt. Täna, täielikult taastatud, asub muuseum saare ajaloo ja ajutiste näitustega kaasaegsetest kunstnikest. päikeseloojangul, kohalikud naudivad Maleconit , Esperanza laudtee. See on parim koht kohalikega ümbritsetud kokteili nautimiseks, eriti nädalavahetustel. La Central, Duffy's, Bananas, Mucho Gusto... kõik need on mere ees ja igaüks on hea juua ja süüa midagi mitteametlikul viisil.
Isabel II vaadatuna Fortín Conde de Mirasoli juurest
Kui elekter selles kalurikülas kaob, näeb see välja nagu troopilise filmi võtteplats. Paadid on sildunud ja restoranid hakkavad elama. Võluvas koloniaalmajas on Quenpo, romantiline, kogutud ja tagasihoidlik. Konditsioneer puudub, kuid selle aknad on alati avatud ning kohalikes kala- ja mereanniroogades valitseb kvaliteet ja loovus. Mõned maitsvad valikud on krabi või homaar ja mofongo, kleepuv, kuid sõltuvust tekitav Viequense'i roog rohelise jahubanaani, küüslaugu ja köögiviljadega.
Tänavaäärsetest laudadest on näha laht, müüjad ja mõned elanikud, kes ratsutavad oma hobustega. Ärge oodake lahkumist enne koitu . Peaaegu kogu saar on südaööks voodis (kohaliku taimestiku ja loomastiku õnneks). Nii et päev on sinu . Ei mingeid valgusfoore, McDonaldsit ega T-särke kirjaga "Ma olin Viequesis ja ma mäletasin sind." Ja mis kõige parem: vihma pole. Võite olla kindel, et päike paistab alati sellele ehtsale Kariibi mere tükile.
*See aruanne on avaldatud Condé Nast Traveleri monograafias number 72, Romantic Travel