Donegal, taevas maa peal
Karjane pöörab hetkeks tähelepaneliku pilgu lambakarjalt. Ta arvab, et on kuulnud automootori vaikset nurinat. Mälestus käib tal peast läbi.
Nendel autodel pole tänapäeval midagi pistmist vana kaubikuga, mis tekitas kõrvulukustavaid plahvatusi ja paksu musta suitsu. Selles tuuritas ta maakonna donegal oma elu armastusega tagasihoidlikul mesinädalal, mis oli nende jaoks unustamatu.
Autod võivad olla kõigi nende aastakümnete jooksul muutunud, arvab ta, kuid Donegal on endiselt läbi imbunud maagiast, mida ainult autod saavad omada. loodushaldjatest lummatud paigad.
Autost näeme meist vasakpoolset pastorit ja, teadmata miks, tõstame tervituseks käed. Donegal on üks neist kohtadest, mis kutsub teid üles näitama avameelset naeratust kõigile inimestele, kellega kokku puutute.
Kui lambakari ikka tahavaatepeeglis seisis, pöörasime pilgud GPSi poole. Meil on ees nädal, et proovida avastada **Iirimaa kõige gaelipärasemat maakonda. **
Donegal, rohelise kuningriik
Meie esimene peatus on **Glenveaghi rahvuspark**. mäed derryveagh nad kaitsevad Iirimaa kuuest rahvuspargist ühte kauneimat 16 000 hektarit.
of sissepääs tasuta, Glenveaghi rahvuspark pakub täielikku radade võrgustikku, mis viib meid avastama paljusid pargi vaatamisväärsusi.
19. sajandi viktoriaanlik loss seisab valvel tumedate vete kohal Lough (gaeli keeles "järv") Veagh.
Toas saame imetleda aiad, mis on asustatud isenditega nii kaugetest kohtadest nagu Colombia ja Hiina.
Õhust jälgib meid kuldne kotkas, samal ajal kui teine liik on edukalt rahvusparki taasasustatud, hirved väldivad meid maa peal.
Veaghi järv, mida valvavad kuldsed kotkad ja mida ümbritsevad suured aiad
Kui Glenveaghi rahvuspargi taimestik koosneb peamiselt põõsastest ja lilledest, siis Ardsi metsapark saame jalutada suurepäraste seas põlised puud.
Selle maagilise metsa leiame N56-l sõites Creesloughi ja Dunfanaghy linnade vahel. See on üks vähestest järelejäänud näidistest tüüpiline iiri mets mis tuhandeid aastaid tagasi hõlmas kogu saart.
Täiendava ilu lisamiseks, läbi metsa kulgevad rajad surevad üksildastesse ja melanhoolsetesse rannikulahtedesse vee poolt pestud Atlandi ookean.
Nad on ka üksikud, kuid palju ulatuslikumad dunfanaghy rannad, unine väike linnake Iirimaa saare loodetipu lähedal.
Dunfanaghy, üksildaste randadega väikelinn
Jalutame kakskümmend minutit kummaline liivase pinnase maastik, millel kasvavad erksavärvilised lilled.
Mõned kõrged luited näitavad tee lõppu ja nende taha paistab 2 kilomeetri pikkune rand, kus hing harva jalutab.
on Tramora rand. Selle põhjaotsa lähedal on säilinud keldi ajast pärit kividest sõrmus. Ja see on see, et Donegalis keldi juured nad arenesid hästi nii oma maastikul kui ka inimestes.
Ka keldi juur on muusika mida saame sel õhtul otseülekandes kuulata Dunfanaghy peatänava pubid. Harfid ja viiulid ümber laua täis õlled.
Tramore'i rand, kus harva hing kõnnib
Pint Guinnessi käes, ütleb iga kohalik, keda kohtate rohkem kui paar korda, teile, et see on tegelikult Dunfanaghy jäi valele poolele, kui 1921. aastal tõmmati piirijoon, mis kahte Iirimaad eraldas.
90% protestantidest elanikkonnaga linna elanikud kartsid, et lõunapoolsed iirlased, katoliiklased ja vabariiklased, muudavad nende elu võimatuks. Kuid see polnud nii, sest Iirimaal võidavad külalislahkus ja bonhomie lõpuks usuliste ideede üle.
Dunfanaghy keskusest veidi eemal peame auto enne poole tormamist peatama kuristik maailma lõpus. Ja sellised nad välja näevad Horn Headi kaljud.
Need taimestikuga kaetud ebakorrapärased kaljuseinad, mida turistid vaevalt külastavad, kerkivad 180 meetrit valgel merevahul.
Horn Headi kaljud, kuristik
Kui vaatame üle kaljunuki, mis meil on suurepärane vaade Donegali kõrbele, kuid see tundub meile vähe, kui võrrelda seda tunnet, kui kõndida mööda kulgevat rada Euroopa kõrgeimad rannikukaljud, Slieve League'i kaljud.
kaljud Slieve liiga – ilusamad, kõrgemad ja ulatuslikumad kui kuulsad Moheri kaljud Iirimaa edelaosas – on tõeline ood loodusele. Igast nurgast avaneb erinev vaade ja kõik need on ilusad.
Nende läbimine lõunast põhja viib umbes 4 või 5 tundi, kuid hiljem naudime ülejäänud sõdalaste maitsmist üks Iirimaa parimaid kala ja krõpse Killybegi kalurikülas , kus g kogus on üllatav tumeda naha ja tumedate silmadega keha.
Ja see on, et ajal Võitmatu armee, aastal saabus Donegali rannikule üle 3000 Hispaania meremehe erinevate laevaõnnetuste ellujääjad. Täna, peaaegu viis sajandit hiljem, elab tema veri endiselt Donegali iirlastes.
Slieve League, maagia kaljul
Donegali rannikut tabanud karm meri ei põhjustanud ainult laevavrakke, nii et me jõuame bundoran jaoks rentida surfilaud ja sõita lainetel ühes Euroopa parimas surfikohas.
Öösel ei ole raske üheski pubis suhelda see kaluriküla muudeti surfamiseks. See on hea viimane kontakt tsivilisatsiooniga enne laeva viimist Tory saar.
Sest Torys jätame maha maailma, milles elame, et siseneda täiesti teistsugusesse. Saare kuningas ise ootab meid muulil kus parvlaev sildub.
see on valinud veidi enam kui 100 elanikku sellelt saarelt, mis asub Donegali ranniku põhjatipust umbes 12 kilomeetri kaugusel.
Atlandi ookean kogu oma hiilguses
Tory on 5 kilomeetrit pikk ja 1,5 lai ja on praegu varjupaik kunstnikele, kes on saanud inspiratsiooni saare ajaloost, mütoloogiast ja dramaatilistest maastikest.
Vanim legend kinnitab, et siin elas fomorlased, mingi iidne pooljumalik rass. Ajalooliselt on tõestatud, et kuuendal sajandil asutas munk Colmcille Torys väike klooster oma kogukonna jaoks. Torn seisab siiani.
Kuningas näitab meile oma vara. Rohtunud kaljud, tuletorn, vana kabel, kunstimuuseum ja mõned majad siin-seal.
Kail tervitab meid Tory saare kuningas ise
Elu on Atlandi ookeani tuules suurema osa aastast räsitud Torys karm. Sellegipoolest torm ei tule nende pubidesse ja kohalikud räägivad meile lõkke ääres juues vanu legende oma esivanemate keeles (gaeli keeles).
Kes teab. Ehk kohtume ka Tory saare lõksus… Donegali poolt.
Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, ükskord kuulame auto mootorit, kui hoolitseme lammaste eest, ja mälestused teisest elust loksuvad meie südames.
Maagiline Tory saar