Kartograafia on kapriisne. Enne kui meil oli juurdepääs satelliidipiltidele, rannikute joonis ja saarte asukoht aastast asutati meremeeste tehtud vaatlused nende laevadelt.
Sajandeid kauges kolmnurgas, mille moodustas Suurbritannia, Island Y Norra, navigaatorid andsid uudiseid erinevatest maamassidest, mis kuni 17. sajandini esinesid kaartidel tänapäeval unustatud nimedega. Frieslandia, Icaria või Eastlandia. Hiljem, kui tehti kindlaks, et neid pole olemas – mõnikord oli selleks Šotimaa rannik, teised Shetlandi profiil ja sageli pilv, mis ajas selle silueti segi kalju omaga –, ristiti nad "Atlandi ookeani põhjaosa kujuteldavad saared".
Stsenaarium, mis läbib "postiljoni marsruudi" Gásadaluri linna suunas.
Tänapäeval teame, et paljud neist vaatlustest vastasid ühele kaheksateist saart, mis moodustavad Fääri saarte saarestiku ja nähes neid lennukiaknast nagu must-rohelisi küüniseid keset lõpmatut sinist, ei ole raske mõelda neist kui mõne minevikuuurija kujutlusvõimest.
Mähitud iidsesse udusse, tuhandete vooluveekogudega, mis panevad kaljude pimeduse särama, Atlandi ookeani vaht pritsib jõuga selle smaragdniitude draakoninahk, nii nad meid vastu võtavad kujuteldavad saared.
Veel paar aastat tagasi, juba Google Mapsi päevil, Fäärid jäid maailmast küberlõigatuks. 2016. aastal internetihiiglase tähelepanu köitmiseks noored Durita Dahl Andreassen ta nõustus kohaliku talunikuga ja kohandas kaamerad, mida Google nende autodesse paigutab lammaste selga.
Valitud meedium ei olnud ebamõistlik, kui võtta arvesse, et Fääri saartel lambaid peaaegu kaks korda rohkem kui inimesi. Kaheksakümmend tuhat lammast viiekümne tuhande inimese vastu. Unikaalse kampaania jälgi on YouTube'is siiani näha.
Tindhólmuri saar Sorvágsfjorduri fjordis Vágari saarel.
Fäärid teevad poolel teel modernsuse ja traditsioonide vahel see eklektiline kombinatsioon on oma tunnuseks. Nii sai sellest aru kokk Poul Andrias Ziska , köögi peakokk restoran koks , keda kahekümne üheksa-aastaselt on juba kaks korda austatud kuulsaga Michelini täht.
Kohtume temaga halli järve kaldal keset mägesid. Ziska tuleb meile oma Land Roveriga peale, et viia meid mööda konarlikku kitserada – me poleks oma autoga jõudnud – kuni üksildane puidust majake, mille restorani ruumina ära tundsime aeglaselt. The vähe laudu on sisse jagatud kolm väikest madalate lagedega tuba s mille akendest näeb teravat saarte maastikku.
Kõik sööjad saabuvad siia ühtemoodi. Koks mahutab 26 inimest ja on otsustanud spetsialiseeruda kohalikule tootele. Seega on menüüs piirkonna vetikad ja heintaimed on segatud tursk, lambapea, vaalasüda ja mõned 300-aastased karbid mida keegi varem toiduna kasutada polnud mõelnud.
Kuni kaheksateist loomingut et kaasajastada saare traditsioonid mööduvad laua saatel parimad veinid. õhtusöök kestab natuke rohkem kui neli tundi mis vahel lendavad uurimata maitsed ja hoolikad selgitused millega köögimeeskond iga roa juurde saadab.
Tänu Ziska algatustele on Fäärid hakatud kaardile kandma sihtkohana, mis pakub enamat kui lihtsalt erakordseid maastikke. Aeglaselt Fääri saarte noored on võimelised nendele maadele tulevikku kavandama.
Üks 18 toidust, mis moodustavad Koksi menüü.
"Peaaegu kõik noored lähevad ühel või teisel ajal välismaale õppima," selgitab kokk. "Kõik mu sõbrad on praegu Kopenhaagenis või teistes Euroopa linnades, kuid erinevalt mõne aasta tagusest ajast, kõik eranditult mõtlevad tagasi tulla”.
See nähtus ei toimu ainult köögis. Paar aastat tagasi algas omamoodi kohaliku kultuuri uuendamine näidates Fääri saared kui suurepärane koht elama asumiseks. Ja alati sama valemi alusel päästa traditsioonide vaim et segada seda uue välimusega. Nii selgitab juhend seda meile Elin Hentz , kellega läbi käime Tórshavn, saarte pealinn, sai nime Põhjala äikesejumala Thori järgi.
stiilselt, traditsioonilised riided leiavad uue tee käsikäes selliste ettevõtetega nagu Guðrun & Guðrun , mis on välja pakutud tõlgendage tavalisi kampsuneid ümber, valmistatud maailma ühest parimast villast, uute värvide ja kujundustega.
Sama juhtub muusikaga, kus rida lauljad-laulukirjutajad, kes erinevate rütmide ja stiilidega – pärit indie folk Marius Ziska et viking-metal of Tyr –, nad päästavad ja uuendavad vanade ballaadide värsse ja Fääride saagas jutustatud tegusid.
"Maailmas, kus kohalikud identiteedid sulavad globaliseerumise magmas üha kiiremini, nii sügavalt juurdunud traditsioonide ja tavadega paigal on palju pakkuda”, täheldab Elin.
Gudruni & Gudruni kauplus Tórshavnis, mis on kuulus oma trendikate villaste kampsunite poolest.
Koos negatiivne töötuse määr lisas majandusbuumi ja turismibuumi, Fääri saared on kujunemas ideaalseks territooriumiks projektide alustamiseks või pere loomiseks väljaspool pingeid, mis mujal maailmas näivad paljunevat.
Ainus probleem on see eluasemeid napib. Enamik maju nad on nende omanike omandis ja asustatud. Valitsus on juba reageerinud, edendades üürielamute ehitus aga hetkel neist ei piisa ja hind on ikka väga kõrge.
Arvatakse, et saarte esimesed asukad olid iiri mungad, kes saabusid 7. sajandil ja et nad pärandasid oma punased juuksed elanikkonnale. Hiljem, aastal üheksas sajand, ilmunud viikingid kes jätsid oma blondid juuksed visiitkaardiks. Lõpuks keskajal tumedanahalised piraadid mis viis lõpule segaduse, millega külastaja end täna tabab.
Nad puhkavad sadamas paadid millega kalurid vanasti kalal käisid. Need on ilusad, kuid väikesed ja tõeliselt madala vabapardaga. «Kaluriks olemine oli väga ohtlik töö. Meie mehed surid nagu kärbsed,” räägib Elin. Tänapäeval kasutatakse neid sõudevõistlused millest on saanud rahvussport.
Traditsioonilised majad Tinganesis, pealinna Tórshavni vanalinnas.
Praeguse parlamendi enklaavi – traditsioonilise punasest puidust, valgete akende ja murukatustega hoone – kõrval seisab Tinganesi kivi, mis oli kohtumispaigaks iidsetele viikingiperekondade peadele, kes kohtusid seal, et lahendada konflikte ja arutada esimesi kooseksisteerimise koodekseid, mis mõnede arvates See oli esimene parlament Euroopas.
Jalutades läbi linna väikeste ostutänavate, peatume Plaadipood tutl kuulda ühe tema ülalpeetava suust Fääri muusika ajalugu, proovisime kuulus kondiitriäri Panama kohvik ja sirvime ettevõtet, mis pakub silmkoelised kampsunid ja vaalapüüginoad; jah, neid kütitakse ikka noaga sellises praktikas, mis keskkonnaliikumiste poolt väga küsimärgi alla seab.
See on päikseline, on suvi ja meil on kakskümmend tundi valgust nelja pimeduse vastu. Talvel on proportsioon vastupidine. "See on aeg end koguda, mõtiskleda ja olla koos oma lähedastega. Enamik meist fäärlastest igatseb seda, kui peame talve kodust eemal veetma,” tunnistab Elin.
Pühapäeva hommikul kohtub Joannes Patursson meiega kl Kirkjubøuri kirik. See oli esimene, mis ehitati saartele, 11. sajandil, kuid järjestikused restaureerimised on muutnud selle palju kaasaegsema märgi. Selle enam kui meetri laiustel seintel on aga säilinud auk, mille kaudu kunagi pidalitõbiste armulauda jagati. Tema kõrval puhka Püha Magnuse katedraali varemed, Kuigi see tundub palju vanem, ehitati see kaks sajandit hiljem.
Joannes Patursson, ajaloolise Kirkjubouri talu omanik, traditsioonilises riietuses.
Esimese asjana leiame saabudes kivist hauakivid ukse juures. Pooled sinna maetutest jagavad meie võõrustajaga perekonnanime. Joannes Patursson on 17. põlvkond põllumehi neil maadel Ja tal on loost oma versioon. "Pärast Iiri munkasid, gaeli askeete, tulid viikingitest asukad ja siis, 11. sajandil katoliku preestrid. Tegelikult on vastasseisud, mida jutustatakse Faereyinga saaga , Fääri saarte saaga, vahel paganlikud viikingid ja katoliiklusse pöördunud - koos Sigmundur Brestison pähe – võisid sama hästi olla keldi munkade ja roomakatoliiklaste vahel. Patursson ütleb meile.
13. sajandil anonüümse autori poolt kirjutatud ja Fääri saarte identiteedi üheks alustalaks peetud Saaga jutustab saarestiku annekteerimisest Norra kuningriigiga ja selle vastuvõtmisest ristiusku. Igal juhul alates 15. sajandi reformist suurem osa elanikkonnast kuulutab end luterlaseks.
The Kirkjubouri kirik, pühitsetud Püha Olavile, jätkab missade teenimist. Umbes ainuke kirik, mis säilitab siiani pillita laulmise traditsiooni – kõik teised lülitasid oreli oma liturgiasse umbes sada aastat tagasi – ja pole vahet, kui sa ei mõista sõnagi, mida koguduse preester ütleb: hümnid ja laulude esivanemate kadents viivad meid kaugesse aega. Tähistamise ajal, kui on aeg püsti tõusta, on akendest näha Atlandi ookeani lained, mis sihivad musta ja kivist rannajoont.
Onnid Kirkjubouri külas, mis on saarestiku üks varasemaid asulaid, Streymoy saare lõunatipus.
Jumalateenistuse lõpus kutsub Patursson meid perekodusse teed jooma. Söögituba näeb välja nagu midagi 18. sajandi Taani maalilt. See lõhnab puidu ja värskelt küpsetatud küpsiste järele.
Sajandeid saartel kaubandus praktiliselt puudus ja igaüks hankis endale elatise. Selleks ajaks Tórshavnis ei elanud keegi ja linna praegune maa oli osa Paturssoni talust. Kui Taani monopol saarestiku üle 1856. aastal kaotati, sõitis Joannesi vanavanavanaisa Norrasse õppima ja kaupmeheks õppima.
Moderniseeritud talude ümber rajati esimesed linnad. Patursson on paigal oma hoonete hulgas säilitab see viikingite maja algse struktuuri. denomineeritud "suitsuruum" oli ainus ruum, mida hoiti talvel soojas, ja oli varjupaigaks kogu perele. Seal Kõik ülesanded said täidetud alates villa kraasimisest kuni kalade puhastamiseni ja loomad elasid koos inimestega. Voodid olid nagu kolme jala pikkused puidust pingid, millel nende istujad ei saanud täielikult pikali heita.
Mida teeb laama Nólsoy saarel?
Fääri saarte geograafias pole puid näha, nii et puit, millest majad ehitati, oli see, mis neil õnnestus merest kätte saada. "Suitsuruumis" on üks tala kandiline, teine kuulus laevamasti külge ja kolmas näib olevat olnud osa mingist mööblist. Kahe köie jäljed viitavad sellele, et mingil ajal olid sinna riputatud kiige köied.
„Siin elasid erinevad põlvkonnad ja väikseid tuli lõbustada nii hästi kui võimalik,” muigab Patturson.Ja mis on Fääri saarte traditsioonis peale toiduvalmistamise, muusika, kalurite ja põllumeeste? Lood. Palju lugusid.
Rani Nolsøe räägib meile sellest raevust hullunud hülgenaine kui kalur tappis ta mehe ja lapsed; ja of trollid, kes nende külla tulid kolmteist päeva pärast jõule, kuni naine nimega Gydja nad igaveseks välja ajas. räägib meiega hiiglasest ja nõiast et need muudeti basaltkaljudeks, kui nad üritasid Fääri saared Islandile viia; ja of peidetud inimesed, kes elavad kivide sees, Seetõttu ei julge keegi teatud kive oma asukohast teisaldada, ükskõik kui palju see ka ei tähendaks teede kõrvalejuhtimist või maja jaoks mõeldud asula ümberpaigutamist. Rani majast umbes paarikümne meetri kaugusel on kivi, kus asustavad peidetud inimesed, ja lapsena õpetasid vanemad teda selle läheduses mitte mängima. "Varjatud inimesed võivad inimesi aidata, kuid nad on väga ärrituvad ja tuleb järgida teatud reegleid, näiteks mitte mainida nende juuresolekul sõna nuga." tagab. "Isegi täna, kui ma öösel tagasi tulen, väldin ma selle kivi lähedale minekut."
Saarestiku üks ilusamaid radu viib Kalluri tuletorni juurde Kalsoy saarel.
Teel majaka juurde Kalsoy saarel, Künka otsas paiknevad pilved sulanduvad kaljusid varjava uduga ja aeg-ajalt pintseldavad paar vihmapiiska meie nägu. Rohu maruroheline õõtsub ookeanilt puhuvas soolases tuules. Peatume aadressil kivikonstruktsiooni jäänused, mida kasutati turba kuivatamiseks et puude puudumisel toitis majade ahjud.
Rani palub meil vaikust, et kuulata, mida ta nimetab "teemantheli" See on umbes maailma südamelöögid – tuul, linnud, vihm ja lained – kui ükski inimlik suhtlus seda ei saasta. "See, mida sa kuuled, on sama, mida viikingitest talupidaja ja keldi lambakoer kuulasid, kui nad siin puhkama istusid”. Rani kinnitab sellise transtsendentse tooniga, mis paneb meid paremini kui ükski seletus mõistma austust, mida see mees kõige ümbritseva vastu tunneb.
Matkaja Kirkjubouri ajaloolises kohas.
Seal on iidne Fääri tants, mida praktiseeritakse tänapäevani, milles osalejad seovad käed ketti ja liiguvad ringides ilma instrumentideta laulu saatel mis kordab iidsete ballaadide sõnu, mida sajandeid suuliselt põlvest põlve edasi anti. Kui nad lõpuks 19. sajandil paberile panid, tulid nad kokku umbes kaheksakümmend tuhat salmi. Rani mäletab siiani, kuidas vanaisa neid laulis, kui nad koos kalastustarbeid lahti harutasid. Nii õppis ta tundma oma rahva traditsioone. Tants seisneb salmide kordamises ja sellest hüpnootilisest rütmist haaramises kuni jõuda absoluutse kohaloleku seisundisse ilma ruumi ja ajata, mis moodustab olemuse sellest, mida tuleb mõista, kui tahetakse mõista fääri iseloomu.
Terava kalju serval istudes, taustaks dramaatiline surfamine, vaikisime mõnda aega, kuulates "teemandi heli", mis on võib-olla nende kujuteldavate saarte kõige paremini hoitud aare.
KUIDAS SAADA
Atlantic Airways
Fääri saarte lennufirma lennata otse Barcelona Y Palma de Mallorca maist augustini. Lend kestab veidi üle kolme ja poole tunni ning hind jääb 500 euro kanti, edasi-tagasi. Ülejäänud aasta jooksul peatub marsruut Kopenhaagenis.
Poul Andrias Ziska, Koksi noor kokk.
RINGI LIIKUMA
62oN / bilimport
Hoolimata parvlaevade ja helikopterite regulaarsest saartevahelisest liiklusest ning vahemaade lühidusest – kui ei eksi, siis harva sõidad üle kahe tunni –, Oma sõiduki olemasolu on hädavajalik. Välja arvatud kõige kaugemad saared (Mykines, Sandoy või Suðuroy), enamik neist on ühendatud sildade ja tunnelitega, millest kaks on vee all, ainsad, mille eest tuleb maksta (14 eurot suund või kindlasummaline 40 eurot).
KUS MAGADA
Kuna turismiinfrastruktuur on alles lapsekingades, siis mida kaugemale me Tórshavnist jõuame, seda keerulisem on hotelli või restorani leida. Kaaluge võimalust ööbida eramajades läbi turismiinfo.
Føroyar (Torshavn)
Konverentsihotelli keskkond, panoraamvaated lahele ja 129 vaikset tuba, kus väikeste inglitega unistada.
Havgrimi mereäärne hotell (Torshavn)
romantiline 20. sajandi keskpaiga villa kust avaneb vaade merele.
Külalistemaja Hugo (Sørvagur)
neli stiilset Vintage esteetika ja merevaatega toad, mis on väga lähedal lennujaamale ja Mykinesi suunduvatele praamidele. Sotsiaalkeskusena toimiv restoran pakub küll vaid paari rooga, kuid need on maitsvad.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
perepension ühe sammu kaugusel Múlafossuri jugadest. Ainulaadne koht, kus kõik muu unustada.
Eysturoy saarel korraldavad nad külastajatega eraõhtusööke.
Külalistemaja Gjaargardur (Gjógv)
Oma turbakatuse ja puidust interjööriga on see tuntud oma kultuuritegevuste programm, selle toidu kvaliteet ja omanike karisma. Siit saavad alguse mitmed matkarajad.
Stora Dimuni talu
Eva úr Dímun ja Jógvan Jón teevad ettepaneku nendega kaasa minna paar päeva sellel 2 ruutkilomeetrisel saarel kuhu pääseb ainult helikopteriga.
KUS SÖÖDA
Fääri saartel on väljas söömist alati peetud ekstsentrilisuseks Ärge oodake liiga palju pakkumist, kui olete pealinnast lahkunud.
koks (menüü, 228 eurot)
Tursatartar roheliste maasikate ja toorjuustuga, kääritatud lambarasv kreekeritel kuivatatud kalaga, lambavorst samblikupeenral... Ja neli tundi kirjeldamatut kogemust.
Aarstova (Torshavn, 100 eurot)
Neil on üks lambaliha retsept Nende ettevalmistamiseks kulub seitse tundi.
Barbara kalamaja (Torshavn)
Tapas tüüpi kalaroad ja peen supp tursapeadel.
Raest (Torshavn)
Spetsialiseerunud traditsiooniline kääritatud
Heimablidni (õhtusöök eramajades)
Nagu Anna ja Óli Rubekseni talus Velbastaðuris või Paturssoni juures ajaloolises Kirkjubøuri paigas. 35-100 euro vahel inimese kohta.
TELLI SIIN meie uudiskirjaga ja saa kõiki uudiseid Condé Nast Travellerilt #YoSoyTraveler
Purjekas ankrus Vágari saarest läänes asuvas Sorvagsfjorduri fjordis.