minu kuningriik lossi jaoks
Iirimaal oli kõigil vaja lossi. anglo-normannid nad muutsid need kaheteistkümnendal sajandil moes , räsitud hoonetega, ümbritsetud vallikraavide ja kroneeritud seintega, et taluda hordide kaupa katapultiheiteid, tornid, tõstesillad ja väravad trellide ja machikolatsioonidega. Muljet avaldades hakkasid põliselanikud Iirimaa "kuningad" losse ehitama. Ja keskajal valitsesid sõna otseses mõttes sadu Iiri kuningaid suuri territooriume, nagu mõisad või väikesed kivised põllud. ** Iirimaast sai riik, kus on kõige rohkem losse maa peal.** Vahemikus Antrim ja Wexford Üle riigi on laiali tuhandeid losse, alates romantilistest viinapuudega kaetud tornidest, mis on sajandeid maha jäetud vihmani, kuni täielikult taastatud fantaasiateni, kus saale ääristavad soomusread.
Ballyfini suur kuldne saal.
Lossid jälgivad valusat minevikku . Nad räägivad lugusid riigi vastuvõtlikkus välisinvasioonidele , samuti valitsejate suutmatus kokku leppida. Teie toad on täis jutud lüüasaamisest ja pagendusest . Iirimaa melanhoolne romantika peidab end vanade müüride vahel. Kuid losside ehitamine Iirimaal ei olnud ainult kaitseks. Neid kasvatasid prestiiž ja välimus. Hetkel, kui kuningas lisas veel ühe korruse, pidi ka naaber tänaval sama tegema, et mitte oma kuninglikkust paljastada.
Lossid said kultuuri, identiteedi ja igatsuse keskused. See oli koht, kuhu kogunesid muusikud ja laulsid trubaduurid, kus poeedid ootasid õuel inspiratsiooni oma salmide kirjutamiseks ja uhkeldavad sõdurid uitasid vehklemistike otsides. Lossi tugevus, maine ja festivalid olid kogukonna iseloomu mõõdupuuks. Need olid uhkuseks nii talupojale kui ka rüüdes ja valitsuskepiga meestele. Kahtlemata kajastusid need kirjanduses. Linnused on näha keskaja ülistusluuletustes as taevalikud paleed. Fear Flatha Ó Gnímh kirjutab Shane'i lossist, mida varem kutsuti Eden Duff Carrick , Mida "helge nägemus järve vete kohal nagu pilv." Tadhg Dall Ó Huigínn kiitis: "Valged pärlid ojade vahel lobisevad, valged seinad siniste küngaste vahel..., säravad lossid...", samal ajal kui kaasaegne andis lossile tundliku olendi omadused ja lubas: "On aeg lüüa oma südamevalu ”.
Olen sündinud Iiri lossi varjus. Mäletan, et käisin lapsepõlves Dunluce'i varemeid vaatamas, mis on siiani mu lemmik. antram rannik, ja selle tühjad aknad vaatavad üle mere Šotimaale. Ja täna suundun ma koju, et uurida käputäis losse, mida reisijad saavad minu seitsmeaastase tütre saatel mõneks päevaks ise teha. Ta ütleb mulle, et tunneb end asjatundjana, olles nende kohta palju lugenud, ja tunneb heameelt võimalusest magada ühes, süveneda juturaamatusse. mina ka.
Ratsamees Lismore'i lossis.
LISMORE
Seda on lihtne mõista, miks Fred Astaire ei kiirustanud lahkumisega , ja seda mitte ainult Maddeni teeäärse pubi atraktsiooni tõttu, kus temast sai püsiklient. Vaatamata oma suurusele, Lismore'i lossis on midagi, mis paneb kõik end mugavalt tundma. . Tee Lismore'i on a roheline tunnel, mis ulatub aina sügavamale Waterfordi krahvkonda. Läbi hekkide näeme viltu põlde ja mudaseid kariloomi. Jõudsime jõe äärde, Blackwateri, laia ja vasekarva raskete puude all. Ülal on loss, millel on laia ääristatud fassaad keset udu. "Vaata, kallis," ütlen talle. Ja Sophia nina on juba akna külge liimitud. Hetk hiljem libisesime jäneseaugust alla. Lossiväravad avanesid. Ilmus ülemteener vihmavarjuga et meid sisse viia. Läbisime võlvidega vastuvõturuumid, kus tuli praksus restis.
Belvedere'il, kust avaneb vaade suurepärasele Blackwateri lõigule, serveeriti **pärastlõunateed: kurgi- ja lõhevõileibu, kohupiimakooke, kooke ja tonni teed.** Lismore on Chatsworth House'i iirlasest nõbu, mis on osa mõisa pärandist. Devonshire'i hertsog ja hertsoginna. Algselt oli see klooster , mille asutas Saint Carthage 635. aastal ja mis on üks suurimaid õppekohti Euroopas, kuni viikingite okupatsioon katkestas hariduse. 11. sajandil oli klooster asendatud suure anglo-normannide lossiga. 16. sajandil omandas kogu valduse Sir Walter Raleigh , hõivatud mees keerulisel ajastul.
Lismore'i lossi peaaednik Darren Topps.
"Lismore'is olemine on nagu unenäos" ütleb lord Burlington, praeguse hertsogi vanim poeg. „Osalt sellepärast, et ajaloo kihid on käegakatsutavad. Kord, kui olin poisike, panin käe Lismore'i seinas olevasse auku ja tundsin kahurikuuli piirjooni, mis pidi seal olema juba 1640. aastatest. Ja kui sa jooksed käega üle iidse müüri sambla, ei suuda sa ära imestada, kas Sir Walter oleks sama teinud. . Külalisteraamat on huvitav lugemine. Inimesed ütlevad seda Edmund Spenser Oleksin siia kirjutanud osa Haldjakuningannast. Leedi Georgiana Spencer ta astus siit läbi oma uudishimuliku abielu tõttu viienda hertsogiga. Leedi Caroline Lamb Ta rändas mitu nädalat selles kohas ringi, kaebas niiskuse ja külma üle, toibus samal ajal oma katastroofilisest armusuhtest Lord Byron. Uuemal sajandil nad jäid Lucian Freud, John Betjeman, Cecil Beaton, Patrick Leigh Fermor ja noormees John F. Kennedy. Ja loomulikult fred astaire : tema õde oli abiellunud 10. hertsogi noorema vennaga. Fredi allkirja all kirjutas ta külalisteraamatusse: "Ma arvasin, et see ei kao kunagi."
see on üks suuremaid losse Iirimaal , kus on maailma kõige olulisem kollektsioon pugin mööbel ja parunlik suur saal. Lismore'is pole miski karm . Nende 15 tuba ja elegantne aed (vanim Iirimaal) ei sega selle kodust ja hubast võlu. Lismore annab tunde labürindikujuline maamaja . siit sa näed mudased saapad pikkadelt jalutuskäikudelt, õngeritvad ja lauamängud, mugavad diivanid ja pühapäevased ajalehed, hubased aknaistmed ja puuküttega kaminad. Muidugi nõuab iga loss formaalsushetki.
Me oleksime võinud olla ainult meie, aga Sophia on entusiastlik õhtusöögi etiketist igal õhtul: riiete asetamine pööningule, vannis Norfolki suuruses vannis, isa särgivaliku kritiseerimine. Pärast mõnda **jooki lõkke ääres (õunamahl Sophiale, Iiri viski mulle)** einestasime keset säravat perekondlikku hõbedat ja lõigatud klaasi, omanike karmide portreede all. Van Dyke XVII sajandil. Sophia hoolitseb lauakella eest, mis annab ülemteenrile märku, kui oleme järgmiseks kursuseks valmis. Seega jõuame pudingi juurde. Ja me tunneme end nagu Fred. Me ei taha siit ära saada.
Üks Ballyburi magamistubadest.
BALLYBUR
Ballyburi loss on keskaegne kummitus Kilkenny maakonna riigimaantee lõpus . Iiri lossi kõige ikoonilisem tüüp, see on tornmaja (kivitorn, nii kaitsmiseks kui ka elamiseks), mis seisab põldude ja metsade keskel. Välimus on sünge ja sünge, samblike määrdunud sakiliste kiviridade, luuderohi tähniliste ääriste ja kitsa piluga akendega. Seest, peksmisjääradega avatud ukse taga leiate **ideaalse koha romantiliseks puhkuseks**. Lahing on läbi. Las lõbu alata. Esimese korruse köögis on a riigi puudutus: puidust laud, hunnik valget keraamikat ja tugitoolid lõkke ääres. Jälgin rahutut Sophiat keerdtrepp kuni kolme armsa magamistoani nurkadesse peidetud vannitoad , ja jälle üles suurde söögisaali, kus on minstrelite galerii, ja lõpuks ülemisele korrusele, mis varem oli suur saal.
Tänapäeval on üks koos a väikebussi suurune korsten . Nõiutud **lossis, mis oleks võinud olla Rapuntsli oma**, jääb Sophia juurde baldahhiinvoodi , kus ta toetas oma kaisukarud patjadele, jättes mulle võlvlae ja piraadikirstuga hubase kõrvaltoa.
Keskajal räägiti, et seal rohkem kui 8000 tornmaja Iirimaal , igaüks kuulutas klannipealiku staatust ja võimu. Ballyburiga tuleb kaasa tavaline: kummitus, garderobe (eufemism keskaegse rippkäimla kohta), vangla ja mõrvaauk. Näib, et tondile meie välimus ei meeldi: ilmselt on ta külaliste suhtes üsna valiv. Õnneks on tualettruumi välja vahetanud kaasaegne torustik. Vangla oli väike kast kivide all, suure saali kõrval; palgamõrvarite auk oli geniaalne parandus, kus maha lasti kive, keevat õli, mürgiseid madusid või mis iganes väljamõeldis kõigile, kes poleks kella helistanud. Igas majas peaks üks olema.
Üks kuuest toast 15. sajandi Ballyportry lossis.
Ballyburil oli a lühike hiilgeaeg (see võõrustas 1640. aastatel paavsti legaati) ja Inglise sõjaväelane Cromwell lõi katuse maha 1650. aastate alguses, millele järgnes sajandeid kestnud allakäik. 1970. aastatel elas selles kaks vanemat naist, kes elasid tagasihoidlikult allkorrusel. See oli just siis, kui Frank ja Aifric Gray leidsid Ballybur Kilkenny kinnisvarabüroo aknal. Nad ostsid selle 28 000 euro eest . Nad uskusid, et ümberkujundamine võtab viis aastat. Pärast 25 aastat annavad nad ikka veel viimast lihvi mis on muutunud elukestvaks missiooniks.
Iirimaa on täis losse, mis muudetakse lossikitšiks , stiil, mis on osaliselt viktoriaanlik ja väärikas ning osaliselt meenutab Antiques Roadshow’d: alates punased sametkardinad, heraldiline polster, soomus, lõputud vidinad ja lakitud mööbel meenutab keskaegset mänguasjapoodi. Hallid on aga Ballyburile andnud täiuslik lossi esteetika, vaba ja diskreetne stiil, mis täiustab arhitektuuri. Peente värvidega kangad, idamaised vaibad ja padjad rõhutavad paljast tellist, rauast tööd, suurejoonelisi kaminaid ja kõrguvaid puitlagesid. Öösel, kui Iirimaa vihmad tabasid aknaid ja värelev küünlavalgus iidseid seinu valgustades lugesin Sophiale lugusid mis siin juhtuda võis.
Roos Lismore'i lossi elegantses aias.
** BALLYFIN **
Ballyfin pole üldse loss . Siiski on see kõige elegantsem esitus losside sügavast muutumisest Iirimaal. Kui iidsed kivitornid lamasid varemeis, kui tuuletõmbust sai mõõta Beauforti skaalal või kui maal oli piisavalt vaikne, et polnud vaja valvata sarviliste kiivritega autsaidereid; see oli selline maja, millest nad unistasid lossiomanikud: elegantne mõisahoone keset mõisat.
Maailm, mis asub seal, ei ole enam kitsastest piludest vaadeldav konarlik maastik, vaid haljastatud pargid, mida on näha prantsuse akendest. Tõstesild asendati graatsiliselt poolringikujuliste astmetega; suur saal nahast raamatute ja Wedgwoodi vaaside ruumi ning surmaaugu põleva õli jaoks tähelepanelik ülemteener ja teretulnud klaas viskit.
Ballyfinis toimus üleminek 18. sajandil, mil vana Elizabeti loss lõhuti . 1820. aastatel sir Charles Henry Coote , üks Iirimaa rikkamaid mehi, ehitas praeguse maja, a regentsi meistriteos . Tema naine Caroline rändas tööd juhendades Euroopas ringreisil ja jagas krediidivõlakirju kõikjal, kus ta käis. Rooma mosaiikpõrandad, Itaalia kaminad, Belgia lühtrid ja kunstiteosed, mis oleksid rikkunud vähem rikkalikke varandusi. Kõik nõustuvad, et tulemus oli suurim maja Iirimaal.
Westmeathi tuba ümberehitatud Ballyfini lossis.
Sajand hiljem, Iirimaa iseseisvumisel, müüsid Cootid Ballyfini vendadele Patriciadele, kes nad muutsid selle internaatkooliks . 80 aastat õppisid koolilapsed oma graffititega täidetud töölaudade taga Ladina keele konjugatsioonid ballisaalis , samal ajal kui vana maja lagunes.
Ballyfini taastamine on sama suurejooneline kui algne konstruktsioon. Selle omandas selline rikkad ameeriklased millest vana Euroopa aristokraatia unistas olla: armsad hinged, kellel on palju raha. Fred ja Kay Krehbiel asus projekti kallale kaheksa aastat aastal taastasid nad maja kuni saavutada oma algse oleku ülevus . Rooma mosaiik sissepääsu juures taastati ja suurepärased intarsiapõrandad integreeriti hoolikalt uuesti. Teisest küljest, suure kuldse saali karniis ja friisid need kujundati ümber. Samuti avastati raamatukogu veergude värvimiseks uuesti algsed paletid. The talveaed , roostega kaetud, ligipääs raamatukogust läbi salaukse, ka taastati. 2010. aastal avati Ballyfin auastmega 15 toaga luksushotell. Sel kevadel on avalikustatud veel viis tuba. Tulemus oli lihtsalt vastupandamatu. Iirimaa uhkeim maja on tänapäeval üks selle suurejoonelisi hotelle.
Vanilje hautatud nektariinid Lismore'is.
BALLYPORTRY
Clare'i krahvkonnast loodes leiame sünge kivist, veest ja taevast koosnev maastik . Nõmmed on silmapiiril kadunud. Metslilled õitsevad paeplaatide vahel. mustad järved nad istuvad häirivate küngaste jalamil. Atlandi ookeani tuultest räsitud ** Burren on loodud losside jaoks.** Keskaegsed kindlused ja tornid nad näevad välja nagu looduslikud loomingud , on selle kauni ja karmi riigi valvurid. Ballyportry on üks hämmastavamaid aastal ehitatud _tornmaja 15. sajand O'Briensi jaoks , järglased Brian Boru , Iirimaa kõrge kuningas. See läänepiirkond arvatakse olevat kauge ja rahvalik . Kuid keskajal, kui meri oli maast usaldusväärsem, olid sellised alad nagu Burren mandri külge kinnitatud.
tema päevil, Ballyportryl oli kunagi Prantsuse veinikelder , Hollandi seinavaibad, keraamika ja siidid Hispaaniast, raamatud ja rosaariumid Roomast. See ei olnud barbarite pealiku kindlus, vaid see koduks haritud ja kogenud eliidile , gaeli ordu aristokraadid, kes õitsesid enne inglaste saabumist. Ballyportry ümberehitamine 1960. aastatel oli ameeriklase töö Bob Brown . kui ta sellest teada sai tema pahed New Yorgis – hilja üleval viibimine ja liiga palju joomine – olid Clare’i jaoks voorused , otsustas jääda ja ostis hullumeelsel hetkel Ballyportry. Brown, kes oli keskaegsete tornmajade taastamise teerajaja, oli inspiratsiooniks paljudele hilisematele renoveerijatele, nagu Frank ja Aifric Gray of Ballybur.
Praegused omanikud võtavad meid vastu. Siobhan ja Pat Wallace on toonud intelligents tagasi torni . Siobhan on arhitekt, Dublini rahvusmuuseumi direktor Pat aga arheoloog. rõõmusta meid a suurepärane õhtusöök teie puulaual, pidu hea toiduga ja mõnus vestlus, kus käsitleme erinevaid teemasid: iidsest gaeli ordust või Põhja-Iirimaa usujuhist, Ian Paisley , Burreni piirkonna haruldaste metslillede või spordi rolli kokkuvarisemiseni Iiri identiteedis. Ma viin Sophia iga päev välja jalutuskäikudele, külastades mägismaa megaliitseid dolmeneid, mööda selle salapäraseid põlde, otsides haruldasi metsamärdikesi ja külastades Kilfenora katedraali tuuleõõnes varemeid.
Ballyportry köögis serveeritud metsik lõhe.
Ühel õhtul lõkke ääres Linnane pubi , tunneme rõõmu selle üle Kilfenora Céilí Bandi trummid . Ja teisel õhtul oli mul Ballyportry suures saalis a keskaegne hetk . Härja küpsetamiseks piisavalt suures grillis põles lõke. Suurtest akendest vaatasin üle märgala heinamaale, kus karjatasid kaks eeslit. Silmapiiril nägin selle ikoonilist kuju Mullaghmore . Tuul vihises läbi mäealuste.
Võimalik, et oleme kõik lossist läbi kõndinud, selle trepist üles roninud või isegi pea sametnööridest kaugemale pistnud, et selle ruumidesse tungida. Kuid Ballyportrys olen suutnud need köied ületada. Suures saalis puitlagede all Olen õli tulle valanud, kiviseinte vahel süüdanud raudlühtrid, krahvide lendudega diivanile vajunud , mis jäädvustab hetke, mil Iirimaa suured pealikud põgenesid riigist, et minna mandrile pagulusse. Ja korraks Olen tundnud end siin elanud inimestega väga lähedal , kes istus selle sama kamina ääres ja kuulas samu tuuli ammusel ajal, kui need lossid olid kogu Iirimaad ümbritsev kultuur ja nostalgia . Kuni tuli Sophia ja palus mul printsesse ja piraate mängida. Siis jälitame üksteist üles-alla milles William Butler Yeats harjunud helistama "See looklev, ringikujuline keerdtrepp, vaateratas."
* See aruanne on avaldatud juuli-augusti ajakirja Condé Nast Traveler numbris 86 ja see on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
Samuti võite olla huvitatud:
- Keldi sihtkohad: Iirimaa, Bretagne, Šotimaa ja Galicia
- Iirimaa 50 ilusaimat kohta
- 50 fotot, mis panevad sind tahtma Iirimaale reisida – Iirimaa 10 ilusaimat linna – 12 plaanivad sel suvel Iirimaad kogeda
- Dracula (mitme) lossi tõed ja valed
- Kõik uudised paleede ja losside kohta