Veneetsia vaatamata Veneetsiale
Kohad peavad olema ära teeninud. Kui keegi otsustab Parthenoni mitte minna, sest seal on järjekord, siis võib-olla pole see keegi seda väärt, et teda vaataks karüatiidid.
Kui mõni teine või sama isik kustutab Veneetsia oma sihtkohtade loendist, kuna see-on-täidetud-inimesega, see inimene ei vääri Veneetsiat.
Veneetsia on oma tingimustest kõrgem, selle üle ujutavatest kruiisilaevadest (nali on lihtne), Harry baari hindadest ja Püha Markuse väljaku ülerahvastatusest. Veneetsia on oma valitsejatest ja meist kõrgemal.
Selle linna kohta on kõik juba kirjutatud, filmitud ja maalitud. See ei ole koht, kus vaadata üle selle ajalugu, arhitektuur, maalid (ciao, Canaletto) või legendid. See on koht, kus seda nõuda , kuigi see ületab ka meie kohmakaid nõudmisi.
Palladio kujundatud Lunastaja kirik Giudecas
Kui on koht, mille kohta omadussõna maagiline näib olevat leiutatud, on see Veneetsia; see on väljaspool aega ja ruumi.
Pole tähtis, kui kaugele olete reisinud, saabumine läbi kanalite, võimalusel Rivasse, mõjutab alati; See on nagu löök südamesse. Kulub vaid mõni minut ja fassaad, et mõista, et see reis on juba seda väärt.
Samuti Veneetsia See ei viitsi välja näha kaasaegne ega areneda: tal on ellujäämiseks piisavalt. Veneetsiasse reisides tekivad alati vastuolud: kas peaksin panustama “ületurismile”?
Paul Morandi raamatu Venises originaalväljaanne (1971)
UNESCO jälgib linna, et kontrollida, kas selle ohud ei suurene. Nad jõuavad mitmel rindel: liigne turism (viimane ametlik arv räägib 30 miljonist külastajast aastas), kruiisilaevad ja aja kulgemine läbi linna. Kui edusamme ei tehta, kaalub UNESCO selle lisamist Ohustatud pärandi nimekiri.
See paneb meid mõtlema: kui ma elan ülejäänud aasta lugupidamise ja jätkusuutlikkuse väärtuste järgi: miks ma pean neid reisides reetma? Seda pole vaja teha ega end üles lüüa, sest tunneme end Veneetsiana. Saame seda õigesti teha: kulutage kohalikele ettevõtetele, kasutage piirkonnas giide või reisige väljaspool hooaega.
Talv (jätkem karneval tähelepanuta) on maitsev aeg. Veneetsia on valdav halli taevaga. Paul Morand tsiteeris oma raamatus "Venises" Whistlerit oma sõnadega "Veneetsiat tuleb külastada pärast seda, kui on sadanud".
See, mis juhtus Louvre'iga, juhtub Veneetsiaga. La Giocondas on liiga palju inimesi, kuid see pole põhjus, miks te ei tohiks selle külastamist lõpetada. Seal on vaikne ja kohalik Veneetsia vaid mõne sammu kaugusel surmavast tuumast, mis hõlmab San Marcost, Akadeemiat ja Rialto silda.
Oleme neid kohti juba külastanud. sest sa ei lähe Veneetsiasse, vaid tuled tagasi. Võib-olla täna me enam maha ei istu, nagu varem Katharine Hepburn suvel , et kinnas kätega Piazzal videoid salvestada.
Veneetsia vaatamata Veneetsiale
Me salvestame videoid, kuid proosalisemalt. Kui näitlejanna (ja tegelane) täna sinna satuks, ütleksime neile seda Püha Mark päeval on see ilus, aga meil on parem nipp selle nautimiseks: kõndige seda esimese asjana hommikul ja õhtul.
Neil kahel hetkel on Veneetsia turistidest ja reisijatest tühi, kuna valdav enamus ei maga linnas. Londonis asuv veneetslane Helios Herrera paljastab, kuidas kohalikud seda naudivad: «Päeval peidame end, sest ei jõua kõndida ja oodata ööd, mil linn tühjeneb. Nii et me läksime välja."
Tema perekond on Castellos, ühes Veneetsia kuuest linnaosast, elanud peaaegu pool sajandit; püsielanikke on hinnanguliselt umbes 270 000 , vastavalt World Population Review'le.
See ülikooli makroökonoomika professor ütleb, et „paljudel kohalikel inimestel on paadid ja nad liiguvad läbi kanalite, kus on alati vähem inimesi. Samuti see annab teile vee mõõtme, millele turistid ei pääse.
Muidugi teate ka, kust leida “Täiuslik lihapall, parim kõrvitsalill või kõige rikkalikum sardiin”. Ta hoiab neid saladusi enda teada. Me mõistame.
Itaalia jäätis? Alati, olenemata aastaajast
Vaikne Veneetsia maitseb väga hästi varahommikul. Siis ärkab linn: prügiauto (vabandage, gondel) sõidab mööda, õpilased lähevad kooli vaporettoga.
Koht, kus sellist tunnet tabada on Dorsoduro, Giudecca kanali poole jääv naabruskond või sestiere milles Veneetsia on väga Veneetsia ja vähem intensiivne kui keskne. Siin on vundamendid, veinibaarid, eraldatud väljakud (campi) ja peidetud aiad.
Üks neist kuulub hotellile Eksperimentaalpalee, avatud sel sügisel. Asub aastal renessansiaegne palee, mis oli ka laevafirma (L ́Adriatica) , sisaldab funktsioone, mida võib leida ainult siit, näiteks seitsme meetri laiused koridorid.
Sissepääs hotelli II Palazzo Experimentali
Veneetsiat pole peaaegu üldse puudutatud: kui avate hotelli, tuleb see kohandada seal olevaga, mis on tavaliselt õnneks iludus. Il Palazzo raputab kohalikku, palju historitsistlikumat, ettepanekut pakkuvat stseeni à la Wes Andersoni puudutustega kaunistus.
kunstnik on Dorothée Meilichzon , kogu eksperimentaalse rühma dekoraator, kellel on üks tugevamaid külgi lavastuses. Siin on viited Veneetsia disainile marmorpõrandates, terratsos (nii moes) Carlo Scarpa.
Palett on linna kingitus; seal on terrakota toonid, taevasinine, kahvatukollane, hõbehall ja kreemjas. Veekeetja on Alessi , telefon on retro ja kosmeetika, kokkuvõte erinevatest indie kosmeetika kaubamärkidest. Nii põrkab see vaim midagi segamata kokku meile harjumuspärase Veneetsia hotellipakkumisega.
Trattoria Anzolo Raffaele, Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Lähme tagasi tema aeda, mis on taga ja kõigile avatud. Pärastlõunal kokteili nautimiseks maha istudes tunneme end veneetslastena. Ja tänapäevasele reisijale ei meeldi midagi rohkem kui see: pidada segi naabriks.
See nurk on üks neist, mille Dorsoduro meile annab. See on ka kunstifondide naabrus, sest Peggy Guggenheimi Fond on siin tegutsenud alates 1951. aastast ja siin avas François Pinault oma. See koosneb kahest ruumist; a Palazzo Grassi , mis avati 2006. aastal, ja Dogana punkt , mida ta tegi kolm aastat hiljem.
Prantsuse ärimees on valimisel üles näidanud oivalist maitset Tadao Ando rehabilitatsiooniks ja asub ühes linna sümboolses punktis. Seistes otse ülaosas ja vaadates Püha Markuse väljaku suunas, see paneb meid tundma end laeva ninas.
Aastal 2020 on nad kavandanud suure Cartier Bressoni näituse Le Grand Jeu. See võib olla hea ettekääne Veneetsia kalendrisse lisamiseks, isegi kui mõni kavandatud etendus sobib.
Guggenheimi ja Pinault' külastamine võib võtta terve päeva. Keskel sööme sisse jäätist Nico's Gelateria , ostame suveniiri (alati on keegi, kes tellib Muranost midagi, mille ta katki läks või kaotas) või ehk mõne ruloo ja hiilime sisse jesuiitide kirik Santa Maria del Rosario, majesteetlik barokkhoone, mis asub Zatteres, muuli, kust avaneb vaade Giudeccale. Näeme palju rippuvaid riideid: Veneetsias pole häbi. Hommikune jalutuskäik läbi Dorsoduro paneb meid ütlema: "Kus on rahvarohke Veneetsia, kust küünikud põgenevad?"
Damien Hirsti töö Palazzo Grassis
Giudecca kuulub Dorsodurole ning neid eraldav ja tema nime kandev kanal on üks Veneetsia suurimaid. Seda saab ületada paadiga; mis jama: ei saa, peab. Mõlemad alad on täis kirikud, trattoriad ja campi. Ja te ei leia neist peaaegu ühtegi inimest.
Näiteks on Trattoria Anzolo Raffaele , Dorsoduro poolel. Väljakul, kus ta on üksi, kohtate inimesi, kes tulevad ja lähevad tema majja ja õpilaste juurde, sest See on põhiline ülikoolide naabruskond.
sealt saab tellida marineeritud köögiviljad , millel on poeetiline nimi l'orto in agrodolce, ja bigoli mori kastmes , Veneetsia pasta, mis täidab teid endorfiinidega
Kui oleme toidu ja veini uimasusest üle saanud, läheme naabruskonda tiirutama. Giudeccas seal on kaks Palladio projekteeritud kirikut, Redentore ja Zitelle ; Me hakkame oma lugupidamist avaldama.
San Marcose ümbruses aglutineeritakse ekskursioone ja kruiisireisijaid samal ajal kui kõnnime läbi vaiksete väljakute, kus lapsed tänaval mängivad. Me puutume kokku naistega, kes soovivad Hepburni seiklusi uuesti luua, ja me ei ole need, kes neilt illusiooni ära võtavad. Nad täidavad endiselt.
Osa linna võlust peitub saarel hüppamises. Sel põhjusel kulgeb iga Veneetsia külastus läbi paadi ja mõningase kõikumise. Dorsodurost ja Giudeccast saame minna Muranosse. Pole vaja karta: poodide ja klaasahjude taga on ka vaikne Murano ning nagu kõik vaikne Veneetsias, on see saginast kahe sammu kaugusel.
Näide sellest, mis juhtub, kui veidi kaevata, on Berengo sihtasutus . Keegi ei oska arvata, et see ruum, mis avati 2012. aastal uurida klaasi kunstilisi võimalusi.
Alkohol Anzolo Raffaeles
Adriano Berengo tellib sellest materjalist valmistatud teoste jaoks Ai Weiwei ja Vik Munizi tasemel kunstnikke. Vundamendi ruum on tohutu ja hämmastav; initsiatiivid tunnevad teda ja kui on biennaal (viimane trükk just lõppes), saab see täis. Ülejäänud aja möödub külastus rahulikult ja tunneme end selle tühja Veneetsia elanikena, mida alati otsime.
Vihma või mitte, aga Veneetsias peame öösel kõndima. See on teine hetk koos koiduga, mil me kinnitame end usus, et linn just meile. Seda tuleb nautida koos (teise) kokteiliga.
Linnades on kaks jooki: Havanna on daiquiri ja mojito, Jerez, fino ja manzanilla ning Veneetsia... Negroni ja spritz. Zatterest leiame Eksperimentaalne kokteiliklubi ; see on väike ja stiilne, nagu kõik selle rühma baarid. Disainitud Cristina Celestino , selles saame alustada või lõpetada öö tarnitud kohalikele jookidele; me teeme seda vastavalt vajadusele peeglite ja marmoriga ümbritsetud.
Teine võimalus on Piccolo Mondo , klubi, mis asub ka Dorsoduro et nimetab end Veneetsia ainsaks ja vanimaks.
Sellel öisel jalutuskäigul kontrollime, mida kohalikud kaitsevad: enamik külastajaid on lahkunud ja vähemus magab kurnatuna pärast päeva loosimist ise.
see on siis, kui väljakud toimetatakse meieni, pritsiklaasid tühjendatakse, jutt venib, kirikud tunduvad ehitud ja vesi puhkab. Just sel hetkel teame, et väärime Veneetsiat.
Kokteil Experimental Cocktail Clubis