Madal laud luidete vahel, mida ümbritsevad laternad ja värelevad küünlad; klaas sileda pinot noiri ja vaikse Tansaania ranna valget liiva jalge all. Kas minu esimene rahvusvaheline reis pärast pandeemiat, ja ma tunnen end rahulikult ja lõdvestunult . Tundub, nagu poleks viimast kahte aastat juhtunud: kõik annab edasi rahu ja vabaduse hõngu, alates ookeani kohinast kuni tähtede kauge särani.
Mõnes mõttes on see tagasitõmbumine Sansibar, poolautonoomne saar Tansaania lähedal , on toimunud tänu pandeemiale. Kui Susan Neva, kes korraldas minu reisi koos Ameerika ettevõttega Alluring Africa, sai aru, et minu elukohariigist Indiast on otselennud vaid kaks korda nädalas, soovitas ta mul lennata sellele saarele ja veeta paar lisaööd enne reisi alustamist. safari marsruut.
Susani sõnul pakub Tansaania hõlpsat juurdepääsu uskumatult erinevatele maastikele. Kui ma kasutaksin olusid ära ja lisaksin teekonnale Aafrika randade ilu, muutuks mu reis peenest sümboolseks. Selgub, et ma mitte ainult ei säästnud end kahekümnetunnise vahepeatuse vaevast: enamik safarireisijaid külastab Zanzibari viimasena, et lõõgastuda enne koju suundumist , aga mul oli vaja just vastupidist. Mahedate lainete ja tuule vahel ning peaaegu eneselegi märkamatult vabanesin linnaeluga kaasnevast pidevast suminast ja sain loodust palju täisväärtuslikumalt nautida.
Dhow Sansibari rannas. Need paadid on tavaliselt valmistatud ühest hiiglaslikust puutüvest.
Imede maja Stone Townis. 1883. aastal ehitatud hoone oli esimene liftihoone Ida-Aafrikas.
KIVILINNA TUNDMINE
huvitas mind Kivilinn, Sansibari kivilinn nikerdatud uste, vürtsibasaaride ja ajaloolise kirikuga, mis on ehitatud kunagisele Ida-Aafrika suurimale orjaturule; nii et Susan oli mu esimesel kohalviibimise päeval mind ZanToursi asjatundliku giidi Muhammad Hamiziga kokku pannud, enne kui suundus saare teises otsas asuvasse hotelli.
Muhammad, Sansibari ja endine füüsikaõpetaja, Ta on olnud reisijuht üle viieteistkümne aasta. Nagu kõik tansaanlased, keda olen kohanud, on ta viisakas ja temaga on lihtne läbi saada. Kuigi meil oli aega vaid paar tundi, tahtis ta seda kohta innukalt näha, nii et ta viis mind jalutama, et tutvuda selle ajaloo ja kultuuriga.
Ta näitas mulle lagunenud, kuid mitte vähem muljetavaldavaid korallikivist ehitisi, mis panid selle suahiili kaubanduskeskuse nimekirja. UNESCO maailmapärandi nimekirja, ja ta ei viitsinud peatuda, et ta saaks poodides vanilje ja nelgi lõhna tunda ja kohaliku vürtsika kohvi ja sambusa maitse (vürtsika lihaga täidetud praetainas) ajal päikeseloojang Forodhani aedades, näoga ookeani poole. Olin just maandunud Tansaanias, aga tänu Muhamedile Tundsin end juba koduselt.
UNISTUSTE MAJUTUSED
Korallriffide laguuni hüpnootilise sinise kohal kõrguval bluffil on Matemwe Lodge'is kõik, mille poolest Asilia Africa safarifirma on tuntud: uhked sviidid kõrvalistes kohtades, kust avanevad hingematvad vaated. Susan soovitas seda Tansaania hotelliketti minu safaril viibimiseks oma eksklusiivseid majutusvõimalusi, luksuslike giidide meeskonda ning investeeringuid kohalikku kogukonda ja loodusalade kaitsesse.
Reisimine novembris, madalhooajal, tegi broneerimisbuumi arvestades lihtsamaks nende intiimsete peatumiste saamise; ja see on see Pärast pandeemiat võtsid paljud reisijad ette reisid, mis tuli edasi lükata, ja paljud teised on võtnud omaks soovi uute horisontide järele. Selles kohas on palju asju teha, näiteks jalutada Ibrahimiga, tansaanlasega, kes on öömajas töötanud juba kümme aastat ja kes juhendab ja tõlgib mulle lähedalasuvas linnas ja kalaoksjonil.
Ma ei mäleta, et oleksin kunagi nautinud tunde hotellis sellise mõnuga, vaadanud oma suvila basseinis hõljudes tärkavaid tähti, maitsnud kohalikke hõrgutisi, sh. Suahiili sõõrikud, sarnased küpsistega, ja võrkkiigest vaadet nautides elegantne dhow kes sõidavad sel ajal, kui kalurid ookeanil kõnnivad mõõna ajal: peaaegu kilomeeter ilma, et vesi neid kataks, tõeliselt rabav pilt.
Rannaäärne hoone Sansibari linnas.
SERENGUETI SÜDA
Susani sõnutsi saab Zanzibarilt Serengetisse kõige kiiremini paari tšarterlennuga, üle kolme tunni, läbides üle Arusha (Müstilise Kilimanjaro mäe kodu ja värav Põhja-Tansaania safariparkidesse).
Sellegipoolest mitte sihtkohas, millest ma mõtlen, kui jälgin suurejoonelisi maastikke, mis lennuki all avanevad : Väikesed smaragdsaared paraadivad minu silme ees India ookeani erksa sinisega, muutudes tumerohelisteks tasandikeks, mida varjutavad hajutatud pilved, millele järgnevad muljetavaldavad mäed, mis sukelduvad lopsakasse orgu.
Piloot punktid a ngorongoro kraater, tohutu ja õitsev vulkaaniline kaldeera, mida tuntakse Aafrika Eedeni aiana, mida hiljem külastan, ja Olduvai kuru maalähedased pruunid, kust leitakse maailma vanimad inimtegevuse jäljed. Põnev on vaadelda linnulennult sedavõrd iidset ja mitmekülgset maad ning näha seda viisil, mida meie esivanemad kunagi ei suutnud.
Sansibaril asuva hotelli Matemwe Lodge ühe toa interjöör.
Külaline puhkab Matemwe Lodge'i võrkkiiges.
Kesk-Serengeti on legendide maa , mis on tuntud oma ootamatute loomade nägemise ja Tansaanias suurima arvu laagrite ja seega ka džiipide korraldamise poolest. Jõuan väikesesse lennujaama Seronera, Serengeti rahvuspargis ja mind tervitab särav Daniel Clement, minu Tansaania safarijuht ja laagrijuht Asilia Namiri tasandikud.
HEA JUHENDI TÄHTSUS
Kui ma end avatud Land Cruiseris sisse seadsin, osutab Daniel mulle. mõned soojad Maasai tekid, kärbsepiits ja Asilia parka hooajaliste hoovihmade korral ja ta ütleb mulle, et külmkapis on õlut, mida saaksin juua, kuni ta lennujaamaasju ajab. Õlledel on imeliselt valitud nimed: Safari, Serengeti ja Kilimanjaro. "Kui te ei saa Kilimanjarole ronida, jooge seda." Daniel teeb nalja. Õlles on vähemalt parajal määral magusust.
Põnev on vaadelda linnulennult sedavõrd iidset ja mitmekülgset maad ning näha seda viisil, mida meie esivanemad kunagi ei suutnud.
Namiri tasandikud nad on peaaegu kahe tunni kaugusel lennujaamast, nii et Daniel soovitab meil tee ääres safari ette võtta, et pärastlõunat mitte raisata. Ta küsib minult, mida ma näha tahan, ja ma näitan talle nimekirja olulistest asjadest, mille mu kaheksa-aastane õepoeg on mulle ette valmistanud, ja ta peab seda kogu mu siinviibimise ajal meeles.
Termiidikünkad on nimekirjas kõrgel kohal, kõrgudes tublisti üle minu viie jala kõrguse, nii et Daniel pakub, et filmib mu telefoniga kiire video. Selle nurga alt saab salvestusel imetleda tunnelite võrk, mis reguleerib õhuvoolu maa-alusesse kambrisse, kus kuninganna murrab higi, munedes päevas üle 20 000 muna.
Sõit läbi Namiri tasandike.
Lõvi uurib Serengeti rahvuspargi ümbrust.
TÄIELIK KÜMBLUS METSLOOMASSE
Paari tunniga näen rohkem metsloomi kui ühelgi teisel safaril, mida olen Indias teinud . Kui džiip on minu jaoks ja Daniel on minu teejuht, tundub see VIP-pääsu kogemusena. Danieli välja toodud maastiku detailid on suurepärased: tiivad (suurim Aafrikas) kobivad oma pesades puude vahel; isasel jaanalinnul on sügavpunane toon näitab, et see on paljundamiseks valmis; vilistav okas paljastab oma paistes sulepead ja selle lehtede nektarit, mis kutsub sipelgaid sinna elama ja kaitsma näljaste loomade eest; tulesisalik tõstab pead küsima emaslooma paaritumiseks nõusolekut; hüäänid, alati nii histrionilised, kükitavad, võitlusvalmis.
Ühineme viiest džiibist koosneva grupiga, mis ümbritsevad nelja kuumuses hingeldavat lõvi ja igaüks vahetab aeg-ajalt kohta, et kõik saaksid pilti nautida. Ainuüksi selle pärast tasuks reis ära käia, aga me oleme alles alanud.
Namiri Plains asub kohas Soit Le Motonyi , Serengeti idaosas. Piirkond suleti kahekümneks aastaks, kuni 2014. aastani, et suurendada gepardi populatsiooni, ja see laager oli esimene, mis avas selle reisijatele, tehes koostööd Serengeti gepardiprojektiga kui kaitsealgatust.
Kuna laager on nii eraldatud, võimaldab teil nautida intiimseid ja suurejoonelisi vaateid ilma tükikesegi luksust kaotamata. Laagris on spaa ja välibassein raamatukogu kõrval, kus seda eksponeeritakse. legendaarse lõvi Bobi kolju ja elegantsed telkidega sviidid, kus on vann, kust avaneb vaade džunglile. See on safarite paradiis.
Namiri Plainsi baar, kus külalised kogunevad igal õhtul.
TANSAANIA SAVANNA
Serengeti rohumaad on suured, laiad avatud tasandikud, mille laugeid piirjooni lõhuvad akaatsiapuud, termiidikünkad ja siin-seal hajutatud kivised paljandid. maastik metsik kaunitar, mis annab edasi kummalist rahu oma ookersõjaliste lõvide ja peidetud gepardidega madalate rohuliblede, taevas üllatavaid kujundeid moodustavate pilvede ja silmapiirile langeva vihmakardina vahel.
Oma titaanlike proportsioonidega on savann pandud suurelt unistama ja end vabalt tundma. Pärast enam kui aastat peaaegu alati töölaua ees olemist mõistan, kui väga ma igatsesin neid kohti, vajadust, millega autoga välja minnes tulistest päikesetõusudest juua, ja ümbritseva elu külluslikkusest.
asilia on range giidide koolitusprogramm, väljaspool Danieli turismidiplomit, millest osa hõlmab giide, kes roteeruvad laagrite vahel, et oma teadmisi laiendada. Kaheksa aastat giidina töötanud Daniel, neist kaks koos Asiliaga Põhja-Serengetis, on Namiri tasandikel olnud vaid kuus kuud, kuid ta teab juba parimaid kohti.
Me oleme sageli ainsad, kes osalevad vaatlusel – kogemuse muudab veelgi põnevamaks avatud Land Cruiseris viibimine. Vaikses pilguvahetuses loomaga on midagi erilist, vihje tema meeleolule ja isikupärale, ühenduse säde, mida kogetakse tavaliselt vaid inimesega. Hetkeks aeg justkui aeglustub ja tunda on sügavat sidet loodusega.
Pärast enam kui aastat peaaegu alati töölaua ees olemist mõistan, kui väga ma igatsesin neid kohti, vajadust, millega autoga välja minnes tulistest päikesetõusudest juua, ja ümbritseva elu külluslikkusest.
UNUSTAMATUD VAATAMISED
Kuigi Daniel hoiatab Elevant virde läbimine võib olla heitlik ja agressiivne, see on suurepärane kogemus seda leida rahulikul hetkel: selle pikad silmad vaatavad meile otsa, kuid see on nii unine, et ei suuda oma raskust vastu puud toetada.
Teisel hommikul oleme ainsad tunnistajad, kuidas gepard edukalt gaselli maha võttis. Kadunud tema liigutuste hüpnootilisse ilusse, avaldab mulle veelgi suuremat muljet, kui Daniel mulle seda ütleb Gepardi emased on üksikud ja neil on suurem territoorium kui isastel.
Kuigi nad on kõige kiiremad maismaaloomad, on nende kiirus plahvatuslik ja energiakulu jätab nad teiste kiskjate suhtes haavatavaks, mistõttu peavad nad kiiresti sööma ja põgenema. Alles on vähem kui 7100 looduslikku isendit; vangistuses on neid peaaegu võimatu aretada ja nüüdseks on nad praktiliselt ilma geneetilise mitmekesisuseta kloonid. On häiriv mõelda, et sellise lookleva armuga olend on väljasuremise suhtes haavatav.
See intiimne juurdepääs loodusele on sürreaalne ja hommikul otsustab Daniel sõita läbi Serengeti kesklinna a Dunia laager aasiast Siis tunnen, et mu silmad on täiesti lahti läinud. Järgmise mitme tunni jooksul oleme ainsad inimesed, kes on tunnistajaks lõvipojadele, kes hellitavad oma poegi. keset orkestrit ärritatud emade nurinat ja näljast mõudmist.
Danieli sõnul fauna on harjunud džiip, kuna emasid neid nähes ei häiri ja seega ka noori. Sõiduk on meie ohutu käitumine; see varjab meie harjumatute lõhnade ohtu ja kõik on hästi seni, kuni me ei tee äkilisi liigutusi ega valju häält. Siiski on see valdav, eriti kui lõvi otsustab tema kõrvale pikali heita džiippeaaegu meie jalge ees.
Daniel asetab käetoele köögirätiku ja avab anumad maitsvate salatite, quiche'ide, muffinite, munade, vorstide ja peekoniga ning valmistab maitsvat Tansaania kohvi. Lõpuks langevad kaks isast laisalt meie džiibi varju, mis on ühtäkki karja keskel. See on võimatu harmoonia hetk, isegi hubane, sürreaalne ja unustamatu hommikusöök.
Gepardi vaatlus Namiris safaril.
NGORONGORO UURIMINE
Teekond elegantsesse Dunia laagrisse oleks olnud seda väärt juba ainuüksi vaatamiseks esimene naiste juhitud laager kontinendil (kus nad tervitavad mind kogu reisi parimate laulude ja tantsudega) ja hindame nende metsa, mis on täis jõehobusid, kaelkirjakuid ja impalaid, veelgi enam, kui kohtame esimesi sadu ligi kaks miljonit gnuu ja sebra, kes suundub lõunasse läbi Serengeti ökosüsteemi, pärast vihmaperioodi. See on maailma suurim häirimatu loomade ränne ja seda on muljetavaldav näha isegi siis, kui see on vaid sündmuse eelvaade.
Sinist peegeldust tekitava pruuni karvaga gnuu liigub peatamatult nagu tuul üle tasandike: Nende valju vingumine on segunenud sama ärksate sebrade kõrgetoonilise nahinaga, mis moodustavad pidevalt liikuvaid triibulisi seinavaipu. Kui suundume tagasi laagrisse minu viimast põõsatelerit vaatama (kokteile lõkke ääres koos kaaskülalistega), tean, et kuid hiljem, koju naastes, mõtlen ikka veel, mis imed Serengetis praegu toimuvad.
Ngorongoro kraater, mis on samuti osa Serengeti ökosüsteemist ja jõudis pärast 40-minutilist lendu Seronera lennuväljalt, See on suurim puutumata vulkaaniline kaldeera maailmas. . See on suurim mägismaal tekkinud üheksast kraatrist kui vulkaan, mis oleks rivaalitsenud Kilimanjaro see varises kokku 2,5 miljonit aastat tagasi.
Lake Manyara lennujaamas minu giid ja juht Festo Kiondo, laagrist Highlands, Ta ootab mind kinnises Land Cruiseris, ingveriõlu ja suupisted valmis kahe ja poole tunniseks laagrisõiduks. Peatume kraatri vaateväljal, et heita pilk lopsakale, pilvedega kaetud kaldeerale.
Highlandsi laagris on safari viimane asi, mis mul meeles, kui näen geodeetilist kuplit koos selle hubane puupliit, karusnahast tekid ja pleksiklaasist fassaad, kust avaneb vaade mägede päikeseloojangule. Vaatan vaatamisväärsustelt kõrvale ja avastan, et peakelner Eric Matiko teeb parimaid kokteile, nagu näiteks Highlandi võiga määritud rumm rooibose ja kaneeliga, mis soojendab keha jahedatel Highlandi õhtutel.
Zawadi, üks Dunia Campi töötajatest, valmistub safarile minema.
Kaelkirjakud Serengetis.
Kogenud giidi olemasolu on hädavajalik, eriti arvestades nende arvu džiip Mis on kraatris? Festol on kraad turisminduses ning ta on üheksa aastat töötanud seitsmes rahvuspargis ja Ngorongoro kaitsealal. Ta otsib kohe strateegilisi positsioone, kust vaadelda vee alla vajunud jõehobude seljas asuvaid Aafrika aningasid ja Greater Peaked Oxpeckers, ning ta teab, et rahvarohkes piknikualal on üks eraldatud nurk meie praekana ja roosa veinisalati pikniku jaoks.
Olles ainuke džiip elevantide tavalises läbisõidukohas, kogesime uskumatut hetke, mil hiiglaslik isane peab karja ründama. Baaride heli plahvatab õhus; kui paar džiip Nad peatuvad meie kõrval, mul on kananahk . Festus selgitab meile olukorda, kuna isane eirab matriarhi ja nuuskab palavalt emase järele ning temaga liitub veel üks väiksem isane.
Barritode kaja ning pinge karja ja isaste vahel on valdav. Kuid täna pole nende päev ja viieteistkümne minuti pärast jätkab kari oma teed, jättes isased poris tuhnima, samal ajal kui seltskonnast läbi jookseb kergendusohk.
MASAIDE RIKAS MAAILM
Mäed on imposantne keskkond rikkalikule elusloodusele. Kui me suundume Empakai kraater, harvem, ekskursiooni tegemiseks tõstan pilgu ja näen kaljul istuvat šaakalit; Ta ei ole suur kass, kuid tema poosis on peent majesteetlikkust, kui rünkpilv heidab päikesevalgust üle tema karva, tekitades hõõguvaid peegeldusi.
Maasai keeles ngorongoro on lehmakellade kõlin, ja iseloomulik vaatepilt on veiste kõrval karjatavad sebrad; nad tunnevad end karjakasvatajate läheduses turvalisemalt ja kipuvad veistele lauta järgi minema. Maasai usub, et nende veised on jumalate kingitus ega söö metsloomi , selgitab mägismaa maasai giid Peter Mwasuni, kes on öömajas olnud alates selle avamisest 2016. aastal.
Teel Empakaisse juhib ta tähelepanu Tansaania kõrguselt kolmandale mäele Loolmalasinile, kaugele pilvedega kaetud Kilimanjarole ja Empakai servast kirdes, aktiivne vulkaan Ol Doinyo Lengai, masaide jumala mägi . See on ainuke vulkaan maailmas, mis paiskab välja karbonatiitlaavat, mis jahtub kiiresti ja muutub valgeks.
Gnuu möllab Ngorongoro mägismaa lääneküljel kuivadel rohutasandikel.
On ilus päev, taevas on selge ja Empakai kraatri põhjas asuv leeliseline järv on täpiline roosade flamingodega. Tõus on järsk ja tempo aeglane, kuid Peter ja meid saatev relvastatud metsavaht, Alais, räägivad meile maasaie elust ja osutavad isuäratavad, kuid mürgised marjad, häbelikud sinised ahvid ja matapalod, mida masaid peavad pühaks.
Kui jõuame tõusu keskele, on lehmad juba hõivanud koha, mille oleme järve ääres vabaks jätnud. Kraatrisse ronimine on safarikülastajate jaoks ebatavaline, kuid sellel on vapustav maastik ja see on seotud Peetri giidituuriga Maasai küla oma soojade bahareque-onnidega pakub võimalust näha iidset hõimu, kes elab koos elusloodusega.
See on olnud üks neid haruldasi reise, kus läbimõeldud plaanid on isegi oodatust paremini välja kukkunud, kus iga päev on olnud nii huvitav ja tüsistustevaba, et jääb täiskõhutunde tunne, mida nad loovad. mälestused on nii eredad, et tead, et külastad neid oma unenägudes uuesti.
Arvasin, et pikk tagasisõit lennujaama on kurb, kuid Festo on haaranud mu muusikaarmastuse. Ta mängib lugusid, mis talle viimasel ajal meeldinud on, minu viimasel sõidul läbi muljetavaldava maastiku, tõlkides laulusõnad suahiili keelde ja rääkides Lõuna-Aafrika Amapia muusikalise liikumise levikust kogu kontinendil. See on olnud üks neid haruldasi reise, kus hästi paika pandud plaanid on oodatust paremini välja kukkunud, kuhu iga päev on olnud nii huvitav ja tüsistustevaba, et jääb tunne, et olen elanud neid täiel rinnal , mis loovad nii erksaid mälestusi, et teate, et külastate neid oma unenägudes uuesti.
KÕIGE VÄLJAPÄEV
3. päev: Pärast kuudepikkust vangistust, päev võrkkiiges ja basseinis merevaatega villas Matemwe Lodge See oli täiesti taastav loodusesse sukeldumine.
4. päev: Kui võtate a tšarterlend Sansibarist Serengetisse Üle iidsete ja tohutult mitmekesiste maastike, läbides ookeani, järved, mäed ja savanni, on teekond sama rahuldust pakkuv kui sihtkoht.
6. päev: Hommikusöök lõvidega (ainult koos lõvidega) Serengetis on selline eksprompt safarikogemus, mis on osaliselt kingitus džunglist ja osaliselt kogenud giidi oskus. Ja olge tunnistajaks suure rände esimesele eelkaitsjale!
8. päev: Olla ainsad inimlikud tunnistajad elevandikarja häirivale ja jahmatavale raevukale trompetile Ngorongoro kraater. Mul läheb ikka hanenahk peale!
MIS ON VAHETUS
Susan selgitas mulle oma lahkumiseelsetes infotundides samm-sammult kogu reisi. Aafrika reisispetsialist, Lõuna-Aafrikas sündinud ja sageli üksikreisija, oli tal hea mõistus ette näha kõiki vajadusi, mis võivad tekkida esimesel mandrikülastusel. Ta andis mulle kõige kohta üksikasju, alates COVID-19 formaalsuste täitmisest ja malaariavastaste ravimite võtmisest kuni käsipagasi transportimiseni tšarterlendudele, riietun safariks neutraalsetes toonides ja sooritan Serengetis viimase COVID-19 testi õigel ajal tagasilennuks. Samuti olid kogu piletid ja reisiteave TravKey äpis, millele pääsesin ligi ilma katteta. Piisasin vaid näidatud päeval ja kellaajal lennujaama ilmuma.
See artikkel avaldati Condé Nast Traveleri 2022. aasta jaanuari rahvusvahelises väljaandes.