Lõpliku Kuuba maanteereisi esimene peatus: Vana Havanna
Kuuba see on nagu ajas luhtunud vaal. See avaldab muljet ja tekitab samal ajal sügavat kurbust. Suurim Kariibi mere saartest on riietatud erksatesse värvidesse, erksatesse hoonetesse ja meeldivatesse inimestesse, et varjata liiga kaua kestnud ebakindlat tulevikku. Selles peitub selle riigi peamine vaatamisväärsus, mis on pidanud vastu sajandite pikkusele lagunevatele müüridele kirjutatud ajaloole ja sügavatele perekonnatraditsioonidele.
Mööda Havanna Malecónit sõidavad igat värvi vanad Ameerika autod; Viñaleses ratsutavad põllumehed oma hobustega ulatuslikel tubakaistandustel; ja paar mundris noormeest äsja koolist väljas rändavad mööda Trinidadi munakivitänavaid.
Üks hetktõmmis ei suuda kokku võtta portreede ja maastike mitmekesisust, mida Vana Havanna pakub
Üks hetktõmmis Kuubast ei suudaks kokku võtta portreede ja maastike mitmekesisust, mida see maaliline saar pakub. Me kavatseme selle läbida, et näidata selle rikkust, soojust, rütmi ja ka tulevikku.
Jõudsime kohale Havanna öisel ajal, st öösel ja tahtes sellesse üllatusena tungida. Aga tõmbasime kohe suitsu alla. Paar tundi José Martí lennujaamast lahkumiseks viisade, valuutavahetuse vahel... nad ütlevad sulle seda selles linnas ja maal asjad voolavad ja neid ei tohiks sundida.
kokku, 20 CUC (Kuuba valuuta, mis vastab eurole, 1 CUC = 1 euro) Need eraldavad meid Vanast Havannast taksos, milles on vähe vana ja atraktiivset. Meil on aega reisida vanades põrkmehhanismides ja lapitud mandlipuudega. On varahommik, aga Havanna vanas kvartalis sagib ikka veel inimesi. Käes on oktoober, palav ja elu ei peatu ega peatu selle kolme päeva jooksul, mis me linnas oleme.
Vana Havanna on tänavatest koosnev sülem, mis on koduks enam kui 900 ajaloolisele hoonele. Nendest tuleb kõrgel peaga läbi astuda, et imetleda, kuidas nad oma fassaadide kõleda taha peituvad. tõelised arhitektuuripärlid.
Majades rippuvad riided ja lipud
Havanna keskus on konteiner paljude ajastute ehitusprojektid ja maketid, omaette muuseum. Barokk ja Art Deco tervitavad rändurit nurga taga.
lippude asemel majades ripuvad riided, seintel Fideli ja Che portreed nagu tahaksid nad oma krõpse kinni katta. Hooned on justkui rõugeid põdenud ja mõnel juhul isegi nakatunud tekitades seintesse auke, mis varem toetasid elegantseid elamuid.
Cadillac’id, Chevrolet’d või Pontiacid vallutasid tänavaid juba 50ndatel ja on siiani siin. Hoonete hall on kontrastiks nende Ameerika autode erksate värvidega, mis muuseumi asemel on paljude kuubalaste töövahend. Autod lõpetasid Kuubale sisenemise 1959. aastal ja pärast seda sisenesid ainult kommunistlike riikide sõidukid nagu Venemaa, kuulus Moskvitš. Alternatiivid puuduvad.
Sellised lääne autod, nagu meie kasutame, võib maksta ilmatu 100 000 eurot, mida on võimatu saavutada riigis, kus keskmine palk on 25 CUC ja need, kes teenivad kõige rohkem, arstid, ei ületa 50 CUC kuus.
Külastus algab Plaza de la Catedralist
Kuubalaste leidlikkus hoiab neid ratastega reliikviaid aga elus. Kõiki on 90% muudetud ja klassikalise V8 asemel on veoki mootor. Turvapadi, ABS või mõni muu leiutis on ulme. Veel üks võludest on maha tulemine bensiini- ja suitsulõhnaga, mida "kaasaegses maailmas" keegi ei mäleta.
Meie ringkäik algab aastal katedraali väljak. Seal on sagimine tuntav. Vaatamata väljaku suurusele on raske teha ühtki fotot, millel elusolend ei paistaks. Arkaadid kaitsevad ja annavad elegantsi teos, mis nende sõnul kõikub muusika rütmis.
Astusime maale, mis varem oli järv. Tõde või legend? Me ei tea kindlalt. Fakt on see, et keegi ütleb meile, kui me temalt selle kohta küsime El Chorro allee Ja kust see nimi tuli? Võib-olla tuli see talle just sel hetkel pähe või oli see tõsi, et tallasime soisel pinnasel.
Plaza de la Catedral on neist moodsaim neli ruutu, mis korraldavad Vana Havanna labürindi. See on pakitud restoranid ja baarid, kus saab janu kustutada ja kõrvu teritada. Katedraali fassaadi ei ole soovitatav liiga lähedalt vaadata, sest selle barokk võib meid haarata nii, et mojitod mõjuksid enne aega.
La Bodeguita del Medio, baar, mida kunagi külastasid Salvador Allende, Fidel Castro või Nat King Cole
Vähestest selles linnas levivatest legendidest, mis võivad tõsi olla, on see, mis seda räägib Santo Domingost toodud Christopher Columbuse säilmed olid siin kuni 1898. aastani, mil nad Sevillasse lahkusid. Selle külgi kaunistavad Rubensid ja Murillo ei ole sellised, vaid koopiad – midagi, mis kaugeltki mitte räbalana, ütleb palju Kuuba iseloomu ja selle soovi kohta, et teda ei peetaks teistest vähemaks.
Ja kuna religioossest paganluseni on vaid üks samm, siis veidi rohkem kui 100 meetri kauguselt leiame Bodeguita del Medio , püstitatud tempel, mille Hemingway "pühitses" ja mis tänapäeval ei ole kaugel boheemlaste varjupaigast, See on pelgupaik, mobiil käes, tuhandetele turistidele päevas. Baar, mida nad kunagi külastasid Salvador Allende, Fidel Castro või Nat King Cole mojito janune on muutunud turismiobjektiks, mille jook jätab soovida. Sellegipoolest peate sellel silma ja kõrva peal hoidma, et keegi ei ütleks, et te ei puudutanud sama riba, milles nii mõnigi kord oli suur Ameerika kirjanik.
Koos Floridita , 1930. aastate välisameeriklaste palverännakute koht Daiquiri nautimiseks. asub kus Obispo tänav suri Havanna keskosas, Hemingway populariseeris ka seda kohta, mis meenutab talle baarile toetuvat kuju.
Kuid pöördume tagasi Plaza de la Catedrali juurde, sest siit, mööda teed, mis viib meid otse lahe äärde, satume Peaväljakul. on esimene väljak, mis loodi Havannas nüüd 500 aastat tagasi ja see oli ametlikult ristitud perekonnanimega De la Iglesia, kuni koloonia kuberner hakkas seda ruumi sõjalisteks manöövriteks kasutama. Kui vaatame alla, näeme ja märkame seda põrand on puidust sillutuskividest, midagi harva näha.
Plaza de Armas loodi esimesena Havannas 500 aastat tagasi
Ja võite eeldada, et tulles Kariibi mere saarelt, See on tingitud ekstsentrilisusest. Nad ütlevad, et kuberner, kelle sõdurid siin praktilisi harjutusi tegid, elas Kuninglike vägede loss, täpselt sealt, kus väljak paistab, nii et tema naine käis iga kord närvidele, kui hobused või sõdurid oma rõõmsaid harjutusi tegid.
Et mitte häirida daami, armee kuberneri ja kaptenit, nagu head ülemust, Ta lasi põranda asendada teisega, mis pehmendas imikute kontsi ja hobuste traavi ning naine võis oma tubades rahulikult olla.
Väljakul domineerib Carlos Manuel Céspedese kuju (mitte segi ajada sellega, mida La Vida Loca laulis), autentne rahvuskangelane, kes sillutas teed Kuuba iseseisvusele. Enne Céspedest oli see, kes seda juhtis Ferdinand VII , ja tõde on see, et kõik on parem kui alatu Hispaania kuninga kujutis või jalajälg.
Lisaks eelmainitud Castillo de la Real Fuerzale tasub külastada ka Linnamuuseum . Tegelikult pole selles sisalduv kõige asjakohasem, aga pigem oli kindralkaptenite uhke elukoht ja isegi tänapäeval on see jätkuvalt üks selle referente Kuuba barokk kivis 18. sajandist.
Kuninglike jõudude loss Plaza de Armas
Paneme populaarsed ritta kaupmeeste tänav käsitööpoodide ja muuseumide vahel. See autovaba tee on kuulus selle poolest selle esoteerikapoed , aga ka jaoks selle restoranid ja sotsiaalprojektid mille hulgast paistab silma õmbluskooperatiiv või sünnitusmaja.
Peaaegu Obispo tänava nurgal, mis on veel üks vana Havannat läbiv ja täis elu, saame nautida Vana Havanna mudel. See on väga üksikasjalik meelelahutus linna vana kvartal, mis ühe pilguga võimaldab meil end kurssi viia ja sellesse sipelgapesa sisse seada.
Me lõpetame Püha Franciscuse Assisi väljak , vaatenurk vaadetega kujutlusvõimele, mis viib meid aega, mil Hispaania galeoonid sildusid dokk, mida on näha läbi udu. Ehitatud 16. sajandil sadama poole, hoiab see tänapäeval oma nime andnud kirikut, mis särab hiilgusest koos mõned koloniaalhooned, mis kannavad riskantselt erksaid värve, mis ühendavad kahte rohelist või roosat tooni sinisega. Värvikas ja avar koht, mis keerleb ümber Itaalia inspiratsiooniallika.
Kui sulgeksite silmad, näiteks Dublinis, ja avate need siin, siis teaksite, et olete Kariibi mere piirkonnas. See ilu on immutatud nende Texase koloniaalhoonete maitsest, mida Metsiku Lääne kino on nii hästi kujutanud.
Püha Franciscuse Assisi väljak
Enne väljakult lahkumist küljel, mis viib kaubandustänav austust avaldama "El Caballero de París", ainulaadne tüüp, kes reisis läbi Havanna vestlust otsides. Valgustunud nagu need, kes asustavad seda linna ja armastavad dialoogi.
Kuubalased ei häbene oma arvamust avaldama seni, kuni nad end mugavalt tunnevad, ega ka välismaal toimuvat kuulamast. Hermeetilises riigis avanevad kuubalased turistidele, et neelata kõike poliitikast, muusikast, kunstist, gastronoomiast... aga ka avaldada oma arvamust sureva režiimi kohta, mis sunnib neid mitte retooriliselt, vaid sõna otseses mõttes halvasti elama.
Te ei tohiks Plaza de San Francisco väljakult lahkuda, läbimata eelnevalt kahte kohta: rummimuuseum , kus Habana Club Foundation selgitab rahvusjoogi valmistamise protsessi; Y Humboldti muuseum, pühendatud Alexander von Humboldtile, keda siinkandis kutsutakse "Kuuba teine avastaja" , mees, kes 19. sajandi alguses pühendas osa oma elust kogu saare teaduslike ja botaaniliste andmete kogumisele.
Kuigi rummimuuseum pakub piletiga jooki, on elamus palju parem, kui jalutame muuseumisse sisenemiseks veidi parvlaevaterminali poole. Baar Kaks venda.
Vana väljak, mis paradoksaalsel kombel on uusim
Seal saab ikka tunda Havanna merelist maitset samal ajal kui me maitseme kõiki selles linnas võimalikke kokteile. Asjata ei kiidelda nad oma klientuuri hulgas Federico García Lorca, Errol Fly või muidugi Hemingway.
Mõne meetri kaugusel jõuame selle Havanna tuuri neljandale väljakule. Plaza Vieja on uusim. Ja seda kinnitab graafiliselt selle arhitektuurne eklektika. Siit leiame kõikvõimalikud stiilid, mis kunagi asusid koloniaalmajades ja on tänapäeval koduks kauplustele, restoranidele, baaridele ja kohvikutele.
oaas jaoks käsitööõlle armastajad see maa peal Old Square õlletehas, Samuti on lihtne kokku puutuda sadade naeratavate vormikandjate lastega, kes on just Angela Landa koolist lahkunud ja on portreesid otsivatele fotograafidele söödaks.
Varem või hiljem oleme lõuna- või õhtusöögi ajal võrgutatud üks terrassidest, mis tungivad kõigi nelja väljaku arkaadidele, mida me äsja Vanas Havannas külastasime. Kogemusest saab nauding, mis leevendab meie söögiisu ja janu ning uudishimu selle elanike kohta rohkem teada saada. Me soovitame Café El Escorial, La Vitrola või Café O'Reilly 304.
Kõik kokteilid, mida soovite juua, teenindavad teid baaris Dos Hermanos
Üks nõuanne: ärge vaadake Tripadvisorit. Kui sina, hea lugeja, oled loos selle punktini jõudnud, siis sellepärast olete huvitatud omal käel Kuubale minekust Seega ei pea ma vajalikuks selgitada, et nõuded, mida saate kohaldada igale baarile Madridis, Barcelonas või Badajozis, ei ole kuidagi seotud sellega, mida kohaldatakse sellistele linnadele nagu Havanna, Trinidad või Cienfuegos.
Kuuba ettevõtete nappus on suur ja huvi reisijate täiusliku teenindamise vastu on lõpmatu . Kannatlikkus ja mõistmine on kaks eeldust enne laua hõivamist. Neid silmas pidades muudab teie kogemus saarel vähem masendavaks ja palju meeldivamaks.
Ja viimane oluline mütomaanikute jaoks Vanas Havannas. Hotell Ambos Mundos tervitab reisijat klaverinootidega. Nad ütlevad, et Ernest Hemingway kirjutas siin Kellele kell kõlab. Tõsi on see kirjaniku jaoks oli see hea hooaja peakorter ja nad näitavad seda hästi fotode ja isegi taasesitusega sellest, milline nende töölaud oleks võinud olla.
Nad ütlevad, et Ernest Hemingway kirjutas siin "Kellele helistavad kellad".