Nende vaadetega Cíesi, telkimis- ja matkaradadele navigeerimine on... plaan.
"Kas sa tahad seiklema minna?" See küsimus, millega Peter Pan lapsi noomib J.M. Barrie näib tormavat meie mõtetest läbi, kui me seda esimest korda näeme Ciesi saar, Ida saarestik, mis koosneb kolmest saarest (Põhja või Monteagudo, Del Medio või do Faro ja Lõuna või San Martiño) ja ankrus Atlandi ookeani servas. Läinud on Rias Baixas, hoolimata sadamasse kuhu sa paadiga sõidad (Vigo, Cangas või Baiona) et ühendage Pontevedra provints selle varjupaigaga Looduses.
Simuleerides Neverlandi, ületame 14 kilomeetrit, mis eraldavad mandri mõlemal pool Vigo suudmeala küüslauguga masti otsas, et kaitsta meid halbade ende eest, mis võivad selle vetele väljakutseid teha.
Cíesi saartele sisenemiseks peate küsima luba, ka oma paadile, kui see on privaatne.
Samad veed, mida uusajal ületasid korsaarid, kes kasutasid saart röövretke, sadama ja puhkepaigana. Kirjanduslik kapten Hook ehk lihast ja luust piraadid nagu Francis Drake trügivad kujuteldavasse kohta, mis vaatamata inimlikule kärale – mida nüüd piirab Covid-19 põhjustatud olukord – näib olevat kella surnud.
Vitrasiidi sarv, See südamlik hüüdnimi, millega töölised seitsmekümnendatel atsetüleentorusid tuletornidesse vedanud veokit ristisid, kõlab siiani lainete liikumises, mis igal suvel tõmbavad oma rannikule üle 200 000 külastaja.
Sa ei väsi mõtisklemast selle loodusliku paradiisi kristallselge vee ja kivide värvi üle.
Looduspargiks kuulutatud 1980. aastal pärast turismitegevusest tingitud järsku halvenemist jagavad nad oma kaugete nõbudega samas Atlandi ookeani saarte Galicia kaitsealal (Ons, Sálvora ja Cortegada) seda alistamatut fassaadi, hoolimata korvamatust kahjust, mille naftatanker Prestige oma ökosüsteemile põhjustas.
Alto das Cíes ootab kannatlik ja kuninglik, kõrgeim tipp targa nimega põhjasaart krooniva saarestiku kõrgus Monteagudo. külge kinnitatud Faro saar kuulsate jaoks Rhodose liiva poolkuu, viimase lihvi annab lõunale kõige väiksem, San Martino. Kui loode tõuseb, katkeb looduslik nöör kahe suurima vahel, paisates liiva ja kivide vahele tekkiva laguuni.
Kõik nende saarte nurgad on instagrammitavad.
Saarestiku järsk nägu paljastab minevikku kui mere alla mattunud rannikumägede tippu, mida kriimustas kaljud rannakarpe ja kõrrelisi täis. Tasasel maal paneb peenest liivast ja jäisest veest tekk julgematele rinda pista.
Seda sitke mehe aspekti võimendavad luidetesse ankurdatud metsad, mille puud lasevad end viinapuudest kinni püüda, ja looduslik sõnajalavaip, mis hoiab tagasi Atlandi ookeani ägedaid tuuli. **
Lõputu roheliste palett mis pärast kaheksakümnendatel taasasustamist lõhnas eukalüpti järele ja mis katkestab halastamatu tox, tuhandete seemnetega taim, mis ootab idanemist kuni 70 aastat.
Selle lilled värvivad xesta kõrval saarte mäed kollaseks, põõsas, millele omistatakse maagilised omadused. Legend räägib, et kui süütate igal 30. aprillil päikeseloojangu ajal aknal selle õitest oksake, võite meelitada õnne või vältida kurja silma sattumist.
Iga päev nende vaadete peale ärkamine on kõik, mida me teha tahame.
Vihma puudumine (kui võrrelda seda ülejäänud Galicia maadega) ja kevadised temperatuurid, mida nad suvel kogevad Nad kutsuvad meid välja viima matkajat, keda me sees kanname ja uurige neid hoolikalt jalgsi. Mõned on karabineiros do Reino läbitud rajad kahekümnendatel aastatel salakaubaveo kontrollimiseks ja nüüd kogub ornitoloogiahuvilisi, et kollajalg-kajakate koloonia suurim maailmas.
Alto del Principe marsruut, Ligikaudu kolme kilomeetri pikkuse lihtsa reisiga on see hea koht, kus neid imetleda ja osa saada nende kilkamisest. See tee tippu Mount Sharp kingitused loomulik vaatenurk, mida tuntakse kuninganna toolina panoraamvaatega saartele, mis võtab hinge kinni.
Monte Agudo tippu viivad teed ei valmista pettumust.
Tulede pidu, mida Pedra da Campá kogeb päikeseloojangul ronimist väärt Monte do Faro, pikem marsruut, mis läbib suuremaid saari, et jälgida, kuidas päikesekiired läbistavad seda tuulest ja merepiiskadest erodeeritud kivi. Siilid, salamandrid ja mardikad tegutsevad improviseeritud kaaslastena allakäiguradadel, mis viivad meid nende juurde. rannad, kus saab snorgeldada ja ujuda kaheksajalgade ja pruunvetikametsade vahel. Või lihtsalt päevitada ja päästa karpe, rohkelt ja silmatorkavate värvidega keegliival.
Lisaks vahendatud ja kõikjalolev Rodase rand, kus asub muul ja vana soolavabrik, mis on ümber ehitatud üheks vähestest piirkonda toetavatest restoranidest, on avastamiseks palju kaldaid. Aastal Figueirase rand, Travelleri lugejate poolt Hispaanias kauneimusega teiseks valitud, kõik punktid on tema kasuks: selle hallika liiva peal saab soovi korral lahti riietuda ja päikesepaiste korral on varjulised alad. Kui eelistame seda üksindust, mis annab ainult ühe mahajäetud rand, Tasub natuke jalutada ja läheneda Cantareira või Margaridase abajad, viimast kaitsesid mere kaljud.
Kas on mõni parem viis aja veetmiseks?
Kujutlusvõime saab hoo sisse, kui rändame läbi saarte ajaloolise jalajälje. Vähesed kiviraiduri jäljed ja vanaaegsed šahtid 11. sajandi Püha Stefani klooster Need seisavad tänini koos vaid mõne aaslaariga, millele ehitati suurtükiladu ja praegune külastuskeskus.
hiljuti taastatud, kohalikku kalmistut on hooldatud alates 1927. aastast, ehitatud selleks, et matta kalmistule varem luidete alla maetud naabrid ja heidikud.
Teel Monte del Faro tuletorni juurde, mis on Cíes vanim.
Hüdraulilise veski ja 1930. aastast pärit templi jäänused San Martiños näitavad märke selle minevikust asustatud paigana. Unustamata on muidugi esituled, mis on igas seiklusloos hädavajalikud. Selle teekonna ettevõtmiseks piisab väikesest seljakotist, mugavatest kingadest ja Bocatería Begoña suupistest. ülesmäge kurvide vahel kuni Ciesi tuletorn, vanim kõigist.
Alates 1853. aastast valgustab see lähenevaid laevu, algul õlilambiga ja hiljem kütusena atsetüleengaasi. Lumine ja väiksem, Faro do Peito, mis juhendab alates 1904. aastast Monteagudo saarel, kaasas linnuvaatlus ja kus saab näha metsikut loodust Purjetamisrannik Morrazo poolsaarel.
Siin saate proovida mõnda Galicia köögi suurepärast klassikat.
Laguunis asuv vana cetárea varustas austreid ja homaare kuni 20. sajandi alguseni, nüüd on kaetud pilliroo mantlitega. Selle veed on varjupaigaks ämblikkrabidele, meri- ja latikatele, mis on nähtavad päevavalguses, kui neid kannatlikult jälgida. Aga saared ei vaiki öö saabudes.
Kui otsustate ööbida (oma telgis või pargi kämpingus pakutavas telgis), näete, et öörahu katkestab tähtede ja kuuloojangute kest, mille tunnistajaks saame olla vaid tänu vähesele valgusreostusele sellisest taevast. Juba magamiskotis, see ekraanisäästja taustal ja binokkel kindlas kohas, tunnistame tulemust: meid on nakatanud Peter Pani sündroom, mis näib raputavat kogu saart.