Vaated Oke Danielile
Taevas võib oodata. Kindlasti on see esimene tunne, mis tekib, kui Prince'ile esimest korda peale astute. Lahke õhu saar, kõrgete pilvede saar, mis kaitseb nii mitmekesine kui ka salapärane biosfääri kaitseala.
Siin möödub aeg aeglaselt, valgus jääb suure osa päevast peaaegu samaks ja see kõlab nagu džungel, linnud vabaduses, ojad, kauged koguvad kohalike hääled. kakao, mangod ja papaiad.
Saar on isemajandav ja kokkusaamine on põnev roogasid, mis on üle ujutatud mõne kohalike taimede aroomidega , millest paljud on mahepõllumajanduslikult kasvatatud Talu kannatust.
Laura Sánchez San Nicolási jugade juures #YoSoyTraveler dressipluusiga
Seal me kohtume Ma ütlen, talu toodangut müüva väikepoe juhataja. Dico, mustanahaline mees, noor, kuigi maaelule pühendatud elu tõttu armistunud, selgitab entusiastlikult kuidas osa tooteid toodetakse pärandvarast, näiteks kookosõli või šokolaadi huulepalsam , austades alati keskkonda tootmise igas etapis.
Väikesed teed, mis läbivad džungli, saab maastikusõidukiga katta, sest Prints sellel pole peaaegu teid ega foore, mis võimaldab tal oma olemusega kiidelda maailma väikseim pealinn.
Ööbisime hotellis päikeseline praia , jätkusuutlik ja täielikult ökosüsteemi integreeritud. Asub mere ääres, on eemaldatavad lõuend ja klaaskabiinid kellel pole detailidest puudust, ja kelle restoranis simuleeritakse vaala kõhtu bambusest struktuuris. Toit oli selle reisi üks üllatusi, kuna saime proovida tüüpilisi roogasid peen kohalik toode.
Esimesel päeval läksime Andréga paadi peale, et mõtiskleda selle üle mahajäetud saarte rannad , ümbritsetud valge liiva ja troopiliste palmipuudega, millel on a kristallselge vesi, mis ei lange alla 26 kraadi . Tagasiteel tegime peatuse hotelli ** Bom Bom ** muuli juures, et kohtuda seda majutust pidava hispaania hingega angoola-portugallase Nunoga.
Sundy Praia hotelli bassein
Ta ootas meid muulil, Chaplin õlal, 17-aastane papagoi, kellel on lähedane suhe iga hotellist läbikäiva direktoriga.
Just sel hetkel nägime, kuidas kalamehed randa saabusid ja Nuno ei kõhelnud ostmast päeva värsket lõunasööki: merilatikat ja grillitud bonitot.
Proovisime ka pauna, mis on selle piirkonna tüüpiline puuvili, ja suhkrubrändiga valmistatud pommijook cacharamba. Pärast päeva, mis oli täis uusi sõpru, ei olnud öö vähem.
Einestasime koos saare elava legendiga: Firenze Claudio Corallo , Vanim kakao farmer São Tome ja Principe.
Tark, särtsakas ja huumorimeelega mees, kes lõi kakaol põhineva suurepärase menüü, mis oli täis uusi maitseid, millel polnud midagi pistmist sellega, mida oleme katalooginud kui "šokolaadi". Tegelikult jääb Claudio haigeks, kui ta seda sõna kuuleb. "Kakao ei ole šokolaad" , kordab meile ikka ja jälle.
haigur ja kakao
Ofreu oli meie teejuht järgmisel päeval ja kuna me temaga kohtusime, ei tahtnud me enam temast eemale saada. 33-aastane üllas ja enesekindel Santomés mees, kes näitas meile oma maja, tutvustas meile oma perekonda, väljakut, kus ta jalgpalli mängib ning jalutas meid mööda tänavaid ja turgu. uhke teda ümbritseva maailma üle . See pole vähema eest.
Janune, keskhommik, tahtsime külastada baari, kus Ofreu joob et kohalik õlu ilma sildita nimega Rosema , ja seal me peatusime, tervitasime, pildistasime ja elasime hetke nagu veel kaks naabruskonnast.
Kauplused Santo Tomé linnas
Paar tänavat hiljem põrutasime kokku Avelino , väga spontaanne ja naeratav mees, kes ütles meile, et ta on lennujaama turvatöötaja ja et ta ei kõhelnud meid oma majja toomast, et kinnitada oma ütlusi ja näidata meile oma mundrit.
Nii veetsime hommiku enne sööma minekut **hotellis Roça Sundy**, saja-aastasele haciendale, kus Nuno meid taas ootas. menüü, mis koosneb päeva supist ja kanakarrist kookospähkliga . Lähedal oli Oké Daniel, istandus, kust avanevad vapustavad vaated.
See oli ka see, mida me esimest korda nägime taim, kust ananassid pärinevad või milline on kakaovili. Ofreu andis meile maitsta valget vedelikku, mis sealt välja tuleb ja see maitses kreemjas ja magus nagu vanillikasteõun.
Roca Sundy hotelli interjöör
Hotelli tagasitulek oli vahetult enne päikeseloojangut, nii et kasutasime ära muljetavaldavat valgust, mis jäi pildistamiseks ja rahulikus ookeanis suplemiseks , vaikuses, rahus. Ka teine õhtu ei jäänud märkamatuks või vähem põnevaks.
Plaan oli ületada oja, hiilige kõrvale miljonitest krabidest, kes pimedas randa katsid, ja minge kilpkonnade pesitsemist otse-eetris vaatama.
Tõenäoliselt üks parimaid looduslikke kogemusi, mida me elame, need paar sekundit, mille jooksul nad võimaldavad teil neile läheneda, kui nad kaevavad, et muneda ja teha majesteetlikku etendust.
The Kilpkonnamuuseum See on samas rannas ja me käisime sealt läbi pimedas, väikese taskulambiga, mis valgustas joonised seintel ja mõnede giididega, kes hoidsid alati tema hääle tugevust.
Nad ei taha häirida erinevaid liike, kes võivad seal kudeda, vaid järgivad oma jälge ja märgivad ala. Täna sündinud kilpkonnad naasevad kolmekümne aasta pärast samasse randa, et muneda.
banaanirand
Ainus viide São Toméle oli esimene öö, mille me seal enne Príncipesse lendamist veetsime. Riigi pealinnas ei ole oma naabri maagiat, kuid see on nii mitmekesine kui üllatav.
Esimene asi, mida külastasime, oli turg, süda, mis linna liigutab, ja taru inimesi, kes ei peatu terve päeva. Vanad hooned meenutavad endist Portugali kolooniat ja lapsed käivad koolis vormis.
Kaks tundi autosõitu lõuna pool, ** Roça São João dos Angolares on vana talu, mis toimib gastronoomilise koolina, mis põhineb piirkonna puuviljadel, köögiviljadel ja kalal.** Seal proovisime maitsmismenüüd koos feijoada da terraga. põhiroog.
Haciendas on uudishimulik kunstimuuseum. Pärastlõuna veetsime suure Cão Grande tipu otsingutel, kuna saarest on kohustuslik foto , otse sinna viiva tee ääres, kivi taustal. Kui sa seda ei tee... see on sellepärast, et sa pole käinud.
Hotellis omali veetsime reisi esimese ja viimase öö. Selle bangalod on mugavad ja tagasihoidlikud ning neis on jõusaal ja bassein , võiksime pärast nii pikka päeva enamat soovida.
Tegime São Tomé ringkäigu mööda sillutatud teid, mis ronimise ajal läbivad väikseid külasid külastage muljetavaldavat San Nicolási juga.
Cão Grande maantee
Viibisime seal mõnda aega, proovisime isegi tema lähedal supelda. Olime lummatud sellest, kui majesteetlik võib loodus olla.
Selle riigi teine suurepärane toodang on kohv. ja seepärast otsustasime, et enne lennujaama minekut veedame selle uskumatu reisi viimased tunnid Monte Café, kus elab vaid seitsesada elanikku.
Saare esimene kohvitehas on alles tänu sellele tagasihoidlikule külale, mis avas meile uksed ja kuhu sattusime lauajalgpalli mängima.
Reisimine on teadmine, maitsmine, nuusutamine ja tunnetamine , aga see pisike ruum keset ookeani ja Guinea lahes Samuti armuge. Ja see on lähemal, kui arvate.
Hotell Bom Bom
***** _See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 126 (märts)**. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri märtsikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _