Taormina, pärl Etna jalamil
Istub mustal kaljul, säilitades tasakaalu terrasside ja mustade kaljude vahel nagu Etna kaldeerad, Taormina (Sitsiilia, Itaalia) kuvatakse külastajale kui flirtiv köielkõndija kes mängib, et mitte üle Vahemere lainete tormata.
Selle vertikaalsed rõdud on näinud Hollywoodi staare, teadlasi, filosoofe, muusikuid ja kirjanikke, kes leidsid Sitsiilia "pärlist" selle, mida iga boheemlasturist soovib kogeda: rahu idüllilises keskkonnas, kus ajalugu kohtub tänapäevaga põneva ilutulestiku kujul.
Taormina ilmub külastaja ette flirtiva köielkõndijana
Nii algab tulede ja fanfaaridega see, mida linnas tuntakse "eliitturismi kuldaeg" mis selle rõdu Etna kõrval kuulsaks tegi. Belle Époque'i ajal peeti Taorminas alati pidu, kui keegi ei arvanud, et maailm on võimeline Esimese maailmasõja ajal toime pandud julmusteks.
The tehnoloogilised edusammud, mis parandasid transporti Nad võimaldasid kõige seiklushimulisematel (ja kõige mugavamatel portfellidel) end avada, et avastada maailma eeliseid, vahemereline, kuni viimase ajani sattunud konfliktidesse, revolutsioonidesse ja veristesse ühinemistesse. Kui valgustunud 17. sajandil nii väga meeldinud Itaalia ringreisi võib pidada kaasaegse turismi eelmänguks, Taormina kujunes 20. sajandi algusest selle pealinnaks, mida võiks juba nimetada autentseks "mõjutaja fenomeniks": Sigmund Freud, Albert Einstein, Truman Capote, D.H Lawrence, Liz Taylor, Richard Burton, Greta Garbo…
Nimekiri isiksustest, kes otsisid linnas puhkust, ööbides võrreldamatute vaadetega pensionimajades, on pikk ja täis tuttavaid nimesid. Nad andsid paigale kuulsuse ja nime kelle ilu on peidus Messina väina kaljude vahel, ta eksis Sitsiilia rannikut Messina suunas läbivasse labürindikujulisse teederingi.
Täna on turisminähtus, mis on osa kõigist saart läbivatest ringradadest ja sel põhjusel võib suveniiripoodide, jäätisekohvikute ja hotellide vahel olla keeruline saada maksimumi sellest, mis oli ja on siiani autentne Taormina.
Isola Bella ja selle pisikesed lahesopid, kus saame lainete õõtsumise all hõljuda
Siiski on veel nurgakesi, kus meistrimeeste korvide varjus kassid niiduvad ja makaronilõhna alla norma kutsutud lapsed koju jooksevad: peate lihtsalt minema sadu treppe üles ja alla, otsides kohti, kuhu jõuavad väga vähesed. Valmistage ette kaksikud, künkad tulevad.
Taormina jalamil, mis on linnast eraldatud imposantse kaljuga, asub selle sadam ja meie ringreisi algus. Suvel on rand pöörane suplejate, lamamistoolide ja rannabaaridega, kuid alates septembrist on võimalik soolo jalutada. sügispäike muudab Taormina päikeseloojangud üheks neist imedest, mis jäävad meelde.
Meie pool supleb meres Isola Bella, loodus- ja arheoloogiline kaitseala mille napil ja kivisel pinnal seisab tillukestest lahesoppidest ümbritsetud küla, kus saame lainete õõtsumise all hõljuda. Kui vaatame üles, siis näeme enda kohta Taormina valged katused, kalju küljes rippumas nagu räästa küljes rippuv hiiglaslik pääsukesepesa ja me eristame ülal kitsa ja terava kalju otsas, lossi siluett.
kivi, nagu kohalikud seda kutsuvad, on see kindlus, mis asub Sõnni mägi (400m), mis domineerib linna oma bütsantslaste ehitus, esimene, kes märkas Taormina vallutamatut positsiooni.
Maailm teie jalge ees La Roccast
“Etna pärli” lugu on järjestikused piiramised ja kangelaslik vastupanu moslemite, normannide ja prantslaste vastu, kes proovisid igasuguseid nippe, et mitu korda edutult linna vallutada. Millal araablased vallutasid Sitsiilia, Neil kulus 62 väga pikka aastat, et see bütsantslaste käest välja rebida, ja kaks aastat selle alistamiseks, kui nad lõpuks suutsid koondada kõik oma jõud selle alla andmiseks. Millal kristlased tulid tagasi, Nad ümbritsesid linna paljude puidust tornidega, mis takistasid piiratute igasugust varustamise või lahkumise eest.
Isegi tolle aja parimad kaptenid ei suutnud välja töötada plaani, kuidas päästa selle kaljude ebatasasused ja kõrgused, kuhu püstitati La Rocca kindlus ja Mola loss: Taormina oli Sitsiilias alati viimane kukkumiskoht.
Ta kordas seda vägitegu 1675. aastal, mil Sitsiilia mässas Hispaania võimu vastu ja linn oli üks väheseid, mis jäi Habsburgidele truuks, hoides piiramist üle aasta, tehes lõpu vastupanu ajaloole.
Suvel on Taormina rand suplejate, lamamistoolide ja rannabaaridega pöörane
Kaasaegne sõda oli muutnud selle müürid kasutuks ja jõuetuks suurtükkide jõu vastu, Taormina muutus immutamatust bastionist mereäärseks kuurordiks kus Goethe või Jean-Pierre Hoüel puhkaksid: valgustatud turism oli ainuke, mis võeti linnas kasutusele ilma relvajõu vahendamiseta.
Isola Bellat ümbritsevatest vetest tõuseme läbi mõne trepi Taormina poole, mis panevad meie kardio proovile: vaade via Pirandello belvedere'ilt on tasu meie pingutuse eest ja füüsiline puhkus saadab vaimset jälgige Vahemere värve ringi ümber saare, mille oleme maha jätnud.
Aeglaselt, kuid kindlalt jätkame tõusu, kuni leiame keskaegne müür ja me siseneme Taorminasse Messina värav, Rooma päritolu ja kust see alguse saab linna vanim naabruskond. Siin elasid jõukamad perekonnad, kes ehitasid oma luksuslikud paleed Rooma varemetest marmorist, mille parim näide on imposantne Corvaja palee (kolmeteistkümnes sajand).
Saja meetri kaugusel, järgides turistide järjekorda, kes nüüd moodustavad osa maastikust, asub Taormina ehe: rooma teater.
Taormina Kreeka teater
Ehitatud lääne poole suunatud mäenõlvale, külastajad, kes tulevad imetleda selle varemeid või olla tunnistajaks etendusele suvekuudel toimuvate festivalide ajal saate nautida parimat tausta, mida Itaalial on pakkuda: Etna tipp, suviti lumine, kogu aeg suitsetab, valvab ja hoiatab näitlejaid ja publikut, et see ei maga kunagi.
Sitsiillased on äärmiselt usklik rahvas ja linn on täis kirikuid ja kabeliid mis tuletavad meile meelde naabrite palveid ja pingutusi selle eest, et nad ei näeks veel kord oma linna tänavaid värisemas. Samad tänavad, mis hoiavad sugestiivsete trattoriate ja käsitööpoodide hulgas linna varemeid Rooma naumachia: salaaed, kus kunagi elasid kujud ja mis tänapäeval see on üks väheseid Taormina nurki, kus on kuulda vaikust.
Seda ümbritsev naabruskond, valgeks lubjatud majad ja trepid, mis viivad rõdudele üle mere, see säilitab ka aura, mis tuhmub Duomole lähenedes, ja postkaardid, mida me üksinda vaatasime, muutuvad rahvarohketeks fotokõnedeks, kus sajab selfisid.
Sellegipoolest Taorminas on kõigel, isegi massiturismil, teatud boheemlaslik võlu, ja isegi tuhandete eri keelte lakkamatut nurinat hinnatakse, nagu Ariadne niit, millega meid läbi alleede juhatada, piiludes luksuslike villade ja hotellide fassaadi, peatumata otsima ümber pööramast. merelainetel peegeldunud igavene viide Etnast.
Kui otsime üksindust ja toitu, on kõige parem lahkuda Taorminast ja minna kas bussi või autoga lähedalasuvasse linna. Castelmola. Castelmola on palju vähem tuntud kui linn, mis ülalt valvab. Hetkeks viib see meid ligipääsmatuse ja kõrguse tõttu kauges Kreekas asuvasse Meteorasse ja selle kloostritesse.
Lossi vaated on ronimist väärt, Noh, me võime oma jalge ees mõtiskleda Taormina üle, mille oleme maha jätnud, Isola Bellat, kus hõljume hoovuste saatel, ja Rooma teatri varemeid, mis linnulennult on veelgi ilusamad.
Ja parim asi, kuidas ületada peapööritus, mida igaüks võib Taormina kõrgustele vaadates tunda, on head Itaalia kohvi, minu soovitus on läbida Baar Turrisi, mis asub Castelmola Duomo kõrval asuvas vanas hoones. Mitte sellepärast, et selle kohv on suurepärane, mis see on, või vaadete tõttu, mida selle terrassilt saab nautida, vaid sellepärast uudishimulik kaunistus, mida omanikud kasutavad võib-olla turismiatraktsioonina või kuna nagu kuuekümnendate grupimees Cynthia Plaster Caster, nad on isaste peeniste andunud austajad. Jah, sa lugesid õigesti: Turrisi baar on kaunistatud tuhatoosid, käsipuud, riiulid, lambid, toolid, lauad, nupud ja kõik esemed, millest saab kujundada inimese fallose kuju.
Taormina, mis ei paistnud varjavat saladusi, ei lakka meid kunagi hämmastamast.
Castelmolast näeb maailm välja selline