Küpros: vii mind tippu
Mõni minut pärast Paphosesse jõudmist leian end pikalt mahajäetud rannikuteelt teel Olümpose mäele. Teadsin, et pean enne sisemaale pööramist Limassoli jõudma, aga GPS ei nõustunud ja sundis mind vasakule pöörama. Marsruut oli aeglasem, kuid palju maalilisem, keerates mägismaale Troodos , metsadega kaetud kivimassiiv, mis ulatub kogu saare lõunapoolele. Teel peatuse tegin, et nautida imelist Vahemere päikeseloojangut. Kui päike küngaste taha vajus, jättis see taevasse horisontaalse triibu, nagu sinise kingituse külge seotud roosa lint. See oli nagu enne: see koht pidi olema eriline.
Siin on Troodos tuntud kui "Küprose Šveits". see on andestatav liialdus . Talvel sajab lund ning jaanuaris ja veebruaris on võimalik mäetippu suusatada, kuid Olümpos on ainus tipp. Me ei asu Alpides. Sellegipoolest on Downtown Heights suurepärane leid. Nagu saartel sageli, tundub interjöör tõelisem ja maandatud kui ranniku elavus . Ja kõik, kellega kohtusin, hotellipidajad, kelnerid ja restoranipidajad, olid meelitatud, et jätsin mere kõrvale ja tundsin selle maad oma jalge all.
Apokryfo hotelli Archontiko maja
Troodose mäed on suvekoht Olen täiesti tõsine, lihtne põgenemine saare lahedasse südamesse. "Tore on ranniku niiskusest eemale saada," ütles esimene, keda kohtasin, " ja ei tunne, et vajate vanni kohe pärast duši alt väljumist ”. Nagu tema imeline rahu.
Kreeka luuletaja George Seferis ütles Platrese linnale (koht, mida ma tahtsin näha) viidates: " Ei saa ööbikute tõttu magada ”. Ei midagi lausest kaugemal, rahu lõunanõlval oli täielik. Magasin nagu talveunes karu.
Minu esimene peatus sel õhtul oli madalikul. sisse Lofou küla , kus pole peaaegu midagi näha, peale kiriku, mis pole kunagi avatud, vaikne kafeneio (kohvik) ja paar sõbralikku tavernat. Kuid see oli täpselt võti. Mina jäin sisse apokryfo , pisike võluv hotell, kust avaneb vaade külale laia lohu otsas. Nagu enamik Troodose hotelle, on ka l Ruumid on jaotatud kivimajade rühma vahel (See maapiirkondade taasleiutamise suundumus on päästnud külasid, mis 1950. ja 1960. aastatel praktiliselt maha jäeti, ja see on muutnud Troodosest sellise sihtkoha.) Üks Apokryfo sviite oli omanike, Küprose arhitekt Vakis Hadjikyriacou ja tema briti naise Diana suvepuhkus.
Apokryfo hotelli kool-meistrimaja
"See on Küprose Cotswolds," ütleb Vakis, mõeldes võib-olla nendele liivavärvi kividele. See võib viidata ka teie hotelli interjööri elegantsusele, mis on üsna sarnane Inglise häärberi omaga. Seal on laternakujuline aken, mis laseb valgust läbi seinas oleva augu , voodi, mille Vakis on nikerdanud vanast uksest ja tohutust labidakujulisest sisekaarest, nagu normanni kiriku kuppel , mis on selle saare osa hoonete märgiks.
Samas on kõik väga hubane. “ Inimeste eest hoolitsemiseks on kaks võimalust "ütleb Vakis. «Saab personali vormiriietust riietada ja kelneriks koolitada. Või võite öelda, et nad kohtleksid kõiki külalisi nagu perekonda . Ma ütlen neile, et olge kõige suhtes helded. Mõned siin töötavad inimesed ei räägi väga hästi inglise keelt, kuid ma nõuan, et te ärge muretsege. Seal, kus on hea tahe, saavad inimesed aru ja. Las nad teevad seda, mida nad peavad tegema, et kõik õnnelikud oleksid."
Sild Kalopanayiotises
See kõik selgus õhtusöögi ajal. Vaatasin paar minutit menüüd, kaalusin tellimist natuke kreeka salatit , aga selgus, et menüü oli pigem päevakava, nimekiri roogadest, mida mulle serveerida kavatseti. Proovisin vapustavaid retsepte, mis kõik olid valmistatud armastuse ja kujutlusvõimega. Minu lemmikute hulka kuuluvad halloumi juustuga täidetud kabatšokiõie tempura , magus kõrvits mõru siguriga, lamba ja kitse pajaroog... Nõusid muudkui tulid, kuni lauale enam ruumi ei jäänud. Jõudsin maitsta vaid mõnda hõrgutist ja kui me baklava ja värskete puuviljade juurde jõudsime, tundsin end sama (taas)küllasena kui kabatšokiõie tempura. Kohvi kõrvale **bouzouki muusika katkestas ootamatult teose God Rest Ye Merry Gentlemen** kooriesitus, justkui teaksid nad, et suve kõrghetkel on käimas jõuluproportsioonide bankett.
"Need mäed on koduks veinile ja kloostritele," ütles Vakis. Tahtsin mõlemat maitsta. Kogu Troodos on täis maalitud kirikuid, paljud neist Maailmapärand . Selle fassaadid ei ole eriti silmatorkavad, nagu on võlvidega katedraalid, mida rannikul nähakse või Kreekas. Oma quincha-seinte ja kaldkatustega meenutavad nad pigem lautasid või talli kui kirikuid või kabeliid. Ime ilmneb vaid kord, kui sees on, iga meeter on kaetud maalidega: pühakute ikoonid oma halodega ja pühade kuningatega, stseenid stoiliste märtrite elust ja surmast: religioossed lood, mis sobivad suurepäraselt koomiksiks ustavatele ja kirjaoskamatutele.
Halloumi juustuga täidetud suvikõrvitsaõied Apokryfo hotellis
Maalitud kirikutest kõige suurejoonelisem on Agios Nikolaos tis Stegis , just väljaspool Kakopetriat. Sees on seinad ääristatud pühakutega, kurvad kahvatud näod, mille värvid on nii erksad, et on raske uskuda, et need anonüümsed kunstiteosed on siin olnud sadu aastaid. Seal on mõned hämmastavad üksikud pildid , nagu see neitsi Maarja, kes imetab peaaegu ainulaadset. Piibli kangelased vaatavad alla või kaugusesse samasuguse teise aja bütsantsliku väljendiga, poolel teel valu ja haletsuse vahel.
Galata ümbruses , Panagia Theotokos, palju väiksem, mind võlus Jeesuse ristimise kujutis : Jordani jõgi, mis on asustatud väikeste kalade ja angerjalaadsete olenditega ning maalitud lainete all hoiab urni käes haruldane inimfiguur, nagu paganlik jumal või nuttev kummitus. Jordani enda kehastus. Laatsaruse lugu Seda esitletakse selles kirikus ja teistes kirikus erilise tähelepanuga. Nad ütlevad, et pärast ülestõusmist tuli ta Küprosele evangeeliumi levitama ja temast sai saare esimene peapiiskop. Arvatavasti just siin ta suri, teist ja viimast korda.
Apokryfo puuviljasalat
Sellel mägede lõunapoolsel küljel asuvad madalad jalamid moodustavad piirkonna nimega Commandaria. Nimi tuleneb sündmusest: ristisõdade ajal oli templirüütlitel siin baas, Suur väejuhatus. komandör See on ka küpsematest xinisteri viinamarjadest, korjatud ja päikese käes kuivatatud dessertveini nimi enne purustamist maiustamiseks.
Ricardo Corazón de León serveeris seda veini oma pulmas ja öeldakse, et ta kuulutas selle "kuningate veiniks ja veinide kuningaks". See on ametlikult maailma vanim veininimetus, kuid küsige ükskõik milliselt kohalikult ja nad ütlevad teile, et see pärineb templi nimest või kuninglikust kinnituspitsatist palju kaugemal. Kolm tuhat aastat, võib-olla neli, on see siin käärinud . Küproslased isegi väidavad toonil, mis ei luba igasuguseid lahkarvamusi, et see oli veini, mida liikmed viimasel õhtusöögil jõid.
Vlassides keldrid
Maitsesin osa sajanda juubeli veinist. Minu jaoks liiga magus maitse, nagu lusikatäie suhkruga rikastatud šerri. Jah, tõesti, Teadsin, et teised xinisteri viinamarjast valmistatud veinid on kindlasti maitsvad . Viinamarjaistandusi ja veinitootjaid on kogu Troodoses. Külastatud Vlassides , brutalistlik betoonkonstruktsioon, mis on peidetud nagu mõne Bondi kurikaela pesa, mäe lohku. Sees kõrgtehnoloogilised, hämaralt valgustatud koridorid ja klaasseinad, mille kaudu näete suuri tammevaate, mis on püramiididena laotud nagu kahurikuuli. „Küprose veinid on viimase kümne aasta jooksul arenenud ”, kinnitab omanik Sófocles Vlassides. “Paremad teadmised kasvatamisest, niisutamisest jne. Sa peaksid olema väga õnnetud, et leida täna halva kvaliteediga xinisteri.
Küsisin temalt kurioosse kombe kohta serveerida punaseid veine külmalt, mida olen juba mitmes restoranis näinud. «Asi pole nii palju, et seda külmalt jooma peab. Võimalik, et vein on pärit värskest keldrist. Kui tänavatel on üle 30°C, ei taha te juua klaasikest toatemperatuuril veini . Tõsi, siin pole punased veinid valgete veinidega samamoodi edenenud ja madalal temperatuuril serveeritud võib teatud viisil varjata mõningaid patte. Ja kuigi ma arvan, et see kodus ei töötaks, Pean ütlema, et külm punane mulle meeldis.
Oleksin võinud veeta nädala mäe lõunaküljel joovastavaid viinamarjaistandusi ja kirikuid külastades. Aga Tahtsin minna sügavamale . Ma läksin esimesena Plaadid , küla, kus ööbikud põhjustasid Seferise unetuse. Siin, Olümpose tipu lähedal, on nõlvad kaetud mustade männimetsadega, mille oksad on talvise lume raskuse eest maa poole, nii et tassid meenutaksid hiiglaslikke rohelisi kellukesi . Peatusin Platrese jalamil, et minna ekskursioonile Caledonian Falls . Kivine rada viib ülesmäge, vastuvoolu. Varsti oled sa päikesest väljas ja mändide varjus, nende tüved on tahmaga kaetud, nagu paks hunnik ebaselgeid hüüumärke.
Teel kohtate kummalise välimusega taimi, näiteks maasikapuu, mille juured on paljas nagu mõne hiiglasliku punase ämbliku nõtked jalad. Kose juurde jõudmiseks kulub umbes 40 minutit , mis sukelduvad 15 meetri sügavusse jääkülma basseini. Paljudel jalutajatel on võimalus enne restorani tagasi suundumist jalanõud jalast võtta ja jalad maha jahutada psyllium dendro marsruudi alguses. Selle varjuline siseõu kihab alati klientidest, kes otsivad kuulsat grillforelli küüslaugukastmes keedetud kartulitega.
Tuba Casale Panayiotises
Pärast Kaledooniat sõitsin Troodose väljak , kummaline sillutatud platvorm, mis on täis kingipoode. See on mäe kõige asustatud punkt. Pärast eelmist peatust, et mind hetkeks magusapoes võluda Erootika Komandaria , algab laskumine Kalopanayiotisesse Troodose põhjaküljel. See on ilus linn, mis asub järsu kuru ühel küljel. Vana klooster Püha Johannes Lampadistis , mis sisaldab veel ühte ilusat maalitud kirikut, asub teisel pool, suure terassilla otsas.
Linna kaks peatänavat kulgevad paralleelselt, kuid kuru on nii järsk, et üks tänav on teisest 30 meetrit kõrgem, kuigi nende vahe on vaid kümme meetrit. John Papadouris , Kalopanayiotise jõukal linnapeal, oli köisraudtee, et säästa kodanikku nõlvadel ja kivitreppidel ronimisest . Uhiuute terassiinide ja metallkabiiniga näeb see välja nagu mäe kangale õmmeldud tõmblukk: tõmblukk üles, tõmblukk alla ja uuesti kinni keeramine.
Papadouris on ka selle omanik Hotell Casale Panayiotis . See pakub tube restaureeritud majades, samuti spaa vanas tallis ja restorani, mis oli kunagine kino. See on tegelikult puhkeküla, mis elab kõrvuti Küprose elanikkonnaga , seesama, kes on selles kaunis kohas elanud mitu põlvkonda.
Hotell Casale Panayiotis
Aastal Hotell Casale Panayiotis , võite jalutada läbi baariraamatukogu või elegantses hotellikohvikus ja liituda kirikukogudusega koos kohalike elanikega, kes eksponeerivad munakivisillutisega tänavatel püha ikoone, lauldes ja küünlaid kandes. Suur osa restoranis pakutavatest puu- ja köögiviljadest pärineb Papadourise valdusest.
Casale Panayiotise külalised külastavad mõisa ka kala püüdmas, basseinis või lihtsalt viljapuuaiast puuvilju korjamas. Käisin teda vaatamas hotelli majahoidja, armsa vanaema nimega Antigone.
"Ma tulin nendesse mägedesse aastaid tagasi elama," ütles ta, "sest mu abikaasa on pärit linnast, mis asub teisel pool kalju. Sel ajal käisid paljud rannikul tööd otsimas. Oli maju, kus uksi polnud avatud 20 aastat . Nüüd aga naasevad nende lapsed vanadesse perekodudesse. Siin jahedas, virsikupuude ja kobaraid täis viinamarjade vahel, on raske arvata, miks nad nii kaua ootasid, et seda teha.
* See aruanne on avaldatud ajakirja Condé Nast Traveler 87. septembri numbris ja see on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
*** Teid võib huvitada ka...**
- 20 parimat reisikontot Instagramis
- Kuulsate saar(ed).
- Maailma kõige põnevamad saared, kuhu mõnuga eksida
- 10 parimat saart Euroopas suve veetmiseks
- Euroopa kõige nudistlikumad saared, kus tunnete end nagu Aadam ja Eeva
- Kuidas sai Robinson Crusoe saarest jätkusuutlik paradiis
- 17 saart, kuhu jääksite elama kasvõi mõneks ajaks
- Elamine (saarel), et jutustada: Kefaloniast Bora Borani
Plantresi lähedal asuv Caledonia juga on umbes 40-minutilise jalutuskäigu kaugusel