Jerez de la Frontera: Cadizi kunst nelja "costao" poolt
Mida oodata linnast, kus hobused tantsivad, flamenko on elustiil ja vähesed mõistavad, et päev möödub ilma klaasita Finot? ** Jerez de la Frontera , kõige uhkem linn ** kõigi uhkete linnade seas, õhkab külluses karismat, kutsudes samal ajal välismaalast sinna sukelduma.
Ja sukeldumise all peame silmas selle läbimist ja selle uurimist, kuni keha ütleb meile piisavalt. Nautida seda nii, nagu Jumal kavatses: rohke kunstiga. Ja see on see Jerez... See on Jerezist suur osa.
Kohtusime väga varakult Arenali väljak koos Maitega, ametliku linnajuhiga ja ühega kahest hingest Guiarte Jerezi eesotsas. šerri essents nende inimeste südamest, kes seda elavad.
hulgas härrased, kes räägivad jahedalt, tuvid, kes tulevad ja lähevad ja kolmapäevahommikust atmosfääri, hakkab meie tsicerone meile rääkima selle kirega, mis paljastab tohutu kutsumuse, mida ta tunneb oma töö, linna ümbritseva ajaloo vastu.
Ja see teeb seda valvsa pilgu all Primo de Rivera, kelle ratsaskulptuur valvab meid väljaku südamest.
Jerez de la Frontera, kõige uhkem linn
Alamjaotis: Ja miks on Jerezis Primo de Rivera skulptuur , kui need võetaks välja praktiliselt kogu Hispaaniast? Me ütleme teile: üks, sest kindral oli Jerezist; ja kaks selle skulptuuririkkuse tõttu. Tere, tehtud.
Jalutades Jerezi vanima monumendi, selle ** Alcázari** juurde, saame teada linna päritolu, mis asutati pärast moslemite sissetungi 8. sajandil.
Selle kujundasid araablased, alustades selle ehitamisest 4 kilomeetrit müüri, 79 kaitsetorni ja 4 sissepääsuust, mis piiritlesid juba 12. sajandil ehitatud Alcázari. Hea kokkuvõte sellest, mis oli Jerezi süda ja üks parimaid näiteid Poolsaare almohaadi arhitektuur.
Sees on endiselt säilinud mošee, araabia vannid, Andaluusia aiad ja minarett. Uudishimu? Tagavallutamise hetk -1264- , oli linn arenenud nii kaugele, et tal oli rohkem kui 20 tuhat elanikku ja 18 mošeed , millest enamik muudeti kirikuteks.
Vanim monument, Alcázar
See oli täpselt nii katedraali juhtum , mis on ehitatud sinna, kus varem asus peamine mošee ja mis on nähtav ümbritsevast alamedast veerandtekk.
Alfonso X käskis ehitada kollegiaalseks kirikuks, kuid see sai lõpuks tänu paavst Johannes Paulus II-le oma praeguse kategooria alles 1980. aastal. Selle fassaad on gooti, baroki ja neoklassitsistlike elementide plahvatus ja selle sisemus, mis on jagatud viieks pikihooneks, on üks selle suurepäraseid juveele: Zurbarani neitsitüdruk.
Jerezi kesklinna tänavatel kõndimine tähendab aga aeg-ajalt selle hoonete vahelt läbi hüppamist. Nii puutume kokku ettevõtetega, mis peidavad end sisikonnas veel säilinud vana müüri tükke – oletame näiteks ** La Moderna, klassikaline tapasebaar Calle Larga tänaval** –, aga ka tohutute 18. sajandi paleedega. et omal ajal kuulusid nad linna kodanlusse: ** asekuningas Laserna , Domecqi või Pérez-Luna ** omad on vaid mõned neist.
Andaluusia õhk on ilmne sellistes nurkades nagu Plaza Plateros, kus varem oli puu- ja köögiviljaturg. Taevaminemise väljak , selle apelsinipuid täis tänavatel või kaunites 13. sajandist pärit Santo Domingo kloostrites. Kuigi Jerez, kus saate tõeliselt hingata, asub selle naabruses.
Viceroy Laserna palee interjöör
SIIN KÕLAB NAGU FLAMENCO…
Alates vanimast, San Mateo omast, kuni nendeni, mis panevad sind nahka sügavalt tundma see flamenco tegelane nii Jerez : igal naabruskonnal on oma isikupära ja neid läbides avastatakse üks üllatus teise järel.
kohta San Miguel, kes nägi Lola Florese ehk Paquera de Jerezi sündi , koosneb peotäiest alleedest, milles on tunda sama laulu por soleá, mis joovastab meid aeglaselt keedetud Jerezi kapsa aroomiga.
Siin peate austama kahte suurkuju nende vastavates skulptuurides, enne kui kogete flamenkoklubi, näiteks Los Cernícalose atmosfääri. Sissemurdmine San Migueli kirikusse on hädavajalik : puhas arhitektuurne fantaasia.
Kuid Santiago naabruskond jätkab traditsiooniga: José Mercé ehk El Capullo de Jerezi sünnikoht , selles saab flamenkot hingata igast nurgast.
Siin jäetakse kõrvale Jerezi suursugune kontseptsioon, et teha teed sellele, mis näeb välja rohkem kui linn: madalad majad, valgeks lubjatud seinad, traditsioonilised poed ja kunst , palju kunsti. Tänapäeval on selle tabancod sihtkohaks paljudele, kes nagu meiegi igatsevad nautida tõelist šerrit.
Ekskursioon San Migueli kirikusse on hädavajalik
VEINILT VEININI
Ja mis on rohkem Jerezi laadne kui selle veinid? Ärme rohkem mõtle: lähme võtame esimese. See asub ** tabanco Las Cuadras **, kus selle joomise nauding saavutab haripunkti.
Ja just tabancod on nendele veinidele pühendatud tõelised templid: veinipoed, kuhu tuldi sõpradega suhtlema ja nautima . Sajandeid tagasi välja kujunenud suundumus, mis on tänaseni väga edukas.
Sellele catavinole fino, oloroso või amontillado – kui nimetada vaid kolme Sherry sorti – lisatakse tavaliselt flamenko, mis tekib spontaanselt, kui seda kõige vähem oodatakse . See on Jerezi kunst, millega selle inimesed väljendavad end nagu keegi teine, see, mis algab buleríast.
sisse El Pasaje, vanim sigar Jerezis -aastast 1925-, õnn on meie poolel ja leiame laua enne kella 2 päeval. Samal ajal, kui maitsme üht erilist sealihakoort – oh, õnnistatud au –, ootame etenduse algust, et igal keskpäeval rõõmustab taustatablaol kõigi kohalolijate hingi.
Aga kust see Jerezis nii sügavalt juurdunud veinitraditsioon pärineb? Küsimusele vastamiseks peate minema tagasi 3 tuhat aastat tagasi, kui foiniiklased hakkasid istutama esimesi viinapuud Cadizi maadel.
Kuid see oli pärast Ameerika avastamist, kui Jerezi veinitehased alustas oma arengut: Mida võiksid meremehed endaga kaasas kanda, mis kestab kuid, ilma et see rikki läheks? Vein, muidugi!
Veinist veinini läbi Jerez de la Frontera
Siis tulid Briti investeeringud, eksport... Ja terviku algus veinirevolutsioon, mis kestab tänaseni.
Tänapäeval on Jerezi tänavatel hajutatud kümneid veinitootjaid, millest paljud on riigi kaitse all. TEE. Jerez-Xerez-Sherry , mis tähistab tipptaset vastavalt mitmetele ettekirjutustele, nagu viinamarjaistanduste päritolu, kasvatatud viinamarjatüüp – neid saab ainult Palomino Fino, Pedro Ximénez või Moscatel -, maa, kus see kasvab - albariza alati - või vananemise tüüp, mis antud juhul tekib saapa sees läbi dünaamilise solerade ja criaderade süsteemi.
Pärast teoreetilist osa läheme otse mõne selle veinitehase juurde. Näiteks ** González Byass , mille asutas Manuel María González Ángel** 1835. aastal.
Jerezi südames asuvate 4,5 hektari suuruse suurepäraste rajatistega pole müütilise Tío Pepe kodu külastamine midagi muud: see on umbes kõige külastatavam veinikelder Euroopas ja selle veine eksporditakse enam kui 115 riiki.
Pime tänav Tio Pepe veinitehases
Giidiga ekskursioon võimaldab teil avastada selle ajaloo üksikasju ja ka ruume: alates Päris Bodega La Concha, kujundanud Gustave Eiffel enne Hispaania kuninganna Elizabeth II visiiti imposantsesse Sala de los Apóstolesesse ehk vanimasse: La Constanciasse.
Just viimases elavad kuulsad hiired, kes armastavad oma igapäevast sherryt. Meie, kes me ei taha olla vähem, lõpetasime külastuse seda maitstes . Ja me teeme seda selle väga kaasaegses ja tohutult maitsekas ruumis. Suurejooneline.
Mitte nii suur, kuid palju vaimu ja soovi asju hästi teha, on olemas Diez Meriti veinitehas , üks linna vanimaid . Valentina, ühe nende töötaja, külaskäik on midagi, millest keegi ei tohiks ilma jääda.
Siin õpime samm-sammult üksikasju protsessi kohta, mille viinamarja kogumisest alates läbib, kuni see muutub eliksiiriks, mis pälvib kogu maailmas nii palju aplausi. Ja mis oleks parem viis seda teha kui tutvudes selle erinevate tubade ja terrassidega : täisväärtuslik reis minevikku.
Meile on ka külla minnes tunne, et lendame ajas tagasi Traditsioonilised veinitehased , kus saate maitsta veine, mõeldes samal ajal selle väga huvitavale kunstigaleriile, mis sisaldab Velázquezi, Goya või Picasso maalid , silma-, või lähenedes meile mõnele klassikule: nimekirjast ei saa puududa Domecq, William Humbert või Lustau.
KAS SUL ON NÄLJAS?
On tõsi, et Sherry veini on alati parem nautida koos millegi kõrvale. Ja kui see on sees Süsinik , lülitage välja ja lähme. Sest kes saab šerri sidumise kunstist rohkem teada kui see väga “Sherry kokk” ?
La Carbonas on degusteerimismenüü vaatemäng
Nii ristis Financial Times Javier Munoz , kes pärast suurte nimede, nagu vennad Roca, kõrval karjääri teinud, on nüüd pärast selle pererestorani ahjud.
Projekt, mis alustas liharestoranina 92. aastal ja et täna otsib iga oma roa tipptaset, keskendudes oma ettepanekute hoolikale ettevalmistamisele. Alati, kohaliku veini puudutusega : "Ei ole rooga, mis veinist pääseks, ega veini, mis roaga ei sobi," ütleb ta meile.
Ja see viib selle maksimaalsele tasemele: sisse Süsinik need on keedetud liha sarmientoga ja nad juba uurivad, kuidas Jerezi veinide flor loori oma roogade valmistamisel kaasata. Muideks: selle degusteerimismenüü on etendus.
Kuigi näituseks, see, mida nauditakse peakokk Juanlu Fernándezi Michelini tärniga ** restoranis ** Lú, Cocina y Alma. Ja siin on köök söögitoa keskel, kus on ruumi 22 inimesele.
Michelini tärni restoran
Seega nende maitsmisel oivalised ettepanekud , mõeldakse sellele, kuidas terve meeskond kokkasid kõrvuti töötab, et valmistada kõige üllatavamaid roogasid. Üks kuulsamaid? Selle Almadraba tuunikala aurutatud muffin . Kirjeldamatu.
Kuid siin pole tähed hirmutavad: Juanlu oli aastaid juhtinud A Ponientet koos Ángel Leóniga , ja just pärast kolmanda tähe saavutamist otsustas ta üksi lennata. Poolteist aastat on tal pesa olnud ühel Jerezi südames asuval tänaval, kus Prantsuse ja Andaluusia toit : maitsete geenius.
Nüüd, jah, kui jutuks on tapas, kõrtsist kõrtsi ja baarist baari, et otsida kõige ehtsamaid maitseid ja elamusi, pole kahtlust: ** Casa Juanito repertuaaris on traditsioonilised tapased** mis võtavad tähenduse; allee , alandlik, kindlate tundideta ja hingega äri, mis on peidetud Plaza Platerose lähedale, teeb maailma parimat kastmes seepiat ja ** Las Banderillases jätab paari sõimuga lükatud härjasaba** meid sõnatuks.
Tulemus? Et me ei teaks varem, mida teha, kas võtta müts maha või imeda näppe . Aga las see olla klaasikese Finoga, palun.
Casa Juanito, traditsiooniliste tapaste repertuaar