Kui ma ühel päeval kaon, otsige mind Zahara de los Atunesist
Liigun GPS-i näpunäidete järgi mööda kõrvalteid: sihtkohta on jäänud vaid paar kilomeetrit. The põllud päevalille täis Nad saadavad mind igal pool teed. Samuti ilmuvad tohutud tuuleveskid. Suurepärane, ma näen juba kauguses merd.
Järsku tulvavad mind lugematud lapsepõlvemälestused. Mitu suve elas neis Cadizi ranniku randades. Mitu päeva päikest ja merd möödus Tuunikala Zahara.
Ületan oma autoga väikese silla Cachoni jõgi ja lähen linna kitsastele tänavatele. Kohtun a Zahara mis venitab end veel pärast pikka talve: mõned ettevõtted jäävad suletuks, kuid enamik valmistub tulevaks. suvi tuleb , Kallis.
Imelised päevalilleväljad teel Zahara de los atunesesse
Zahara koosneb vaid käputäiest tänavatest, kuid neisse on koondunud terve maailm . Esimese asjana lähen, ikka autoga, natuke oma närvikeskusest kaugemale. Ma suundun El Jibbah ratsakeskus , kus selle omanik ootab mind.
ma olen koos Grace samal ajal kui ta harjab ja saduldab kahte hobust, kellega me välja sõitma läheme. Kuigi nad pole ainsad: praegu puhkab nende tallides kuni 40 isendit. Ja ta kutsub kõiki nimepidi. "See on sinu oma," ütleb ta mulle. "Taranto". "Väga hästi, Taranto," ütlen ma endale, "siin me läheme".
Olen taaskohtunud selle rannaga, kus nii mõnigi suvi päevitas mu nahka palju aastaid pärast viimast külastust. Sel korral aga Ma teen seda Taranto seljas , kes ei kõhkle iga põõsa juures peatumast, et mõnda maitsetaimi noppida. Liival olles on tunne maagiline. Puhub vaikselt läänetuul , ja kuigi oleme juuni alguses, ei ole siiski liiga palju inimesi, kes kasutavad võimalust rannamõnusid nautida.
Hobusel Zahara de los atunes'i randades
Kui me edasi liigume, räägib Graciela mulle oma armastusest hobuste vastu. 16 aastat tagasi alustas ta selle äriga, millele pühendab kogu oma elu. “Esimese ostsin sel aastal, kui abiellusin. Kui tütred olid suuremad ja kodust lahkusid, oli see minu jaoks selge”. Seejärel asutas ta El Jibbah ja nüüd korraldada ratsutamist kõigile, kes soovivad seda Cádizi nurka erilisel viisil avastada.
Taranto uputab oma käpad liiva sisse, kui lained kaldal murduvad. Talli tagasi suundudes jääb mulle külge tunne, et Zahara on üksi. Milline tore taaskohtumine paradiisiga.
Zahara de los Atunes on suurema osa aastast umbes 1500 elanikku . Figuur, mis suvel paljuneb lõpmatuseni. Umbes juulist septembrini 30 tuhat inimest Nad rändavad vabalt läbi selle väikese valgeks lubjatud majade nurgakese väikeste tänavate. Ka selle ulatusliku poolest valged liivarannad ja läbipaistvad veed.
Ja muidugi oma baaride ja restoranide jaoks, mis kõrghooajal vaevalt hakkama saavad. Turism on aga linna majanduse suur katalüsaator, see, mis võimaldab teil ülejäänud aasta pingevabalt elada.
Zahara de los tunase rand
ZAHARA KOHAD JA KÄSITÖÖD
Valmis maitsma Zaharat iseloomustavaid kontraste, astun sisse Carmeli mäe Jumalaema koguduse kirik . Uskumatu, et minevikus kasutati sama ruumi, kus täna peetakse missat soola kala . Kiriku enda võlvid paljastavad selle ajalugu: 16. sajandil ehitatud, sai sellest religioosne tempel 1906. aastal ja selle kividest võrsub siiani sool, mis ühel päeval kõike juhtis.
Mõni samm edasi avaneb tohutu kaar iidsete müüridega ümbritsetud tohutule alale. Suvel a sisse on paigaldatud käsitööturg. Kuigi see ei pruugi nii tunduda, on see vana aja jäänused Chanca de Zahara palee , mille ehitas 15. sajandil Medina Sidonia hertsog.
15 tuhat ruutmeetrit pinda moodustas ainsa oma omadustega palee, mis on säilinud kogu maailmas: toimis kaitselossina , kui Medina Sidonia hertsogite elamupalee ja chanca: see on tehas, kus tuunikala tükeldati, soolati ja valmistati. Kuid selle sees oli ka puidutööstus, lihapood, sõtkumisahjud ja isegi tarvikute pood.
Tänapäeval saab atmosfääri hingata seda kuulsusrikast minevikku, kuigi varemed karjuvad taastamist, et taastada sündsus. mõne meetri kaugusel, elu voolab naabrite tervituste, suveniiripoodide, restoranide ja poodide vahel mis sunnib mind paratamatult iga paari sammu järel peatuma.
Zahara de los atunes'i kesklinna vaiksed tänavad
Aastal Sirena tänav number 3 Sattusin ühte nendest ettevõtetest, mis ei jäta teid ükskõikseks. See räägib Me Piace'ist, kus Mauro itaalia aktsent tervitab mind kohe, kui ma tema uksest sisse astun. Tema kõrval on arvutiekraanile keskendunud argentiinlanna Eva. käsitöölised mõlemad maandusid Zaharas 10 aastat tagasi ja otsustasid rajada siia oma kodu, et äri alustada.
Olles veetnud esimesed suved Zahara kilomeetripikkustes randades jalutades, et turistidele oma loomingut müüa, otsustasid nad kihla vedada oma esimese poe rajamisele – nüüd on avamisel kolmas: pool töökoda, pool kauplus, see on omaette kunstiteos.
Kuigi mõlema kujutlusvõime mängib kujundite ja figuuridega, tuunikala on peategelane selle trükiseid, t-särke, dekoratiivesemeid ja isegi ehteid. Samuti kõikvõimalikud elemendid, mis tuletavad meelde, millises väikeses maailmanurgas me end satume. “ Nüüd ostetakse meile palju iibise joonisega T-särke " ütleb Mauro, "ohustatud lind, kes elab selles Vahemere piirkonnas".
Paar kvartalit eemal, tema töökojas – Sotto Scala -, ahi töötab täiskiirusel. Nad küpsetavad mõnda originaalsed keraamilised tükid mis saab peagi osa poe žanrist. Ilma loominguta on sealt võimatu välja pääseda.
Sotto Scala, Zaharast inspireeritud käsitöö Zaharas
KUS SÖÖDA ZAHARA DE LOS ATUNESES
Sel tunnil nälg streigib, aga pole probleemi. See on Zahara de los Atunes almadraba hariliku tuunikala hooaja keskel ! Selle delikatessi püüdmine on iidne tehnika, mida on piirkonnas välja töötatud juba ammusest ajast: tuunikala rändetee kulgeb piki rannikut aprilli ja juuni vahel ja on selle loomisest peale olnud linna arengu oluline osa.
Kõnnin läbi mereäärse naabruskonna, mis on täis madalaid maju, millest õhkub Zahari olemust, ja otsin neid traditsioonilisi restorane. selle fassaadidel kuulutavad tahvlid kõikvõimalikul viisil valmistatud tuunikaladest. Sibulaga, tatakis, tartaris, grillitud... Vahet pole, kuidas: selle maitse on kirjeldamatu.
Alustuseks suundun poole auru , üks linna müütilistest restoranidest. Lisaks tuunikalale on selles vanas äris midagi, mida ma ei saa maitstamata jätta: tema “ Aurutatud kaheksajalg ”. Lihtsalt peen. Kuid Zaharas on gastronoomiline pakkumine väga lai. Nii palju, et neid on rohkem kui 73 restorani, mis pakuvad klientidele parimat oma kööki . Kuidas valida, kumma juures peatuda?
sisse Juanito maja Tapas on alati hitt. Ka La Almadraba, klassikaline seal, kus neid on, on kindel panus. The närvitsema mängib toorainega ja pakub kõige originaalsemaid roogasid, samas kui Barbateñost pärit legendaarse Campero harus ** La Taberna del Campero ** on peategelaseks taas tuunikala. Siin on võimalik ka jalgadega liivas söömine: ** Chiringuito La Luna** on koht, kus iga päikeseloojangut saadab ka elav muusika.
Almadraba punase tuunikala ceviche La Taberna del Camperos
Kohapeal ** La Fresquita de Perea** kinnitavad Curro ja Antonio, nende kaks sõbralikku ettekandjat: ma ei kavatse proovida midagi sellist nagu "Tá deluxe", tapa, mis võitis hiljuti toimunud üritusel publikuauhinna. Almadraba tuunikala Tapa marsruut . See on näksida nende tuunikalasalatit ja olla selge: neil on õigus.
Väikese kohvi – või, ärgem tehkem nalja, väikese klaasi – jaoks lähen ühte neist kõrgelt tunnustatud rannabaaridest mereäärses naabruses: tahtjad pingevaba õhkkond, vapustavad merevaated ja taustamuusika kutsuvad teid terrassil lõõgastuma kuni maailmalõpuni.
Metsiku hariliku tuunikala sashimi firmalt La Fresquita de Perea
ZAHARA LÕPMATUD RANNAD
Ja vastand, lõpmatus. Või õigemini Zahara kilomeetripikkused rannad. Need, millest nii paljud inimesed aastaringselt unistavad, ootan suve ja koos sellega ka puhkust.
Rohkem kui 16 kilomeetrit rannajoont, mille hulgas on Carmeni rand , mis on linnatuumale kõige lähemal. Tema ees, merre vajunud, ilmuvad Zahara ühe embleemi jäänused: aur, 1893. aastal madalikule sõitnud laev, mis sõitis suhkruga koormatud Gibraltarist Liverpooli. Meeskond päästeti, kuigi mitte laev ega last.
Edasi, poole atlanterra , aeg peatub ja rand muutub metsikumaks. Sinna rändavad need vabad vaimud, kes ihkavad leida seda väikest nurgakest, mis pole veel vihmavarjudest ja rätikutest küllastunud. Aastal Cabo Plata rand kivide vahel kõrgub imposantselt vana sõjaväepunker aastast 1940, samas kui aastal Saksa rand lõpmatuse basseinidega villad toetuvad mäeküljele, nagu hakkaksid nad iga hetk maha tulema. Veidi edasi, Canuelo rand: kõige väiksem ja neitsilik.
Canuelo rand
Ja pole vahet, millise neist valite: need kõik on ideaalne koht, kus maailm unustada ja lainetest, tuunikaladest, ajaloost ja lõpututest päevadest fantaseerida. Kindlasti, siit tuleb ilmutus kõigile, kes seda otsivad.
Nii et mul on selge: kui ma ühel päeval kaon, sõber... Las nad otsivad mind Zahara de los Atunesist üles. Võib-olla haarab see sind ka kinni.