Punta de Barca majakas Muxías
Neile jääb päevavalguse viimane sekund. Võib-olla selleks, et jätta hüvasti nendega, kes lahkusid ja andsid sellele rannikule perekonnanime. Iga laev pidi siin vähemalt korra surema. Costa da Morte on Carontele juba pikka aega maksnud. Vahel näeb ainult väikseid lapsi ja vanaemasid. Täiskasvanud lahkuvad. Nagu sõda.
Üks inglanna helistas talle unistuste ja laevavrakkide maa rohkem kui sajand tagasi. Annette Meakin jutustas juba 1907. aastal, et Galicia naised olid nagu amatsoonid. Vrakkidel pole kellasid, sest need viidi kirikutesse, et saaks surnute poole palvetada.
Langosteira rand, Fisterras
Meri, alati meri, mis kuivatab käsi ja annab lõhna isegi kividele, see on tee sisse ja välja.
The SS Priam, näiteks jättis ta 1889. aastal rannikule mitu kasti ees Sisargase saared. Juveele ja rikkusi, sadu meetreid villast ja puuvillast kangast, konjakit, kuld- ja hõbekellasid, naelsterlingeid. Lihtsalt imeliku välimusega karp, mustaks lakitud, sile nagu pärl. Nad lõid selle lahti, kuid sees polnud midagi. Ma protesteerisin, tegin lihtsalt märkmeid, nagu oigasin. See oli klaver. Sellel rannikul on kõik laevahukuks saanud, isegi mandariinid.
Xose Manuel Lema Mouzo leidke Ponte do Portos asuva Blas Espíni keskuse ajalehtede raamatukogust vana ajalehe koopia, mis otsib teavet Costa da Morte ühiskonna- ja kultuurielu kohta enne kodusõda. paneb selle See on aastast 1904 ja kannab nime El Noroeste ja räägib sellest rannikust esimest korda. Neli aastat hiljem teeb seda kuninganna Victoria Eugenia lähedane sõber.
Annette Meakin ütles, et Galicia oli Hispaania Šveits. «Just siin murravad pärmseenena kasvavad mäslevad lained üle pooleldi varjatud kivide ja löövad vapustavale kõrgusele nende peale äikesemürina saatel ka kõige vaiksema ilmaga. See on siin, kus õnnetute kalurite surnukehad uhutakse nii sageli kaldale et kohalikud ajalehed teatavad sündmusest peaaegu ilma kommentaarideta”.
Mööda Malpica kaluriküla muuli jalutab nunn
Ma rääkisin sellest katastroofid ja mereelu karmus kui omamoodi segu, mida on võimatu eraldada, nagu oleksid need puusepa tööriistad, nagu värvid maalri paletil.
Meakin, paadunud reisija, oli esimene naine, kes Trans-Siberil Jaapanisse jõudis. Ta avastas, et selle ranniku matuseperekonnanimi oli selle elanike mälus juba sajandi. Costa da Morte on punkt, kus on maailmas suurim kataloogitud mereõnnetuste arv.
The Pedra da Arca dolmen asub kohas Malpica ja legend räägib, et see oli ehitatud moura, müstiline olend, ilus naine, kes elab maa all või vees. Seda on näha istub jõgede kaldal, kammib oma pikki juukseid, vaatab.
Mida esituled, reiside tummad tunnistajad ja piraadid, nagu naised, nagu mehed. Malpicas on üks, Sisargases. Just siin jättis SS Priam 11. jaanuaril hüvasti. Üheksa elu, sealhulgas kapten. Udu, ajutine, valgus, mida nähakse, ei paista sellest maailmast või ajab segi Viláni neeme omaga.
Pole ühtegi firmat, kes saarega suhtlemise eest hoolitseks. Tuleb naabritega rääkida. Tavaliselt on tuuline ja külm, kuid nende südamed on soojad. baaris või kalur nad teavad seda hästi. See on aken sadamasse, kus veedavad aega meremehed ja võrgunaised.
Corme linna fassaad, kus on näha salpeetri, tuule ja vihma laasid
Saartel aga pole kedagi, kõik on metsik. Grande, Chica ja Malante on nende nimed. Seal on rästakad ja kajakad. Y üle saja meetri kaljud.
Cormes on kõre ja kõrrelised. Koorikud on nagu need baobabid filmist "Väike prints". Need pole neile võõrad. in corme 1105. aastal elas seal juba elanikkond, Caaveiro kloostrist leitud dokumentide järgi.
tuletorni lähedal Seal on ristid nende mälestuseks, kes oma töös elu kaotasid. Sest sisse O Roncudo ots, mida nimetatakse nii, sest see lõõtsab ja norskab nagu neetud, kes uppus Acheroni jõkke, see on koht on kõige hinnalisemad tõrud. Ta ei lase end kasvatada, ei kuula mõistust. Meri, alati meri, tabab seal, kus kõige rohkem valutab.
Need vähesed kingitused, mis ta jätab, on teel tuletorni ja ristide juurde. Väikesed abajad peenest valgest liivast nad vaatavad möödujat, kutsudes teda oma saladusi avastama. Da Insua ja Gralleiras. Olge loodete eest. Mõned peidavad randa.
Kalurid Malpica sadamas
The Prestige’i vrakk 2002. aasta novembris sundis kalureid välja minema kinnaste ja purkidega, et kaitsta end ajaloo kolmanda kõige kulukama õnnetuse eest. Kuni Laxe kristallrand See ei näinud enam välja nagu prügila. Siis chapapote jõudis Muxía kirikusse. Mahavalgunud õli kattis mustana kogu Costa da Morte.
Costa da Morte on ka meigade, aidade, losside, mässude, hobukastanite maa. Veidi kaugemal sisemaal, Vimianzo** sisse, ilmuvad teie teele palju dolmeneid. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Keldid varjusid ilmastiku eest kivimajadesse. Kui nad merd nägid, oli see nagu koopasemüüdist lahkumine. Autsaiderid avastasid siin eksootilisi paiku ja tundmatuid naudinguid.
sisse kaamel, sisse 1934, jagas teise tankeri kaheks Boriss Šeboldajev, Nõukogude tanker. Kapten päästeti ja talle kingiti piirkonna tüüpiline delikatess: mõned kõre. Vaene kapten püüdis neid noa ja kahvliga ära süüa.
Camelle'ist olid asjatundlikud sukeldujad, kes töötasid HMS Serpenti vraki purustamisel. Isegi kaheksajalg aitas neid kuldmüntide otsimisel. kinni jäänud Punta do Boi, see uppus Trece ranna ees, 1890. See oli tragöödia, hukkus 173 inimest. Ellujääjaid oli vaid kolm.
Maria Julia pits, Camariñas
Kolm aastat hiljem ta tegi seda. segaaur Trinacria, nunnade või surnud queimado (põletatud surnu) laev. Abitud naabrid ei suutnud neid päästa. Puu- ja rasvamass tuli põletada. Kapten Murray koer tõmbas välja oma peremehe elutu keha. Kui nad ta sinna maeti Camariñase inglise kalmistu seisis tema haua jalamil, jätmata seda maha.
Selle ranniku nähtus läheb viiruslikuks. Veel kolm aastat hiljem ja Camariñas on esimene elektrivalgustusega tuletorn riigis. Neid lugusid räägitakse emadelt tütardele tegemise ajal poolpits. Maria Julia vaatab üles. "Siin tüdrukutena või nad õpivad väikesest möödumiseni või talveks," selgitab ta. (Siin õpivad tüdrukud seda juba väikesest peale talve veetma). Sest talv on raske ja vahel on ülesmäge.
A Ponte do Porto See oli kaubanduskeskus tegi Camariñase poolpitsi, mis levis üle kogu maailma. See saadeti Kuubale, Argentinasse, USA-sse.
The Hispaania mandriosa läänepoolseim punkt on ka siin. The Touriñáni neem tuletorn See on aastast 1898, mil Kuuba kaotati. Seal on merre minev restinga sirgjooneliselt, suunaga põhja poole Gaivoteira punkt ja et see on paadisõitjatele tõsine oht. Need on kivid, mida tuntakse kui Laxe dos Buxeirados , ja see on nagu tuhar. Mõnikord melanhoolne, mõnikord naljakas, mõnikord haiget tekitav. Tundub, et mitte, aga siis jah.
Traditsiooniline poolpits Camariñase linnas asuvast kauplusest Laces María Julia
Lained peksavad vastu rannikut, samal ajal kui väli tantsib tuulega justkui väga aeglaselt. Costa da Mortel mängivad lained teiega ja tuul näib tahtvat teid naeratada. Mõnikord on tunne, et ta üritab oma raevu välja oksendada. Xallas jõgi suubub juga, O Ezaro oma, vastuseks sellele loodusjõule. karma värk.
sisse Tourinan Inglise laev, Magdeleine Reig, võttis ette Hispaania sloopi. Nad aitasid laevahukkunuid, kuid jätsid nad halvasti A Coruñasse, kuni sadamavaatlus nad päästis. Peaaegu kolmkümmend aastat hiljem, 1957. aastal, uppus samas kohas sama Inglise laev.
Uskumatu, et veidi lõuna pool, sisse Nemiña rand, kus saab püüda meriahvenat ja käia surfikoolis. See on nagu Prantsuse Bretagne'i või Iirimaa ranniku lähedal asuvad heinamaad.
Fisterra näeb välja nagu iga Islandi linn Walter Mitty seikluses. Restoran La Bayonneise võlgneb oma nime 32 relvaga korvett Bayonnaise. See oli Prantsuse sõjaväelaev, rahvuse uhkus. Kapten eelistas selle hävitamist, mitte vaenlasele andmist. See oli selle maailmalõpu ranniku ees, kui 28. oktoober 1596 sellega lõpeb torm 25 uppunud nn Võitmatu Armada laeva. Rohkem kui 1700 hinge.
Linn on rohkem kogutud, kuid jalutuskäik maailma lõppu on seda väärt. Fisterralased teavad seda, mõned lähevad alla Mar de Fóra randa, näoga Atlandi ookeani poole. Päikeseloojangu nägemine näitab, mida kümnenda juuni Brutus sellest arvas. Nad kannavad veenides soolakat. Neid ei saa veest eraldada.
Kalamüüja Mar Viva restoranis ja kalapoes Corcubiónis
sisse korkubioon, aastal mereelu restoran, kalakaupmees on all, restoran üleval. Valite tüki ja nad serveerivad seda teile.
Galiitsia kõnekeeles ei ole tegusõna pildistama pildistamist. Need eemaldatakse. See on nagu soov midagi võõrandada. Kuidas kasutada ära iga viimne kui tilk klaasist, milles on ainult sool, kivi, vetikad, kestad ja soomused. Seetõttu on Costa da Mortel näha ka viimast valguskiirt. sisse Pindo mägi, 629 meetri kõrgune. See on puhas füüsika. Horisonti on 89 kilomeetrit. Päeva viimane valguskiir. Võib-olla on matuseperekonnanimega rannik parim koht elu nautimiseks.
See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 138 (aprill). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval veebis lihtne ja kiire, tasuta, ilma tõkete ja registreerimisvormideta siin {:target="_blank"}* **
Corcubioni suudmes Pindo mäel seisab nn tuletorn maailma lõpus Finis Terrae