Agaaviväljad Tequilas
Kuid see kaos voolab salapärases tasakaalus kiviteede ja agaaviväljade vahel, suurlinnade ja kaugete kogukondade vahel, kus saate hingata. atavistlik olemus . Tema hoole all on kõik mõistlik Sierra Madre Occidental ja lõuna, kõik mahub vahele charrería, tequila ja mariachi kunst . Asume maaelu seiklusele, puhta Jalisco traditsiooni teekonnale, mis meid avastab ekstrasensiivne Jalisco, maagiline.
Jõua Vallarta sadam on teha laul lõpmatusse suve igatsetule. Väljudes lennujaamast, mis on nii keskne, nii lähedal Vaiksele ookeanile, et tundub, et piloot maandub keset ookeani, paistab niiskus, nagu ka pingelangus: tere tulemast troopikasse . Meie baaslaager, eksklusiivne ja vaikne hotell Casa Velas; Meie eesmärk on uurida, mis seda rannasihtkohta ümbritseb, mis jääb liivavallidest kaugemale. Jättes mere selja taha, vaatame üles. Ja seal on need imposantsed mäed, intensiivselt rohelist värvi, mis tuletavad meile meelde, et nemad on need, kes valitsevad (nemad, samad, kes takistasid orkaan Odile'i läbimist, nii lepitamatu Baja Californiaga päevi enne meie saabumist ) . Mida sa varjad, Sierra Madre?
Puerto Vallarta tagavesi
Me järgime nende radu aeglased, konarlikud teed, millel on katmata lõigud : eirata saab vaid kella osuteid ja 72 kilomeetrit, mis on jäänud eesmärgini, Lääne San Sebastian : need teed panevad meid Euroopa parameetrid unustama. Kuid see, mida me läbi akna näeme, asetab meid paratamatult teise kohta, nii kauge kui ka eksootiline: "seal on tamales ja atole", "gorditas de nata", "toidukaubad, puu- ja juurviljad"... ja lõputu jalutuskäru. kes kõnnivad kõnniteedel sihitult. Või nii tundub.
Järsku kohustuslik peatus: leiame end kuristiku ees, mille päästis ainult Progressi sild (osa kümme aastat tagasi alanud teeplaanist Puerto Vallarta, Sierra Madre Occidentali ja pealinna Guadalajara kogukondade ühendamiseks ühtseks teeks), pöörane nägemus mäe sisikonnast. Teisel pool silda traditsioon. San Sebastián del Oeste on vana kaevanduslinn mis oli kuni 19. sajandi lõpuni pühendatud kulla ja hõbeda kaevandamisele. Tänapäeval, kus kaevandused on suletud, kuid võlu on puutumata, peetakse seda üheks viiest Jalisco maagilised linnad , mille on määranud turismiministeerium (tegevus, mille eesmärk on lisada Mehhiko vaatamisväärsuste, maapiirkondade vaatamisväärsuste kaardile rohkem nööpnõelu ja edendada nende kogukondade arengut).
Progressi sild, vaade Sierra Madrele
Intensiivne klorofüllroheline Sierra Madre Occidental See saadab meid igal sammul linna munakivisillutisega tänavatel. Valgustusmajad ja kivikatused näitavad oma interjööri häbenemata: siin pole võtmeid ega aknaid, mida võõraste külastuse eest sulgeda. Elu läheb rahulikult edasi , mida murdsid vaid hobuste läbisõit, mõned mootorid (need rantšod, kes Jaliscosse tungivad) ja kauged muusikanoodid "ta kannab suudluste kleiti, mille tikkisin ise...", mis tugevnevad, kui läheneme Mehhiko revolutsiooni väljak . Aeg micheladasse minna Käsipuu, a liigend väljakult, mille terrassilt vaatleme linnakese epitsentrit ja märkame selle rahulikku tempot. Raske on ette kujutada, et selles samas vaikses, umbes 600 elanikuga kohas, mis on nii kaugel ja mägedest ümbritsetud, on 20 000 inimest, kes on pühendunud ** Hacienda Jalisco** kaevandamisele (mis on ümber ehitatud muuseum-hotelliks, kus elektrit vahetatakse lambi valgus).
Lääne San Sebastian
LÄÄNE-SIERRA MADRE MAITSE
Praegu elavad nende naabrid põllumajandusest ja kariloomadest. Ja kohvist. Me siseneme Viies Maarja , linna elav ajalugu, perekonna kohviistandus, mis on tegutsenud alates 1890. aastast ja kus täna töötab viies põlvkond eesotsas Raphael Alvarado. Lõhn on tugev, see on niiske, see on röstitud. Asume 1600 meetri kõrgusel merepinnast, ideaalne asukoht kohvi kasvatamine kõrgel kõrgusel . Ja ilma lisanditeta või kunstliku niisutamiseta. Mida maa annab, seda Alvarados töötavad. Mitte midagi rohkemat . Kohv, mida maitsesime, on 100% looduslik. Gloria kohv, mis tungib maitsesse, jättes maa, niiskuse, sajanditevanuse ja käsitöölise järelmaitse. Kas kõrgus muudab selle maitsmise ekstrasensoorseks kogemuseks? Midagi juhtub San Sebastián del Oestes...
Jätame Quinta röstitud keele ja täiusliku kastmega kõrgmäestikukohvi jaoks, mis on sama jõuline kui see: pinole, maisi, kaneeli ja suhkru segu ning põhiline magustoit, guayabate, omamoodi guajaavist valmistatud Mehhiko komm. rohke suhkruga, sobib ainult magusasõpradele. On aeg peatuda ja süüa nii tüüpilises kohas kui selle nimi, Lupita . Ja maitsete festival jätkub olulise eelroaga Jalisco laudadel: tortilla krõpsud (krõbedaks praetud tortilla) koos molcajete kaste (vulkaanilisest kivist valmistatud hispaania-eelne mört, mis annab siin valmistatavale punasele või rohelisele kastmele maitsvama maitse) quesadillad ja tortillad machacaga (kuivatatud veiseliha tomati, tšilli, ubade ja riisiga) .
Mehhiko revolutsiooni väljak San Sebastian del Oestes
Kui jätate La Lupita selle rikkalike maitsete kõhtu, tekitab sõltuvust. Me tahame rohkem. Isu vaigistamiseks pole midagi sellist nagu hea kohalik digestiiv Hacienda Don Lalin (ja ei, Jaliscos pole kõik tequila). San Sebastián del Oeste on raicilla tootja, millest valmistatud liköör roheline agaav (mitte sinine, nagu piiritus par excellence), mille tärklis muundub suhkruks madalal kuumusel (ja temperatuuril 600 °C), mis kestab umbes neli päeva. Seejärel puudutage nädalast käärimist allikaveega tünnis. Seejärel topelt destilleeritud (kõik alkoholitasemete varjamiseks). Ja viimase sammuna: röstsai ja shot . See on tugev, väga tugev. Juuremaitse on invasiivne, kiire, järeleandmatu : varsti on maitse terve suuga tehtud ja jook laastab söögitoru. Lõppmaitse on seevastu ületamatu, magusa jäägiga. Nagu õlalepatsutus hästi tehtud töö (või hästi antud joogi) eest.
Tortillakrõpsud ja liha machacaga La Lupitalt
TEED VÄRVIDE MAALE
Puerto Vallartast Guadalajarasse lennukiga on veidi rohkem kui pool tundi, säästev pool tundi (hüvasti asfaldi aukudega), et jõuda täielikult Jalisco osariigi südamesse ja lahkuda Sierra Madre Occidentali merepinnast. Guadalajara maa, Guadalajara maa (termin alates nahuatl põlisrahvaste keel ja mis viitab kolmele kakaoühikule, mis toimisid valuutana) on koduks charreríale, hobuste taltsutamisele. See, mis sai alguse 17. sajandi suurte Mehhiko koloniaalaegsete haciendade kaubandusest, sai kaks sajandit hiljem spordiks ja rohkem kui võistluseks kunstiks.
Jalisco olemuse otsimisel ei saanud puududa üks selle suurepäraseid sümboleid, muljetavaldava veerand miili sõitev charro. Guadalajaras asuv El Rancho Los Tres Potrillos on traditsioonide säilitamisele pühendatud koht, charro kool, kus üle 300 aasta tagasi saadud õppetunde **praktiseeritakse jätkuvalt lõuendil (sõrmusel)**. Selle rantšo omanik on kuulus rantšolaulu kuningas Vicente Fernández Gómez, kes avab osa oma maast tasuta uksed neile, kes soovivad õppida tundma charrería kunsti.
Kes aga rinnale annab, on see Bakalaureus Fernando Jimenez , ratsutamisvõistluste ekspertkommentaator, kes räägib kirjeldamatu uhkusega: "ratsutamine pole lihtsalt sport, see on muusika, see on kunst, see on traditsioon, see on ajalugu...". Kas see on kõik? Need sõnad hakkavad aru saama siis, kui ühel rantšo lõuendil demonstreerivad mitmed charro'd oma hobustega erinevaid ülesandeid, looma kontrollimist vaid puusaliigutusega, kuidas charro seob köie ümber tagaveerandi. metsik mära, kuidas tundub põleva puidu lõhn, kui köis kogu mära jõuga virulentselt charro sadula kaela kallistab... "Kallis aroom" , Nad kutsuvad seda. Sajandeid vana lõhn, mis seguneb tallide ja sadulate naha omaga. Kõik on aistingud, mida raputab hobuseraudade lakkamatu heli vastu liiva. Kujutage ette seda stseeni keset põldu Sierra Madre Occidentali jalamil, äkki muutub see lähedaseks, võimalikuks, täielikult kooskõlas Jalisco sensatsioonidega.
Kolme varsa rantšo
Jälgime teed autoga, kahjuks ilma hobusteta, eesmärgiga seatud teises maagilises linnas, Tapalpa (umbes 130 km Guadalajarast). Me ei vali lihtsat teed: sirgjoon on argpükstele. Eelistame lasta end kagusse, sisenedes Chapala valda, mis on täis väikesed, omapärased kogukonnad lugudega, mida rääkida, mis väidavad meid oma värvide, tänavatoiduputkadega asfaldi jalamil... ja selle samanimelise laguuniga, mis väidavad meid päikese peegeldusega oma vetes päeval, mis ähvardab tormi.
Sooja pole vaja saada, niiskus hoolitseb selle eest, kuid iga vabandus on hea, et maitsta ehtsat tortillasuppi (rohkem, kui see on vaadetega sellele laguunile, tihaste ja haigrute lennu vahel ) . Teele tagasi saamiseks piisab heast puljongist avokaado, maisitortilla ribade, pasilla tšilli (vürtsiks harjunud gringodele üks mahedamaid) ja sulatatud juustuga, mis on keedetud hotelli Real de Chapala** pliitides. ring ümber laguuni. Kuni jälle, nagu lapsed, miski meid haarab: need on soojad värvid , seinad täis seinamaalinguid nii kaugele kui silm ulatub, madalad majad, käänulised munakivitänavad ja kümned kunstigaleriid.
Oleme Ajijicis, kunstnike kommuunis, kus saate jalutada mööda laudteed, klubist klubisse, kus võite eksida Cielito Lindo Loom Factory tekstuuride, kohaliku kunstniku Jesús López Vega seinamaalide ja gurmeešokolaadide vahele. Quattro galeriist või pildid Di Paola galerii ... Mehhiko ajalugu on kirjutatud kunsti ja värvidega selle tänavatel, nagu kotka, mao ja nopali seinamaalingul, Mehhiko vapi sümbolitel, mis ei ole peidus Ajijici killustunud seintes.
Ajijici seinamaalingu tänavad
MAA TUGEVUS
Sellise kromaatilise kõrgtasemega on raske selle kohaga hüvasti jätta, nii väike, nii idülliline, nii inspireeriv. Kuid õnneks jätame end Chapalast läänes asuvale väärilisele teatele: 17. sajandil sündinud otomi päritolu Tapalpa vald . Mitte asjata, selle nimi tähendab "värvide maad". Siin muutub maa, millel me kõnnime, punastest pruunideks, oranžidest kollasteks... see on suurepärane värvipalett, millel põhineb tohutu telluurilise energia kogukond. Me ei saa midagi parata, me peame teadma, kust tema maagia pärineb.
Nii jõuamegi Enigmade org , esplanaad, millel toetuvad suured ümarad kivid (nn kivikesed ) . Nende seas kõndimine muudab meid looduse teostega võrreldes pisikeseks, tähtsusetuks nagu oleks see Friedrichi maal. Praeguseks pole nende päritolu kindlalt teada, kuigi arvatakse, et nad on osa meteoriidist, mis langes kaks miljonit aastat tagasi, nagu ta meile räägib. Jesús Ruiz Morales, Tapalpa kultuuri- ja turismidirektor . Ja mõistatus: kivide ümbruses ei kasva midagi, kuna sellest kohast on mälestus. Iga kultiveerimiskatse jääb märkamatuks. See on viljatu maa, kus on tohutult kvartsi ja kus tänaseni peetakse igal pööripäeval esivanemate energiatseremooniaid.
Kuid elamus ei ole täielik enne, kui kõnnite läbi selle palja põllu hobuse seljas järveoru poole, mis on peidetud Piedrotase taha, rahulikult karjatavate kariloomade ja hobuse seljast vahtiva charro vahel. Purito Jalisco . Energiast läbi imbunud jõuame kesklinna. Meid tervitavad munakivisillutisega tänavatel kõrvuti kahekorruselised valged roostepunase viimistlusega majad. Öösel sellesse linna sisenemine on muljetavaldav. Majade tuled paljastavad siseõued, aeg-ajalt avatud restoran... matusebürood, kes kuuvalguses oma kirste poeakendel välja panevad. Pühad surnud alati nii kohal selles riigis.
Las Piedrotas, telluuriline jõud ja salapära Tapalpal
Läbime Tapalpa, et jõuda El Remansosse . Kunagi pole nimi kohale nii sobinud . See võluv mägihotell asub kuusteist tuba Selle omanikuks on Carlos ja Gaby, arhitekt ja kokk, kus on vaid vaikus ja loodus. Kaminad, võrkkiiged, suured aknad vaatega järvele ja aus arhitektuur, mis "tugevdab looduslikke elemente ja mis ei häiri tõelist arhitekti, kes on jumal", märgib Carlos. Puit, Adobe, punane telliskivi, raud, maastikurattamatkad, veetegevused järves, vannid basseinis, jõusaal, saun... mõni asjatu konn toas ehk? ja kümneliikmeline gastronoomia, Gaby ja tema pere retseptid, mis ulatuvad kolme põlvkonda tagasi (ja kogub raamatu Kolm põlvkonda: toiduvalmistamine armastusega ), tee Remansost koht, kuhu me kõik tahaksime mõneks ajaks kaduda.
Kuigi tuba haarab, ootab energiline Tapalpa. Päeva alustamiseks peate endale lubama kohalikku pahe: Casona del Manzanos valmistatud mangoldi tamale, südamlik taldrik mangoldikihtidest omas lehes keedetud maisipastaga. Nüüd saame pöörduda keskuse poole, kus nad tähistavad Halastuse Neitsi (jah, sama mis Kataloonias) ja lust on tuntav selle tänavatel, valgustuses ja ka maitses. Kui tamalist ei piisanud, on aeg proovida mõnda seal pakutavat rooga Mercedi naabruskonna tänavatel, gorditas de nata või a hea taco al pastor.
Ilutulestiku, trummide rütmis rongkäikude ja kõristite vahel täies religioosses kirglikus paigas jalutamine on magus hullus. Jalutame läbi Tapalpa ja me puutume kokku erinevate patareidega, nelja allikaga, mis varustasid naabreid veega ja mis räägivad omavalitsuse ajaloost ja selle põlisrahvaste Otomí mütoloogiast. See on juhtum Madude hunnik , mis on pühendatud neile neljale 'komandile', kelle rästiku ja räpase keele tõttu said nad purskkaevu neljaks kivimaoks, otomi mustkunstniku loitsu all.
Tapalpa või #Tapalpeando
Aga tänavamuinasjutud , maa energiast ja usulisest kirglikkusest ei piisa kogu Tapalpa määratlemiseks. Seda ümbritsev loodus ei ole ainult telluuriline jõud, see on elu ja tervenemise allikas. Et rohkem teada saada, peame minema Ataccosse, Otomi asulasse, kus Ijiyoteotl, nimelt "elu allikas" , a elav apteek asub Ladina-Ameerika esimeses indiaanlaste haiglas. Tänapäeval on see koht, mille eest hoolitsevad neliteist naist, kes panevad oma esivanemate teadmised taimedest kogukonna teenistusse, luues siirupeid, kreeme, šampoone... kõik on sündinud maalt ja kõik nende ravitsejate kätes, Nad täidavad ka "puhast" aurat.
JALISCIENSE TOAST
Keset seda kõikehõlmavat keha ja hinge puhastamise protsessi jätame Tapalpaga hüvasti, et seada suund oma lõppeesmärgi poole: Tequila . Sõnad on ebavajalikud. Sinna jõudmiseks jätame taaskord vahele lihtsa tee: tahame sukelduda täielikult Jalisco arteritesse. Selleks pöördume tagasi Guadalajara käte vahele ja astume naudingute rongile: José Cuervo Express . Me ei liialda, kui räägime hedonismist: Hommiku esimese suupistena ootab meid hommikusöök puuviljadest, hommikusöögihelvestest ja jogurtist. Maastik, mida me näeme, on endiselt linlik, majad, kaubanduskeskused ja kõrghooned järgivad üksteist, kui linnast lahkume. Just lõunale mineku hetkel meie vaated muutuvad. Rohkem kui üks Jalisco maagiline linn, Tequila on "agavic" linn . Uskumatu, kuidas maastik rongi edasiliikudes muutub, kuidas pruunid muutuvad teravaks sinakasroheliseks, lõpmatutes lainelistel esplanaadidel asetsevates agaavides... Ja seda kõike samal ajal, kui me maitseme uppunud kooki, mis on Jalisco hädavajalik roog. valmistatud paksema leivaga, täidetud carnitasega ja kastetud erinevatesse kastmetesse.
Saabume lõppsihtkohta, et seada suund suurtele põldudele Buenos Aires ja kõik pühakud , on selle lihaka kaktuse, sinise agaavi par excellence kodud. Päike on intensiivne ja kombainid jimadoorid näitavad oma säravat nahka, mis on punetatud pingutusest, käsitsedes teravas päikesevalguses kaat ja matšeete, agaavi lõikamise ja pügamise tööriistu. Need kaks jimadorit, kes meile oma tööd selgitavad, Toño ja José Luis kaevavad kumbki 400–500 agaavi-ananassi päevas mis transporditakse töötlemiseks ja destilleerimiseks José Cuervo La Rojeña tehasesse. Kuid agaavi ei kasutata ainult tequila ananassi jaoks. **Penca (lehe) mahl ** keedetakse madalal kuumusel ning segatakse vaseliini ja roosiveega, et luua kreem, mis leevendab põletusi, hammustust... täiuslik looduslik raviaine. Samast taimest toodetakse ka mett (sobib diabeetikutele, kuna ei sisalda suhkrut), agaavipaber... ja õlu, nagu Vida Latina , jõudis uus agaavi leiutis hiljuti Mehhiko laudadele.
Naaseme Tequilas tequila juurde, 256-aastase kogemusega José Cuervo La Rojeña tehases (nad ütlevad, et Ameerika vanim piiritusetehas pärast üheteistkümne põlvkonna Ravensi põlvkonda). See on osa sellest, mida tuntakse juba Mundo Cuervo sihtasutusena ja külastuskeskusena, mille eesmärk on tequila ja valla maailma lahti harutada. Sel kuul, veebruaris 2015, ta suurendab oma mõjuvõimu linnakese hotelli avamisega.
Jaliscost tuleb minna laulma ja maitsma. Lonks valget tekiilat, veel üks reposado ja lõpetuseks añejo. Kumb võidab lahingu? Kumb on rafineeritum? Vastus pole ainulaadne: see on kogemuses. Nagu kõik Jaliscos.
_ Samuti võite olla huvitatud..._* - Juhend Mehhiko maadluse mõistmiseks ja armastamiseks
- Asjad, millest saate aru ainult siis, kui olete pärit Mehhikost
- Pulque: kasutusjuhend - Puebla, Mehhiko kättemaks ilma päikese ja rannata
- Mexico City giid
- Mezcal on uus tequila
- Chilanga öö: veeta lõpmatu päev Mehhikos D.F.
- Mehhiko: kaktused, müüdid ja rütmid
- Miks mezcal on suve jook
- Kõik María F. Carballo artiklid
Ijiyoteotli eksperdid