Jimador sinises agaaviistanduses
Isegi agaavidestillaatide armastajal, nagu neil, kes neid ridu allkirjastab, on väga raske jõuda tequila küla tuhandest deemonist tingitud pohmelliga.
Pärast seda, kui Benito Juárezi lennujaamas ühendus Guadalajaraga jäi maha, **veetsite öö Mexico Citys**, lasite end chilanga ööl kiusata ega maganud silmagi selle poole tunni jooksul, mis jäi puhkamiseks umbses hotellis, kus lennufirma poolt meile määratud fotograaf – hea mees Christopher Prado , kõigis neis vahejuhtumites toetav kaasosaline – koputati vastu toa ust. Takso juba ootas meid ja me ei saanud jälle lennust maha jääda.
Instrument, mida jimador käes kannab, on coa de jima ja mis tal saabaste all on agaavi-ananass
Sellise hilinemisega Guadalajaras maandudes ei olnud enam aega võtta maaliline rong, mis läbib 60 kilomeetrit, mis eraldab Jalisco osariigi pealinna Tequilast nagu mariachi pidu, margaritade ja trompetidega, nii et me pidime kohale jõudma "sinise kulla maa", See on see, mida nad nimetavad Mehhiko kõige sümboolseima joogi hälliks, kaubikus, milline abinõu.
Nad võtsid meid väljakul vastu sinise agaavi istandus, keskpäeval, õigluspäikesega. Ajakirjanduse (ja hea joomise) professionaalid pidasime stoiliselt vastu demonstratsiooni, mille ta meile korraldas agaavilt ananassi korjamise protsesside kogenud jimador, lehtede lõikamine teraga, mida nimetatakse coa-ks, ja paljastada taime küpse süda, mis seejärel ekstraheeritakse ja keedetakse selle õnnistatud joogi destilleerimiseks.
Ostsime mõnelt talupojalt, kes sealkandis olid a agaavilehtedest valmistatud kreem –see taim sobib kõigeks, olgu kiidetud –, lootusega teatud päikesepistet vältida.
EETILINE TURISM JA MAA MAITSED
Hoolimata meie kurnatusest viisid võõrustajad meid ** La Rojeñasse, Mehhiko vanimasse piiritusetehasesse :** Carlos IV andis aastal 1795 litsents toota "mezcal veini", mis kuulub José Cuervole ja millel on suursugune hoone Tequila kesklinnas.
Külastuse kulminatsioonihetk oli värskelt destilleeritud brändi degusteerimine, kuum, 80 kraadi või kes teab mitu alkoholimahukraadi, mis õhutas eelmise õhtu pohmelli...
Agaavi-ananassid La Rojeña tequila piiritusetehase sissepääsu juures
Siis läksime alla keldri süngesse keldrisse ja oli muidugi meie kord, maja kõige valitud valiku maitsmine, mille lõpetas väga eksklusiivne Reserva de la Familia, mis tulenevad kuni 30-aastaste tequilade valikust.
Aga me ei pooldanud midagi nii tõsist, paraku! Õnneks härrased Jose Cuervo – tähtsaim tequila firma, mis monopoliseerib linnas alkoholiturismi – on muuhulgas uhke hotell Solar de las Ánimas, koos hästi hooldatud köögiga restoraniga, kus nad teenindavad mõned elustavad micheladad, võib-olla kõige olulisem, arvestades tingimusi, millesse me sattusime.
Öösel, puhanumana, saime nautida ** La Antigua Casona, Mehhiko kööki iseloomulike varjunditega.** Nii pakkumine kui ka teenindus on Relais & Châteaux'ga seotud asutuse tasemel.
Menüüs, mida serveeritakse ainult öösel, pakub kokk tähelepanu keskpunktile Jalisco sahvri tooted, mis esitlevad maa maitseid, loobumata teatud kaasaegsusest: Asteekide supp, suitsukoogid, maitsev asekuninglik spotmanteles hautis... lühike menüü, mis on harmoneeritud tequilaga.
NÕIDAMAA, KIVIPADJAD
Kuna inimene ei ela ainult vaimudest, jätkus reis järgmiselt, esiteks Jalisco ja Nayariti maagiliste linnade marsruut.
Restoran Old House
Ilma jätmata nägemata teel tohutud sinise agaavi istandused mis on tequila rahvusvahelise edu tõttu marginaliseerinud selle liigi teisi, samuti Jaliscole omaseid sorte, nagu näiteks relisero agaav ja lechuguilla.
Viimasega tehaksegi raicilla, üks mezcali vähemuse variante, mis jääb selle osariigi mägedes vaevu ellu ja et sellel reisil oli meil õnn proovida peaaegu juhuslikult järgida rada, mille ta meile andis vana käsitööline destilleerija (ja ka võitluskukede kasvataja), John Duenas. Julge eliksiir, peab ütlema.
Pärast lühikest peatust sisse Tõmba (Nayarit), isehakanud narkootilise nimega linn "nõiamaa" ja kapital suurim mais maailmas, lõime oma luud sisse Lääne San Sebastian, Jalisco.
Linn, mis asutati peaaegu neli sajandit tagasi Hispaania kohalolek pärineb aastast 1625 –, elas oma kuldaastaid, mil ekspluateeriti selle ümbruses olevaid, nüüdseks mahajäetud kulla- ja hõbedakaevandusi.
The vanad häärberid , vanad elukohad, mis praegu toimivad reisijate majutuskohana, on immutatud a graatsiline dekadents, nagu see on Hacienda Jalisco , hiljuti oma sära taastanud linna servas.
Lemmikloomanaabrid
on rohkem elujõudu Lemmikloom, ka Jaliscos, järjekordne imeliku nimega maagiline mägilinn, millel pole koduloomadega midagi pistmist: uudishimulik toponüüm pärineb **teco keelest amaxacotlán mazacotla (“hirvede ja madude koht”)**, mida esimesed sinna saabunud hispaanlased eelistasid. lühendatult "maskotiks", võib-olla arvestamata, et sellest hetkest alates maetakse surnud Mascota kalmistule...
Raamitud kaunile maastikule, kus on männi-, kuuse- ja tammemetsad, Juanacatláni laguuni naaber Pilas de Aguas Calientes ja muid vaatamisväärsusi neile, kellele meeldib läbi mägede joosta ja vetes sulistada, on ka Mascotas väga autentne ja värvikas koloniaalarhitektuur, a hea turg kus tasub süüa – ja hommikust sööma, ennekõike – ja ehedad, sõbralikud ja lahked inimesed, kes avavad oma kodu uksed kõrvalistele inimestele midagi vastu küsimata.
See on nii Francisco Rodriguez Pena mentor ja La Casa de las Piedrase omanik (ja ka kunstnik ja kirjanik), kus on kogu mööbel alates televiisorist kuni patjadeni, see on hoolikalt kividega kaetud!
HOBUSE LAINED
Jättes maha võlusaed otsima Vaikse ookeani veed sisse oli vaja teha eelnev vahemaandumine Tepic, Nayariti osariigi pealinn, kus me ööbime, kasutades võimalust mõne auväärsega einestada "prussakas" krevett – nii nimetatakse selle krõmpsuva tekstuuri tõttu, mis tuleneb kahekordsest praadimisest – ja a maitsev värske tuunikala aguachile aasta terrassil Mägi 42 , lisaks sellele, et enne lõpuks randa minekut hommikusöögiks chilaquiles'i söömisele Morelose turul: Sayulita ootab meid.
Francisco Rodríguez Peña, La Casa de las Piedrase mentor
The Rivera Nayariti peamine surfisihtkoht See äratab kõikvõimalikud ootused, veelgi enam pärast nädalast ekslemist kuuma päikese all läbi Jalisco ja Nayariti sisemaa mägede.
Ja seda tuleb tunnistada See on maastiku seisukohalt õnnelik koht. Kuigi inimese kohalolek segab kohati, eriti akustilises aspektis. Miks võtta nii suure vattiga muusikasüsteem randa ja niimoodi mööda rannajoont kõuetada? Kas see ei olnud Vaikne ookean? Ja kõige tipuks, alati koos reggaetoniga...
Vastasel juhul Sayulita on maitsev, multikultuurne koht, kus jooga- ja meditatsiooniseanssides segunevad lahedad inimesed üle maailma. sellistes kaine võluga majutuskohtades nagu Hotelito Los Suenos , toetub baarile Sayulita veinipood maitsta ja valida häid veine ja mezcal, õhtusöök kl Don Pedro oma kuninganna merekarp ja krevetid, kes vaatasid päikeseloojangut, jalad liiva sees, ja eksid siis mööda hämaralt valgustatud radu.
Rannikul alla, veidi lõuna poole, Vallarta sadam see on midagi muud. Tõtt-öelda arvasin, et leian selle Mehhiko Vaikse ookeani turistide epitsentri, mis saavutas kuulsuse 1962. aastal, kui John Huston otsustas oma filmi filmida. iguaani öö , peaosades Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr ja Sue Lyon, varaküpse Lolita. Täpsemalt sisse Mismaloya rand, Puerto Vallartast lõunas.
Rannad Puerto Vallartast lõuna pool
Puerto Vallarta on omamoodi asteekide Benidorm: see oli kadunud linn, kuni möödusid Hollywoodi staarid – eriti Liz Taylor, kes tol ajal oli Burtoni tüdruksõber – ja sellest ajast peale selle rahvaarv on kuuekordistunud, ületades 300 000 hinge ja võtab aastas vastu kuni viis miljonit turisti.
Õnneks vaatamata jõhkrale metamorfoosile, Puerto Vallarta säilitab endiselt oma võlu. Tänapäeval on suured hotellid, näiteks mugavad Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – ja jahisadam asub uhiuus Marina Vallarti kompleks.
Laial laudteel jätkub külaelu peksmist, tänavamüüjate pakkumisega värviline suhkruvatt ja tepache (kääritatud ananassijook) plasttopsides, näitab alates Papantla flaierid, kes viivad läbi iga päev esivanemate riitust, pöörates ümber kõrge pooluse, laskudes peapööritavalt alla ja jalutades terveid perekondi...
Suvilakommimüüja Puerto Vallarta laudteel
Puerto Vallarta parima vaatamiseks võtke aga auto ja suunduge veidi üle poole tunni lõunasse. ja peatus juures mismaloya rand , kus Huston oma filmi filmis kaksikrannad, panoraamvaatega Los Arcose kivistele saartele Tomatlan , kaluriküla kõrval asuvasse kaljusse tagasi lükatud lopsakas laht Hiina kestad , kus on üksildane rand, mis avaneb keset taimestikku...
Või veel parem: väljuge autost Surnute rand –Puerto Vallarta kuulsaim ja rahvarohkem–, võtke väikese muuli juurest veetakso ja sõitke mööda laineid Caballo rannas asuvasse Hotelito Míosse, selle maailmaosa kõige peenem nurk: unistuste koht, kus sa elad paljajalu ja ilma mobiiltelefonita, nagu VIP Robinson Crusoe, kes on majutatud ühes kaheksast romantilisest õlgkatusega puidust palapast, mis on džunglitihnikusse eksinud – jah: padjad on hanesulgedest, kus miski ei loe, on ceviche värske, väga värske, spaas pakutakse temazcal rituaale ja piisab, kui sirutada käsi, et saada vastav annus tequilat.
*See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 135 (jaanuar). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Travelleri jaanuarinumber on saadaval ** selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. **
Tuba hotellis Hotelito Mío