Maaliline Marvão linn
“Oh! Nad tahavad paremat valgust kui päike!
Nad tahavad, et heinamaad oleksid neist rohelisemad!
Nad tahavad ilusamaid lilli kui need, mida ma näen!
See päike, need heinamaad, need lilled teevad mind õnnelikuks"
Jälle pöördume Alberto Caeiro poole, mille on loonud isik et alustada meie marsruudi teist osa, seekord põhjast: Ülem-Alentejo.
Kuulsam ja mägisem kui lõuna, Sellel marsruudil leiame duaalsusi, mida nägime juba esimeses osas, kuigi rohkem kuulsust, rohkem üksikasju Manueline stiilis selle arhitektuuris ja eriti riigi ühes olulises linnas: Evora.
Alto Alentejo pealinn Évora on linn kõndida päeval ja öösel läbi selle munakivisillutisega ja selgete tänavate.
Restorani valimisel on praktiliselt võimatu ebaõnnestuda, nad pakuvad rikkalikke näiteid Alentejo gastronoomiast (nt alentejo sealiha, See, millest me teile juba rääkisime ja mis on keedetud merekarpidega; a puru ; a alentajana açorda – supp – või kakao, kala, mis erineb tüüpilisest bacalhaust).
Lisaks leiate Eborense'i müüri mis tahes väravast sisenedes väikesed terrassiga kohvikud kus valmistuda selleks, mis sind ees ootab.
Évora, Alto Alentejo pealinn
The vanalinn keldi päritolu Évora linnaks on kuulutatud Maailmapärandi nimistusse UNESCO poolt.
Keltidest on meil algne nimi Ebura, kuigi roomlased nimetasid seda Liberalitas Julia/Iulia. Meile on need jäänud tempel, Diana oma. Originaal pärineb teisest sajandist pärast Kristust, kuigi kui me selle ees oleme, ütleb José Saramago meile oma raamatust, et see Diana tempel "ei ole Diana oma ega kunagi olnud".
Kirjanik jutustab oma reisis Portugali, et tempel oli hävitati 5. sajandil ja see oli 19. sajandil, kui see taastas oma klassikalise välimuse. Igal juhul on sambad valmistatud graniidist ja nende kapiteelid, korintose korras, on marmorist nikerdatud Estremozist.
Évoral olid araablastega head ajad, kuid saabumine kristlased 12. sajandil käsikäes legendaarse Geraldo Sem Pavori või Sempavoriga (portugali keeles Geraldo Fearless) andis talle kultuuriline kuldaeg.
Évora võõrustas 15. ja 16. sajandi vahel kuninglikku õukonda ning hiljem võtsid kontrolli inkvisitsioon ja jesuiidid kuni usuordu Portugalist väljasaatmiseni. Pombali markii, aastal 1759.
Praça Porticada do Giraldo koos Santo Antão kirikuga
The katedraal See on romaani päritolu, kuigi sellel on palju hilisemaid modifikatsioone. Üks tänavatest, mis sinna viib, on täis suveniiri- ja käsitööpoed. Ärge minge mööda ilma mõnda neist sirvimata, sest teid üllatab nende dekoratiivtoodete kvaliteet, disain ja originaalsus.
Aastal Loiose klooster on pousada ja Diana templi lähedal saate siseneda sisehoovi Cadaval Palace või Das Cinco Quinas (viiest nurgast kutsutakse seda viisnurkse kuju tõttu nii) ning kasutage võimalust mõnusas keskkonnas lõõgastuda ja juua.
Teine Évora tüüpiline pilt on praça Giraldo arkaad , kus on mängusaalid, kirik, purskkaev ja terrassid puhkamiseks, söömiseks, joomiseks ja vaatlemiseks.
lähedal ilus armu kirik, mille fassaadilt paistab meid jälgivat kaks suurt kuju, kes istume seal karniisil, leiate kuulsa Capela dos Ossos, San Francisco kiriku sees. Ossod on portugali keeles… jah, luud. Ja just see kabel on valmistatud pealuudest, sääreluudest ja isegi muumiatest.
Capela dos Ossos, San Francisco kirikus
Lahkume Évorast, et otsida rohkem müüre ja losse. seekord sisse Montemor-O-Novo, mille ala on vanima lossi lähedal ja ümbruskonnas moodsam.
The loss, vallutas araablased, teenis peavarju kogu elanikkonnale kuni see elanike arv ületas ja hakkas hõivama madalamat osa.
Kahjuks loss jäeti maha ja isegi selle kive kasutati uute majade ehitamiseks. Seetõttu soovitame eriti külastada uus linnaosa: Palju plaadid oma suhtlusvõrgustike jaoks pane telefon valmis!
Évorast põhja pool satume vastu Arraiolos, keskaegse päritoluga koht, mis on kuulus kvaliteedi poolest selle vaibad ja käsitöö.
Travelleris valime alati ilu. Seetõttu teeme siit edasi hüppe, et tõusta Marvao, kaugemale põhja poole, kõrgemale, valgemaks. võid kohale tulla Hispaaniast Albuquerque'i ja Valencia de Alcántara kaudu, et minna ümber sellel saidil, mille teel Saramago ütles: "Marvaost näete peaaegu kogu maad". Sest see on.
Montemor-O-Novo loss, mis oli pelgupaigaks kogu elanikkonnale
Päikesetõus või loojang oma valgeks lubjatud seintel vaatleja rõõmuks on üks kauneimaid losse riigis, kuningas Dom Dinise loss, kelle poest leiate mitu korda trükitud fraasi, mida just tsiteerisime.
Selle tänavatelt leiate tõeliselt uudishimulikke poode, kus käsitöö, seemned piirkonna tüüpilistest lilledest ja isegi Amalia Rodriguesi vinüülplaadid.
Nende kohvikutes saate midagi süüa terrassid peaaegu varjatud ja ometi kõikjal enne või pärast lossi ja vallide külastamist.
See Ammaia, nagu roomlased seda nimetasid, asub linnas Serra de Sao Mamede, ümbritsetud sellenimelise looduspargiga, mis hõlmab Arranches, Castelo de Vide ja Portalegre peale Marvao.
Linna praegune nimi vastab sufile Ibn Marwan al-Yil'liqui, tuntud kui "Galicia", mõnede allikate kohaselt mässas ta Córdoba vastu ja asus elama selle linna lossi, lisaks asutas Badajozi kuningriik emiiride vastu.
Arraiolose linn oma imposantse lossiga
Peale külastamise Marvãot kuuldakse, nähakse ja maitstakse… ja maitseb nagu kastanid Selgitame end paremini: juuni lõpust ja terve juulikuu jooksul (pane see järgmiseks aastaks kirja) saad osaleda ühel Marvao muusikafestivali kontserdid, mis korraldab ka selle ürituse raames ühiseid tegevusi koos naaberriigi Valencia de Alcántaraga.
Koos Extremadura linnaga korraldatakse augustis ka ** filmifestival**, kus eksponeeritakse välifilmid La Raya ajaloolistes kohtades, Portugali-Hispaania looduslik piir.
Kui reisite sügisel, kasutage võimalust kastanile pühendatud gastronoomiline kaks nädalat, ning 10. ja 11. novembril toimub Festa da Castanha, millest võtab osa tuhandeid inimesi.
Jätame Marvão maha, et minna selle looduspargi teise tähtsasse punkti: Vine loss. Keskaegne, termiline, duaalne: "Castelo de Vide on Alentejo Sintra”, loeme Saramagost, mida siis parandatakse: “Kui Castelo de Vide oleks teine Sintra, siis ei tasuks siia lõpuni tulla”.
Marvãot kuuldakse, nähakse ja maitstakse…
Miks siis tulla? Sest me tunneme end keskaega kantuna. The Dom Peetri väljak pakub kõige huvitavamaid arhitektuurinäiteid, kuid soovitame teil uuesti otsida korstnad majadest ja mõisate võlust, mis turisti rahulikult jälgivad.
Alumisest osast pääseme läbi lossi alleed et, piserdatud manueline stiil, Nad viivad meid juudi kvartalisse.
Jätke uudishimu Fonte da Vila, renessansiaegne pesumaja, mille seisukorra pärast Saramago kurvastas Viaje a Portugalis, et anda nõu: "Kui on halastust, hoolitsege nende kivide eest, nad väärivad seda."
Ja ära muretse, ära muretse, José, sest see on ikka alles, ole ettevaatlik, me ei tea, kas see on halastus või turism. Enne kui lahkud minge ühele vaatepunktile mida see kõrgendatud paikkond seda ümbritsevatel tasandikel pakub.
Castelo de Vide, taustal Serra de Sao Mamede
Luuletaja José Regio sünnikoht, Portalegre toob meid uuesti sagin, poed ja segadus linnast, mis on mõnevõrra suurem kui Marvão või Castelo de Vide.
Saramago tsiteerib Regio't oma portugalikeelsetes värssides: "Em Portalegre, cidade Do Alto Alentejo, cercada de Serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros" ("In Portalegre, Alto Alentejo linn, ümbritsetud Sierradest, tuultest, kividest, oliivipuudest ja korgitammedest")
Portalegret ümbritseb lisaks kõigele Regio öeldule maalilised teed, teereisi tüüpi filmide jaoks filmimist väärt. Linnal oli aga oma parim periood aastal sajandi XVI tänu seinavaibad ja siid mida nad valmistasid
Intramuraalses osas leiame selle kitsad alleed, väikesed poed ja baarid kaasaegsete puudutustega, samas kui seintest väljaspool asuv osa on koht tekstiilivabrikud.
Et rääkida uuesti kahesõnaliselt, läheme liitnimetuse juurde Vila Vicosa ning selle ajalugu ja pärand. See oli üks Alentejo klassikalisi valgeid linnu Bragança hertsogite ametlik elukoht enne kui nad tulid Portugali troonile ja seal elasid ka mõned kuningad.
Nendest aegadest on säilinud nostalgilised aadlihõngud, kuigi mõned sündmused, mis aset leidsid aastal Hertsogi palee nad pole just õilsad: hertsog Dom Jaime käsul mõrvati siin tema naine pärast seda, kui teda süüdistati abielurikkumises.
Peale lossi tõstame esile Terreiro do Paço ja Porta dos Nos (Sõlmude värav) Manueline stiilis.
Vila Viçosa hertsogipalee
Siit me läheme Estremoz, lühikese peatusega kl borba oma maitsta tuli ja külastada oma kuulsat linna marmorid (sama, mis Estremoz) ja sellel on müüriga ümbritsetud ala, mille seest leiame kirikud ja kloostrid.
Sa näed? Taas visiidid koos. Estremoz, mida ümbritsevad marmori kaevandamise karjäärid, ronib mäe otsa Sierra de Ossa et meile oma külaskäigust rääkida Intramuraalselt ja väljaspool: ülemine osa, seina sees, koos kitsad tänavad ja manueline ja gooti detailid ja Torre del Homenaje; ja alumine osa, millel on seinaga ümbris monumentaalsed sissepääsud.
Aastal Pombal või Rossio väljak, Rohkem teadaolevalt saab ekslemist jälgides ja kaasmaalaste jutte kuulates kohvi või näksida. Kui teile meeldivad väliturud, minge laupäeval.
Olime peaaegu lõpetanud oma visiidi Tejo-taguses piirkonnas (sest see tähendab Alentejo, alem do Tejo, kuid meil on veel üks tugev külg: Elvas.
Badajozi lähedal oli see aastaid tekstiili palverännakute koht: ole nüüd, paljud hispaanlased läksid üle piiri, et rätikuid osta selles väikeses linnas, millele me muidu erilist tähelepanu ei pööranud.
Suur viga. Elvas tervitab meid koos amoreira akvedukt, üks tema tüüpilisi pilte. 16. ja 17. sajandi vahel ehitatud see ulatub kaheksa kilomeetrini ja sellel on üle 800 kaare (843, ütleb Saramago). The Sein, 18. sajandil ehitatud see on väga ilus näide Portugali militaararhitektuurist.
Estremoz: kitsad tänavad ülemises osas ja monumentaalsed sissepääsud alumises osas
Selle sees olevad hooned, kus mõnel juhul on palju plaate ja mõnel juhul üsna mahajäetud, toovad meile sosinaid, mis kuidagi kutsuvad meid avastama, milline uudishimu rõivapood (Miss Quiquinhas) või kui barokk restoran-baar hiden (Juhtub, minge vahetult enne päikeseloojangut katuseterrassile) .
Aastal Praça 25 de avril sa leiad Halastuse allikas ja mõned väga kenad terrassid, eriti öösel, täis elu. Lähedal on Cadeira tänav, üks kommertslikumaid linnas.
Soovitame teil minna selle tänavatel üles ja alla ning avastama ootamatuid väljakuid ja eraldatud restorane, nagu nt Piirkondlik Adega.
Kui soovite kõige kuulsamatest vaimustusse sattuda, minge ** Pousada de Santa Luziasse. ** Ja kui eelistate ajaloolisest keskusest lahkuda, leiate Badajozi viiva tee äärest mitmeid restorane ja mereandide restorane, mis on tee peal peatumist väärt.
Ja kui kummaline on see marsruut, peaaegu nagu oleksime seda teinud tüüpilisel Alentejo vaibal istudes, lasime end veidi kukkuda, kuni Juromenha, paikkond Guadiana kõrval, mida hispaanlased ja portugallased ajaloos ihaldasid.
Väike, diskreetne, läheme koos kõige silmapaistvama giidiga, mille oleme leidnud, Nobeli kirjandusauhinna José Saramagoga:
"Kõigil reisidel on lõpp ja Juromenha poleks halb koht selle lõpetamiseks"
Tehtud, isand.
Juromenha, Guadiana tema jalge ees