Upper Lake on Wicklow Mountainsi rahvuspargi täht
Kui olete väsinud **Temple Baris** Molly Malone'i kuulamisest, teeseldes, et olete kolledži üliõpilane. Trinity kolledž või juua pitsi Guinnessi (kui keegi saab), soovitame bussi või autoga sõita, alustada mõtle rohelisele ja Dublin põgeneb.
Kuid ärge minge ka liiga kaugele. Et koht on ristitud nimega "Iirimaa aed", smaragdsaarel on sellel palju väärtust ja see on äratanud meie uudishimu. Reaalsus või turismitoode? Väljugem kahtlusest.
Veidi üle tunni **(30 km)** Iirimaa pealinnast lõunas, maakond wicklow on selle jaoks "dublinerite" nädalavahetuse paradiis rohelised künkad, mis on kaetud kukerpuu ja sõnajalgadega, tohutud nõmmed, kus sa ei näe midagi peale kariloomade, värvilist maakohta, mis on täis aedu ja palladia mõisaid ja liustikuorud kus nad udu sees ilmuvad mõistatuslikud paleokristlikud paigad.
wicklow maastik
MAGUS IIRIMAA
sisse O'Connelli tänav Sõidame bussiga Wicklow’sse. On vara ja pilved ei tõota head kõige päikeselisemate päevade jaoks, kuid meie autojuht ja giid John suudab oma iiri naljade ja käreda rahvalaulu häälega surnud mehe tuju tõsta.
Lõuna pool lahkume linnast, et **suunduda mööda rannikuga piirnevat maanteed (R-118)**. Vasakul näeme Howthi poolsaar, tassi kujul, samal ajal kui John alustab muusikateemade loendiga Iiri pubi stiil Tema sõnul ei vea nad kunagi läbi.
Dublinist 12 km kaugusel Dun Laoghaire, kaunis sadamalinn, kust väljuvad parvlaevad Liverpooli ja Walesi ning kus jalutajad rändavad Ida muuli , pikk lainemurdja, mis läheb merre.
Dun Laoghaire'i sadam
Teeme peatuse siluetti mõtisklema sadama ees "hullude rand", Johannese sõnul niimoodi ristitud, sest iga päev (olgu talv või suvi) tuleb seltskond julgeid suplema. Nad ei ole hullud, John, nad on iirlased. Dublinist sõidab siia **DART-rong (2,50 €)**.
Tee jätkub mõisate kõrvalt mere jalamil Killiney naabruskond. Kujutame ette, mis tunne oleks elada Enya, Sinead O´Connori või Bonona mõis mäe peal üksi meile merevaatega. Kuigi U2 vokalisti oma pigem See näeb välja nagu pühakoda vähemalt selle fännisõnumite ja laulusõnadega kaunistatud värav.
Juba Wicklow krahvkonnas muutub maastik (veelgi) sõbralikumaks, koos elegantsed mõisad ja värvilised aiad itaalia stiilis nagu ** Powerscourt Estate (sissepääs 5 €),** muljetavaldav Palladiani mõis. Kilmacanogue'is avastasime Avoca Handweavers, villase tekstiili impeerium, mis on saarel valitsenud alates 1723. aastast.
Restoran Avoca Handweavers
KAHE JÄRVE ORGU
Korpus näeb välja nagu a hiiglaslik viktoriaanlik kasvuhoone klaasiga kaetud, kust leiame kohviku, toiduturu, lasteaia, lillepoe, disainistuudio ja peen restoran. Värskelt küpsetatud mesi ja spelta leib? Viil **karjase (lamba)pirukat** või kana-brokkoli murenemist?
Tee kõrvale panustame klassikaline sidrunitort, kaunistada maja originaal vaas Keraamilised tuharad või fikust ja juba sügisele mõeldes linast särki või midagi villast selga proovida. Siin keset seda haljastatud keskkonda kõrval sajanditevanused metsad ja üksildased mäed nagu Sugar Loaf, tundub kõik väga värske ja väga eluline. jah tundub Iirimaale Wicklow aeda.
Püha Kevini köök hauakivide ja keldi ristide vahel
Glendalough org
VÄLJAS KOHT
The idülliline maastik läheb mööda **Vana Sõjaväeteed (R-115)** liikudes aina karmimaks ja kõledamaks ning meid ja kõike, mis silmapiiril on, haarab kõleduse tunne.
Me läbime roheliste küngaste lainelise riigi, mida nad kutsuvad mägedeks, kuid need on künkad, kuna kõrgeim , Lugnaquilla, ei ületa 924 m. Udu tuleb ja läheb nagu kardin, mis paljastab ja peidab väikelinnad ainult kahest või kolmest eraldi majast, mille talud on aiaga piiratud primitiivsed kiviseinad kus kitsed õgivad piirkonnas järjest laiemalt levivat okkalist kukerpuu (kurgi).
Taamal maastikul valitsev Lugnaquilla
The Vana sõjaväetee Selle ehitasid inglased s. XIX minna jahtima Iiri mässulisi, kes põgenesid läbi selle labürindi okaspuumetsad ja orud, kus domineerivad kanarbik ja sarvik tumedal turbamaal. Bussist lahkumata saame tunda mulla niiskus mis neelab vett ja kiltkivi nõlvadelt laskuvatest ojadest.
Oleme sisenenud Wicklow mägede rahvuspark (200 km2), mille moodustavad Glendalough oru nõmmed ja turbarabad, mägede ja liustikujärvede vahel ning paksud tammemetsad, mis peidavad endas hirvi, oravaid, mägrasid ja rebaseid. See metsik piirkond on olnud selliste filmide nagu Excalibur või Braveheart ja sarjade nagu Vikings sündmuskohaks.
Selle piirkonna põhjalikumaks uurimiseks Wicklow tee, see on Iirimaa populaarseim jalutuskäik 40 km läbi nende kaugete tühermaade Glendaloughist Augrhimini. Ärge muretsege, te ei pea seda kõike korraga läbi tegema.
Vana sõjaväetee
Vahetult enne Glendaloughi orgu jõudmist läksime kohtuma maitsev Guinessi hautis ("Biddy Guinnessi veiselihahautis") alates Jake'i baar hotellis Lynhams Laraghist.
Seinu kaunistavad ajaleheväljalõiked ragbi- ja jalgpallivõistlustelt, kilbid, lipud, härjasarved, plakatid ja vanad fotod. Kuna tegu on ikkagi Iiri pubiga, siis proovisime snitwicksi õlu, et hautis on juba Guinessiga laetud ja meie ka.
päritolu Glendalough (248 elanikku), tiirlema figuuri ümber Püha Kevin. 6. sajandi keskel otsustas see Iiri aadlik loobuda a külluslikku ja luksuslikku elu õukonnas, et võtta munga harjumus ja põgeneda metsa sügavusse mõtisklema täielik osadus loodusega.
Alumine järv
Ta otsis varjupaika iidse kõrvale puuõõnsusse keldi altar ja sealt hakkas ta jutlustama jumalasõna, tegema imesid, pöörama paganeid ja leidis kloostri. Seda müütilist paika kaitsesid karmid mäed mis moodustas "kahe järve oru", gaeli keeles: Glendalough.
Klooster (6. sajand) ei võta kaua aega, et saada oluliseks palverännakute keskus kes kannatas kohutavalt viikingite piiramised (922) ja normannid (1176), kuni inglased aastal 1398 selle lõplikult hävitasid Iiri kultuuri sümbol.
Me murrame läbi seinte, mis meid viivad glendaloughi varemed nurka surutud lepitamatu loomuse poolt, mis annab talle a romantiline komponent kui ka pahaendeline. Tavaline, et tegemist on filmivõttega. Kivised jäänused on vahele jäänud Keldi ristid, hauakivid ja surnuaiaplaadid mis on siiani kasutusel, kus üle oru paistavad kaks suurepäraselt säilinud konstruktsiooni.
Ülemjärv oli keltide kultusepaik
silindriline torn (s.X), 33 meetrit kõrge, seda kasutati toidu, käsikirjade ja kulla hoidmiseks viikingite rünnaku korral, samal ajal kui selle kellad helisesid munkade hoiatamiseks. Aediku lõunapoolses otsas Väike St Kevini köök , (Saint Kevini köök) on imekaunis kivist erakla, mille silindriline kellatorn ja kodu meenutavad korstnad.
Püha Kevini ristist saame eristada vanade jäänuseid Püha Peetruse ja Pauluse katedraal (12. saj) ja taamal metsa paksusesse eksiv kruusatee Alamjärve kõrval. Me võtame saja-aastase tamme vahel domineerivad sammal ja hüppavad hirved kuni jõudmiseni Ülemine järv, oru põhjas, mille tipus on muljetavaldav kosk, mida selle lõunaosas ümbritseb kaks kalju.
Selle tumeda laguuni kaldal seisab Püha Kevini voodi (Teampall na Skellig), algne asula, kus erak elas aastaid. kahju sellest ligipääsetav ainult paadiga (ja ühtki pole näha), nii et leppime sellega, et vaatleme seda kaldaäärselt kõnniteelt.
Päike tõuseb ja kogu org on täidetud roheliste, kollaste, hallide ja pruunide värvidega, mis hõlmavad musta Ülemjärve veed. Keldi legendid räägivad, et selles järves elas kunagi hiiglaslik roomajakujuline koletis. Kust me seda juba kuulnud oleme?
Jalutamine läbi Wicklowi metsade